GiappoPlan
Andrea

Inizia qui il tuo attraversamento del Giappone. Dopo bagagli, immigrazione e il volo più lungo del viaggio, prendi il JR Rapid Airport da New Chitose Airport Station a Sapporo Station: quaranta minuti di treno, con lo sguardo che si sposta dai campi ai sobborghi di Sapporo. La Suica o ICOCA funzionano in Hokkaido.

Arrivi al tuo hostel verso le 16-17, a seconda del volo. Il jet lag è reale: non sovraccaricare. La prima cosa che farai è la più giusta: lascia lo zaino, esci piano e cammina per un'ora attorno a Odori Park, il parco lineare che taglia in due la città. Sapporo è organizzata come una scacchiera moderna, completamente diversa dalle città che vedrai più a sud: è la città più giovane del Giappone, costruita a fine Ottocento, con strade larghe e dritte che ricordano più Nord America che Asia.

La sera: ramen. Sapporo è la capitale non ufficiale del miso ramen (denso, saporito, coronato da mais e burro: era nato qui per scaldare i lavoratori nelle notti di neve). Vai a Ramen Yokocho a Susukino, un vicolo di dieci-dodici piccole botteghe che fanno ramen dalla guerra, prezzi da locale (€7-9 per ciotola). Scegli quella con la fila: non sbagli mai. Poi dormi presto.

Oggi Sapporo per intero. Sveglia presto (il jet lag di solito aiuta) e colazione al Mercato Nijo, a dieci minuti a piedi dal centro. Non è un mercato turistico: è dove i ristoranti di Sapporo comprano il pesce. Bancarelle di granchio reale (kani), ricci di mare (uni) aperti al momento, salmone affumicato di Hokkaido. Puoi fare colazione con una kaisendon (ciotola di riso con sashimi misto) in uno dei piccoli banconi interni al mercato per €10-12, porzione enorme.

Poi prendi la metro (o cammini, è a 25 minuti) fino al Santuario Hokkaido Jingu dentro il Parco Maruyama. Questo è il primo goshuin del viaggio, e la cosa più bella è che il goshuincho che compri qui ha una copertina con motivi di Hokkaido (neve, orso bruno, volpe rossa): è un pezzo unico del collezionismo, perché non lo troverai più andando a sud. Se vuoi tenere questo come goshuincho del viaggio intero, partirai con una copertina che racconta già dove hai cominciato.

Pomeriggio: il Ex Hokkaido Government Office (la "Red Brick", edificio storico in mattoni rossi, gratis dentro, piccolo museo sulla colonizzazione di Hokkaido), poi passeggiata verso la Sapporo TV Tower al fondo di Odori Park se vuoi una vista dall'alto della città, oppure direttamente a Susukino per assaggiare il pomeriggio.

La sera: genghis khan, specialità di Hokkaido (agnello alla griglia con verdure, cotto al tavolo su una piastra a forma di elmo mongolo). È economico (€20-25 a testa completo di birra Sapporo), è festoso, è uno di quei piatti che esiste solo qui. Se non trovi genghis khan, soup curry è l'altra specialità locale (zuppa di curry densa con verdure e pollo, inventata a Sapporo negli anni '70).

Giornata più lenta, di escursione. JR Rapid Airport da Sapporo Station a Otaru Station: trenta minuti di treno costiero, in alcuni tratti l'oceano è subito fuori dal finestrino.

Otaru è un porto storico dell'Ottocento, il luogo da cui partivano le aringhe verso il Giappone centrale. Oggi è un paese di centomila abitanti famoso per due cose: il canale storico fiancheggiato da magazzini in pietra ottocenteschi restaurati in caffetterie e botteghe, e i laboratori del vetro artigianale (Otaru è capitale del vetro soffiato giapponese). Passeggia lungo il canale al mattino, entra nei magazzini (tutto gratuito), fermati a un laboratorio per vedere soffiare un bicchiere (€3-5 per vedere il processo).

Pranzo a Otaru: sushi. La cittadina ha una delle concentrazioni più alte di ristoranti di sushi del Giappone (cento banchi in pochi chilometri). Un set di sushi di qualità alta con pesce locale costa €15-20 in una sushi-dori (la "via del sushi", nel centro). Non è pesce di allevamento: è pescato in mattinata.

Pomeriggio: Sumiyoshi-jinja, piccolo santuario di Otaru, poco turistico, goshuin firmato a mano di uno stile diverso da quello di Sapporo. Altro pezzo per la collezione.

Rientro a Sapporo nel tardo pomeriggio. Cena leggera (tu oggi hai mangiato bene): soba in un piccolo ristorante, oppure snack al kombini e riposo in hostel. Domani parti per Tokyo.

Mattina: check-out, treno Rapid Airport fino al New Chitose Airport Station, volo interno. Il volo Sapporo-Tokyo è la grande scorciatoia logistica del tuo viaggio: il Shinkansen da Sapporo a Tokyo richiede più di otto ore ed è costoso, il volo un'ora e mezza. Compagnie consigliate: Peach, Jetstar Japan, Spring Japan (low cost, prenotando 2-3 mesi prima trovi biglietti €50-80). Arrivo a Haneda Airport Terminal 3 verso metà giornata. Keikyu Line diretta da Haneda ad Asakusa via Sengakuji, circa trenta minuti di treno. Check-in nell'hostel di Asakusa, lascia lo zaino, subito via.

Oggi è la giornata del Museo Ghibli. Da Asakusa, metro fino a Shinjuku e poi JR Chuo Line a Mitaka Station, circa quarantacinque minuti totali. Il museo è a dieci minuti a piedi dalla stazione, in mezzo al Parco Inokashira.

Il Museo Ghibli è il mondo di Miyazaki reso architettura: sale dedicate all'origine dell'animazione, al making di Totoro e La Città Incantata, un gatto-bus alto tre metri da attraversare, un piccolo cinema dove proiettano cortometraggi originali che esistono solo lì. Calcola tre ore buone dentro.

Uscito dal museo, il Parco Inokashira è subito lì: laghetto con barche a remi, pensieri lenti, è il vero sfondo di molti film Ghibli. Passeggiata di un'ora. Poi torni ad Asakusa.

La sera, primo giro di cibo di strada a Nakamise-dori e Hoppy Street dietro il Senso-ji. Prezzi da backpacker, atmosfera di lavoratori che staccano.

Il giorno del sumo, secondo pilastro della tua visita a Tokyo. Prima, però, alba al Senso-ji. Il tempio apre alle 6:00 ma i visitatori arrivano verso le 9: hai tre ore tutte per te, la grande lanterna rossa del Kaminarimon, i bastoncini di incenso che fumano, i monaci che recitano il sutra del mattino. Qui ti prendi il goshuin di Tokyo, che insieme a quello di Sapporo è il tuo secondo timbro dell'isola principale.

Verso le 10 ti muovi verso Ryogoku Station, una fermata sulla JR Sobu Line o metro Oedo. Il Natsu Basho al Ryogoku Kokugikan si tiene dal 9 al 23 maggio 2027: il tuo soggiorno cade perfettamente dentro.

Le porte aprono alle 8:30. Gli incontri dei rango più bassi iniziano presto, ma la parte che vale davvero è il pomeriggio: i makuuchi (prima divisione) combattono dalle 15:30 alle 18:00, con l'ingresso dei campioni in costumi cerimoniali pesantissimi, il rito del sale lanciato nel dohyo, i combattimenti che durano pochi secondi. L'atmosfera nel Kokugikan è sacra e popolare allo stesso tempo: tifo misurato, silenzio prima dell'attacco, esplosioni di applausi dopo. Una cosa che non vedi da nessun'altra parte al mondo.

Prima del sumo puoi dedicare un'ora ai templi di Ryogoku nei dintorni dello stadio (goshuin minori), oppure al quartiere artigianale di Kuramae a sud: negozi di carta washi, pennelli, quaderni rilegati a mano. Se hai preso il goshuincho a Sapporo, qui trovi inchiostri giapponesi da portarti dietro (facoltativo ma bello).

Sera: torni ad Asakusa, ceni con katsu-don o tempura in una piccola trattoria della zona. Domani parti per il Jigokudani.

Partenza presto da Asakusa. Hokuriku Shinkansen da Tokyo Station a Nagano Station, un'ora e mezza circa. Cambia a Nagano prendendo la Nagano Dentetsu Line (chiamata anche Nagaden): è una ferrovia privata, non JR, le piattaforme sono al piano sotterraneo della stazione (esci dall'uscita Zenko-ji e subito a destra le scale mobili verso il basso). Prendi lo Snow Monkey Express o lo Yukemuri Express fino a Yudanaka Station, capolinea. Quarantacinque minuti di treno tra risaie, colline e paesini termali. Una delle tratte più belle del viaggio.

Arrivo a Yudanaka verso mezzogiorno. Deposita lo zaino all'hotel di Shibu Onsen (bus locale dalla stazione, otto minuti), e subito ti muovi per il monkey park.

Dal villaggio, bus locale Kobayashi Line fino alla fermata Kanbayashi Onsen / Snow Monkey Park, poi trenta-quaranta minuti di trekking nel bosco su un sentiero sterrato. Il parco apre dalle 9 alle 17. Ingresso ¥800 (€5). Le scimmie giapponesi (Nihonzaru) vivono qui in libertà, si avvicinano, ti guardano senza paura. A maggio fa caldo e spesso le scimmie non entrano nella vasca termale naturale: sono comunque lì, sui sassi e tra gli alberi, a portata di fotografia. Resta un'ora e mezza, lascia andare il tempo.

Cena in ryokan economico o izakaya del villaggio: specialità locali come soba, tempura di verdure di montagna, nabe stufato.

Mattinata lenta a Shibu Onsen. Se vuoi rivedere le scimmie all'alba, fai un secondo giro al parco. Altrimenti colazione con calma e saluto al villaggio.

Viaggio di ritorno: Nagaden da Yudanaka Station a Nagano Station (45 minuti), poi Hokuriku Shinkansen da Nagano Station a Kanazawa Station (un'ora e dieci). Arrivi a Kanazawa nel primo pomeriggio.

Kanazawa è una sorpresa per quasi tutti i viaggiatori. È una città che i pacchetti turistici saltano, ed è esattamente per questo che vale. Duecento anni fa era una delle città più ricche del Giappone, capitale del clan Maeda. Oggi è curata, silenziosa, colta, con distretti storici intatti e una cucina che vive del Mar del Giappone.

Pomeriggio: Higashi Chaya, il distretto delle geisha. Strade acciottolate, case di legno con le finestre a griglia (gli "kimusuko"), botteghe di tè e di foglia d'oro (Kanazawa produce il 99% della foglia d'oro del Giappone). Il Santuario Utasu è dentro al quartiere: goshuin con motivo di prugna (simbolo di Kanazawa). Se ti va di scoprire un tempio davvero fuori dai circuiti, vai al Myoryu-ji, noto come "il tempio dei ninja" per i passaggi segreti interni: visita guidata obbligatoria da prenotare (€8). Goshuin unico.

Cena: Omicho Market è aperto fino a sera (chiude verso le 18). Molte bancarelle hanno piccoli banconi dove mangi sushi freschissimo di mare direttamente in piedi, a prezzi da locali.

Giornata intera a Kanazawa, senza spostamenti. Il ritmo è medio, giri tutto a piedi o con bus urbani brevi.

Mattina: Giardino Kenrokuen, uno dei tre giardini più belli del Giappone. Il nome significa "giardino dei sei elementi": spaziosità, solitudine, arte, antichità, scorrimento d'acqua, panorami ampi. Due ore lente tra pini centenari, laghetti, padiglioni del tè. Ingresso €2,50. Subito accanto c'è il Castello di Kanazawa, ricostruito ma con bellissimi portici in legno, gratuito nelle parti esterne.

Pranzo: torna al Mercato Omicho per una kaisendon (ciotola di riso con pesce crudo misto a scelta): sette-dieci euro per una porzione enorme di freschezza.

Pomeriggio: Nagamachi, il quartiere dei samurai. Mura di fango e pietra, piccoli canali, case restaurate visitabili (ingresso €3-5 ognuna). È diverso da Higashi Chaya: là sono le geisha, qui i samurai. Tempo lento, pochissimi turisti.

Sera: la tua cena wagyu. Qui non servono ristoranti stellati. Cerca un ristorante yakiniku (barbecue giapponese dove griglie da solo la carne al tavolo) in zona Katamachi, il quartiere della movida. Chiedi wagyu Hida-gyu (dalla prefettura vicina) oppure wagyu Noto-gyu (locale, più raro). Un menu di assaggi di wagyu in yakiniku costa €40-50, porzioni giuste, atmosfera da locals. Sake di Ishikawa per accompagnare.

Mattinata libera a Kanazawa, poi Nohi Bus da Kanazawa Station (fermata #2, uscita est) a Shirakawa-go. Il bus sale tra le montagne del Giappone centrale, attraversa tunnel lunghissimi e valli boscose, e arriva al villaggio UNESCO in circa un'ora e quindici. La prenotazione è obbligatoria: prenota su Japan Bus Online qualche settimana prima.

Arrivo a Shirakawa-go nel primo pomeriggio. Lascia lo zaino alla minka e vai subito a esplorare. Il villaggio è piccolo (si gira a piedi in un'ora), ma il momento magico non è il pomeriggio: è la sera. Alle 17, gli ultimi bus dei day-tripper ripartono. Shirakawa-go si svuota. Restate tu, le famiglie che vivono qui, gli altri dieci-venti viaggiatori che hanno prenotato una minka. Le luci si accendono nelle finestre, il fumo esce dai comignoli, il rumore dei ruscelli è l'unico suono.

Il pomeriggio: sali al Shiroyama Viewpoint per fotografare i tetti di paglia dall'alto. Poi passeggia senza piano tra le minka, fermati a un santuario locale (goshuin), entra in un paio di case-museo.

Colazione tradizionale alla minka, un'ultima passeggiata nel villaggio vuoto dell'alba, poi Nohi Bus da Shirakawa-go a Takayama Nohi Bus Center: cinquanta minuti tra le valli del Gifu. Prenotazione su Japan Bus Online in anticipo (biglietto separato).

Arrivo a Takayama in tarda mattinata. Deposito zaino all'hostel.

Takayama è la "Piccola Kyoto" delle Alpi giapponesi: centro storico piccolo, case in legno scuro del periodo Edo, canalette d'acqua, distillerie di sake visitabili. Per il tuo profilo è un paradiso: Sakurayama Hachiman-gu (santuario grande), Higashiyama Walking Course (un sentiero che passa per dodici templi e santuari in un'ora e mezza di camminata dolce), il Matsuri no Mori fuori città per vedere i carri del festival.

Pomeriggio: Sanmachi Suji, le tre vie parallele del centro storico. Mai vista una via commerciale così ordinata e bella: case tutte scure, insegne a mano, artigiani che lavorano nelle botteghe aperte. Visita gratis a una distilleria di sake con degustazione a ¥300 (€2).

Sera: Hida beef skewers nelle bancarelle del centro, a pochi euro ciascuno, perfetti come street food.

Mattinata breve a Takayama: mercato mattutino di Miyagawa (lungo il fiume, dalle 7 alle 12, bancarelle di verdure di montagna, sottaceti artigianali, fiori, piccoli dolci, tutto fatto dalle famiglie che ci lavorano da generazioni). Mezz'ora di passeggiata, qualche dolcetto per il treno, ultimo goshuin al tempio più vicino.

Poi il treno più lungo di questa fase del viaggio: Takayama Station → Nagoya Station → Kyoto Station. Parti con il Limited Express Hida (JR) fino a Nagoya (due ore e mezza, paesaggio di montagne e fiumi), cambia sul Tokaido Shinkansen Hikari (JR) fino a Kyoto (trentacinque minuti). Circa quattro ore totali.

Arrivo a Kyoto nel tardo pomeriggio. Kyoto Station è un'astronave di acciaio e vetro, sorprendente dopo Takayama. Metro Karasuma Line cinque fermate, scendi a Shijo Station e sei in zona Kawaramachi.

Serata leggera: Pontocho, il vicolo pedonale di lanterne rosse sul fiume Kamogawa. Centinaia di ristoranti piccoli, dai più costosi (kaiseki storici) ai più economici (yakitori e ramen). Per il tuo budget, scegli un izakaya con kanji e prezzi in vetrina: se vedi i menu scritti a mano in giapponese e prezzi attorno a ¥500-800 per piatto, sei in un locale vero.

Sveglia prima dell'alba. Fushimi Inari Taisha è il santuario delle diecimila torii rosse. La differenza tra andarci alle 8 (bus di turisti, fila per ogni scatto) e alle 6 (silenzio, luce dolce, tu da solo sotto i torii) è totale. Kyoto-Kawaramachi → treno locale Keihan fino a Fushimi-Inari, venti minuti.

Fushimi Inari è una montagna di quattro chilometri di sentieri e sub-santuari. Sali fino allo Yotsutsuji viewpoint (a metà montagna, quarantacinque minuti di cammino leggero): panorama su Kyoto. Fushimi è un paradiso per il tuo goshuincho: il santuario principale ne ha uno, ma anche i sub-santuari (Oku-sha, Kumatakasha, altri minori) ne hanno di dedicati, ognuno diverso.

Scendi verso le 10-11, colazione con inari-zushi (riso avvolto in tofu fritto) in una delle bancarelle all'uscita. Poi Tofuku-ji, due fermate di treno: tempio zen con giardino di rocce famoso e goshuin bellissimo. Calmissimo rispetto a Fushimi.

Pomeriggio: ritorno in centro, Nishiki Market. Cinque isolati di mercato al coperto nel cuore di Kyoto. Per uno con cibo di strada a 10/10, Nishiki è il tuo pomeriggio: tsukemono, pesce fresco, tamagoyaki su bastoncino, matcha dolce.

Sera: Gion dopo le 18:00 è il momento giusto.

Altro giorno, altra alba. Foresta di bambù di Arashiyama alle 7 del mattino è magica; alle 10 è un formicaio di turisti. JR Sagano Line da Kyoto Station fino a Saga-Arashiyama Station, quindici minuti.

Subito dopo la foresta, Tenryu-ji: tempio zen con uno dei giardini più belli del Giappone, panorama di montagne. Goshuin.

Dopo Tenryu-ji, sali a nord sulla piccola strada silenziosa che passa per Gio-ji (minuscolo tempio di muschi, quasi nessun turista, uno dei più belli dell'intera zona), Adashino Nenbutsu-ji (tempio delle anime con migliaia di piccole statue di pietra), e Otagi Nenbutsu-ji (mille e duecento statue rakan scolpite una per una). Questa camminata di due ore è la "Kyoto meno conosciuta" di cui hai scritto.

Nel primo pomeriggio torna ad Arashiyama centrale, pranzo con yuba (pelle di tofu), passeggiata lungo il Ponte Togetsukyo sul fiume Katsura.

Escursione giornaliera facile. JR Nara Line da Kyoto Station a Nara Station: quarantacinque minuti di treno locale.

Nara è stata la prima vera capitale del Giappone (VIII secolo), e tutto è concentrato in un parco di trecento ettari dove vivono milleduecento cervi sacri liberi. I cervi si avvicinano per avere i shika-senbei (biscotti che compri alle bancarelle, ¥200 per un pacchetto).

Todai-ji è il tempio principale: una delle strutture di legno più grandi del mondo, con un Buddha di bronzo alto quindici metri. Ingresso €4. Goshuin imponente. Poi Kasuga Taisha, il santuario nel bosco con tremila lanterne di pietra. Goshuin bellissimo. Ingresso €5.

Pranzo veloce a Nara, pomeriggio lento, ritorno a Kyoto per le 18-19.

Oggi i templi del nord. Bus urbano di Kyoto: questa parte della città non ha metro, solo bus.

Mattina: Kinkaku-ji, il Padiglione d'Oro. È il tempio più fotografato del Giappone. Ingresso €5, goshuin disponibile in un formato speciale che non somiglia a nessun altro. Una visita rapida di un'ora. Poi a piedi (quindici minuti) verso Ryoan-ji: il giardino zen di rocce più famoso del mondo. Quindici pietre su sabbia rastrellata.

Pomeriggio: Daitoku-ji. Qui sta il tesoro nascosto del tuo collezionismo: non è un tempio singolo ma un complesso di ventiquattro sub-templi, di cui circa quattro-cinque sempre aperti al pubblico. Ognuno ha giardino zen, architettura diversa, e goshuin dedicato. Potresti trascorrerci tre ore e uscirne con cinque goshuin nuovi, tutti unici.

Sera: torna in Kawaramachi. Cena in un piccolo ristorante di katsudon o oyakodon: piatti classici da backpacker a €7-9.

Mattina: Kiyomizu-dera (presto, tra le 7 e le 8). Il grande tempio in legno sospeso sulla collina, uno dei simboli assoluti di Kyoto. Goshuin del tempio principale più quelli dei sub-santuari.

Dall'uscita del tempio, la passeggiata per Sannenzaka e Ninenzaka, le vie di scalini con case tradizionali trasformate in botteghe di tè, matcha gelato, artigianato. Fermati nel Kodai-ji, poi al Santuario Yasaka, e da lì già sei dentro Gion.

Pomeriggio: camminata lungo il Tetsugaku no Michi, il "Sentiero del Filosofo", tre chilometri di canale fiancheggiato da ciliegi che collega Nanzen-ji a Ginkaku-ji (il Padiglione d'Argento). Entrambi i templi hanno goshuin bellissimi. Due-tre ore di camminata lenta.

Sera: cena a Pontocho o Nishiki, ultima vera serata a Kyoto.

Oggi la richiesta che hai scritto in cima al test: dormire in un tempio. Il viaggio ci arriva con una progressione giusta: dopo Sapporo e Tokyo caotica, dopo Shirakawa-go rurale, dopo Kyoto fitta di templi, arrivi in silenzio sulla montagna sacra del buddhismo giapponese.

Partenza a metà mattinata da Kyoto. Il percorso: Kyoto Station → JR rapid da Kyoto a Osaka Station → JR Loop Line fino a Shin-Imamiya Station → Nankai Koya Line (Express o Limited Express) fino a Gokurakubashi Station → funivia fino a Koyasan Station → Nankai Rinkan Bus fino alla fermata Senjuinbashi (centro Koyasan). Circa tre ore totali di viaggio. Il tratto Nankai attraverso le montagne di Wakayama è spettacolare. Ricorda: dalla parte di Nankai non valgono JR Pass o biglietti JR, prepara contanti o Suica.

Arrivo sul Monte Koya nel primo pomeriggio. Il centro di Koyasan è un piccolo villaggio a mille metri di altitudine dove tutto è tempio o connesso ai templi. Check-in nello shukubo che hai prenotato. I monaci ti accolgono, ti mostrano la stanza (tatami, futon, scrittoio piccolo, nessuna televisione), ti spiegano orari: cena alle 17:30, bagno alle 18:30-20, cerimonia mattutina alle 6:00, colazione alle 7:00.

Pomeriggio libero sulla montagna. Due cose da non saltare:

Okunoin, appena cala il sole. È il cimitero più grande del Giappone, duecentomila tombe in una foresta di cedri millenari, lungo due chilometri di sentiero che porta al mausoleo di Kukai, il fondatore del buddhismo Shingon. Al tramonto, con le lanterne di pietra che si accendono, il silenzio è completo. Cammina lentamente, entra nella Sala delle Diecimila Lampade (Torodo). Goshuin al Lantern Hall, unico e bellissimo.

Cena shojin ryori alle 17:30 nello shukubo: servita in camera su un vassoio, dieci piccole ciotole di verdure e tofu e alghe e umeboshi. Dopo cena, il bagno del tempio. Tatuaggi: i bagni shukubo sono divisi uomo/donna e hanno orari riservati; se hai scelto Eko-in o Fukuchi-in non dovresti avere problemi, ma se vuoi massima tranquillità, chiedi al monaco al check-in un turno privato.

Sveglia alle 5:45. Alle 6 la cerimonia mattutina: i monaci recitano i sutra nella sala principale del tempio, tu ti siedi in fondo in silenzio. Alcuni shukubo offrono anche una Goma Fire Ceremony: fiamme, incenso, canti ritmici, non è spettacolo ma preghiera vera. Partecipa.

Colazione shojin alle 7, check-out verso le 9, ultimo giro al Danjo Garan (la Pagoda Konpon Daito è impressionante al mattino). Goshuin finali se ne mancano.

Partenza verso Osaka: Bus Rinkan fino a Koyasan Station → Funivia fino a Gokurakubashi → Nankai Koya Line fino a Namba Station. Circa due ore. Arrivo a Osaka nel primo pomeriggio.

Osaka è l'opposto esatto del Monte Koya, ed è giusto così. Deposito zaino all'hostel, e subito fuori.

Dotonbori è a cinque minuti a piedi. L'insegna Glico, i vicoli di takoyaki fumanti, il fiume con i battelli turistici, le insegne 3D enormi. Non cercare il ristorante migliore: fai cinque bancarelle diverse per cena. Un takoyaki qui (€4), un okonomiyaki dieci metri più in là (€5), un kushikatsu a Shinsekai una fermata di metro più in là (€1 a spiedino). Per uno con cibo di strada a 10/10, questa è La Sera.

Giornata intensa ma necessaria. Partenza presto. Shinkansen Sakura da Shin-Osaka Station a Hiroshima Station: un'ora e venticinque. Arrivo a Hiroshima verso le 9.

Mattina a Hiroshima: Peace Memorial Park. Tram numero 2 o 6 dalla stazione fino a Genbaku Dome-mae. La Cupola della Bomba Atomica è l'unico edificio rimasto in piedi al punto zero. Attraversa il parco fino al Peace Memorial Museum: ingresso ¥200. Una-due ore all'interno.

Pranzo veloce: Okonomiyaki Hiroshima-style in uno dei ristoranti di Okonomi-mura. Diverso dal quello di Osaka, con strati sovrapposti di noodles e cavolo e uovo.

Primo pomeriggio: trasferimento a Miyajima. Treno JR Sanyo Line da Hiroshima Station a Miyajimaguchi Station (venticinque minuti), poi traghetto JR dall'imbarcadero davanti alla stazione fino all'isola (dieci minuti).

L'isola è famosa per il Grande Torii di Itsukushima, la porta vermiglio che "galleggia" in acqua con l'alta marea. Il Santuario di Itsukushima ha ingresso a €4. Goshuin unico. Andando verso nord, sali al Daisho-in: tempio meno famoso ma imperdibile, con il tunnel di lanterne, mille piccole statue, il rullo sacro da far girare mentre sali le scale. Per il tuo collezionismo, qui raccogli due o tre goshuin diversi dello stesso complesso.

Tramonto al torii (verso le 19): marea alta, colore infuocato, silenzio di isola sacra. Rientro Osaka tardo pomeriggio, cena Dotonbori.

Giorno più leggero, di recupero dopo Hiroshima. Focus sui tuoi interessi caldi.

Mattina: Shitenno-ji, il tempio buddhista più antico del Giappone (fondato nel 593). È uno dei templi meno turistici di Osaka, e per il tuo profilo è oro: zero file al banco del goshuin, puoi scrivere di un complesso templare fondato più di millequattrocento anni fa.

Poi Den Den Town, il "Akihabara di Osaka". Più piccolo di Akihabara ma più autentico: meno turisti, più appassionati locali. Stessi negozi di manga rari, videogiochi retro, anime, Pokemon, figurine.

Primo pomeriggio: Pokemon Center Osaka DX & Pokemon Café al piano terra di Daimaru Umeda. Il Pokemon Center più grande del Kansai ha goods esclusivi regionali.

Pomeriggio: Kuromon Market. È "la cucina di Osaka". Bancarelle di kobe-beef skewers, tuna sashimi tagliato davanti a te, uni in mezzo-gusci, manghi tagliati.

Sera: l'ultima serata a Dotonbori. Glico sign per l'ultima foto, cena in un piccolo kushikatsu tradizionale al banco. Domani si parte per il Kyushu.

Oggi il trasferimento più lungo in treno di tutto il viaggio, e anche il più importante simbolicamente: entri nel Kyushu, l'isola più a sud che raggiungerai. Shinkansen Sakura da Shin-Osaka Station a Hakata Station: due ore e mezza. Il Sakura è il Shinkansen veloce della linea Sanyo, coperto dai JR Pass (ma tu non ne hai uno, prendi biglietto singolo). Il paesaggio cambia: colline più basse, campi, poi l'arrivo a Hakata Station nel centro di Fukuoka. Sei in Kyushu.

Fukuoka sorprende: è moderna, pulita, compatta, e vive di cibo come nessun'altra città giapponese. Hakata Station è al centro della città, il tuo hostel è a pochi minuti a piedi o una fermata di metro.

Pomeriggio: Tocho-ji, tempio buddhista quasi in centro, a pochi isolati dalla stazione. Dentro c'è uno dei Buddha di legno più grandi del Giappone (10,8 metri di altezza, scolpito in un unico pezzo di legno di canfora). Goshuin caratteristico del Kyushu, stile calligrafico diverso da quello di Kyoto. Poi Kushida-jinja, il santuario più amato di Fukuoka, sede del festival Hakata Gion Yamakasa: altro goshuin con motivi del Kyushu.

Sera: la prima volta agli yatai. Gli yatai di Fukuoka sono bancarelle mobili di cibo di strada, qualcosa che a Tokyo e Osaka è praticamente scomparso: Fukuoka è l'unica città del Giappone dove il governo locale ha protetto questo patrimonio gastronomico. Verso sera, un centinaio di yatai si montano lungo il fiume Naka (zona Nakasu), ognuno con sei-otto posti a sedere intorno a un banco, menu di ramen, oden, yakitori, gyoza, tempura. Prezzi da locali (€8-15 per mangiare e bere sazio), atmosfera di famiglie del posto che chiacchierano con lo chef in un metro di distanza. Ordina il ramen Hakata (tonkotsu di maiale, brodo bianco, tagliolini sottili e diritti): Fukuoka è la sua casa. Non è negoziabile, è una delle ragioni per cui sei qui.

Mattina: escursione a Dazaifu, trenta minuti di treno dalla stazione Tenjin (Nishitetsu Line, non JR). Dazaifu è stata per secoli la capitale amministrativa di tutto il Kyushu e ha un santuario, il Dazaifu Tenmangu, che è uno dei più venerati del Giappone: dedicato a Sugawara no Michizane, dio degli studi e della calligrafia. Le foglie d'acero in autunno e i pruni in primavera lo fanno diventare un piccolo paradiso visivo, ma anche a inizio giugno è splendido. Il goshuin di Dazaifu Tenmangu è uno dei più belli del tuo intero viaggio per lo stile calligrafico particolare del Kyushu: la parte finale del tuo goshuincho diventa più varia e ricca che mai.

Se vuoi approfondire, accanto al santuario c'è il Kyushu National Museum, uno dei quattro musei nazionali del Giappone, con focus sulla storia del Kyushu e i suoi scambi con Asia continentale e Corea. Ingresso €5, facoltativo.

Prima di rientrare, le bancarelle di umegae mochi sulla via che porta al santuario: piccoli dolci di riso glutinoso con marmellata di fagioli rossi, cotti al momento, €1 l'uno. Specialità locale che non trovi altrove.

Rientro a Fukuoka. Pranzo veloce vicino a Hakata, poi pomeriggio ai Giardini Ohori (un grande lago in centro città, con un ponte e un padiglione cinese, rovine del Castello di Fukuoka all'ingresso, passeggiata rilassante di un'ora e mezza).

Sera: secondo giro di yatai, ma stavolta esci dal Nakasu e vai a Tenjin, dove ce ne sono altri con pubblico più locale e meno turisti. Questa volta prova un oden yatai (spiedini e crocchette in brodo invernale) o un tempura yatai.

Ultima giornata del viaggio. Leggera, di decompressione.

Mattina: Mercato Yanagibashi, dieci minuti dalla stazione. Questo è il mercato dove i ristoranti di Fukuoka comprano il pesce, e dove i locali fanno la spesa alle 7 del mattino. Colazione con sashimi di seppia fresco (specialità di Fukuoka, la seppia di Kyushu ha una consistenza diversa da quella che trovi altrove), o con un piccolo set di mentaiko (uova di merluzzo marinate piccanti, un'altra specialità locale).

Poi Canal City (grande complesso commerciale nel centro con un canale artificiale, architettura postmoderna, zero interesse turistico nel senso tradizionale ma è un luogo molto frequentato dai fukuokiti: c'è un Pokemon Center qui sopra se vuoi fare l'ultimo giro), oppure Tenjin Underground Mall se preferisci shopping e ricordi.

Pomeriggio libero. Se ti va, puoi salire sulla Fukuoka Tower (€5, vista su tutta la baia), oppure semplicemente perderti nei vicoli di Nakasu alla luce del giorno (gli yatai la mattina sono smontati, ma le vie sono piene di piccoli ristoranti di ramen Hakata aperti dagli anni '50).

Sera: l'ultimo yatai del viaggio. Torna sul fiume Naka, siediti al banco, ordina un ultimo ramen Hakata. Il cerchio si chiude: hai iniziato a Sapporo con un miso ramen di Hokkaido, chiudi a Fukuoka con un tonkotsu di Kyushu. Sono gli estremi dei due grandi stili di ramen del Giappone, e tu li hai mangiati in ventitré giorni, uno zaino, duemila chilometri di treno. Sayonara pazzesco.

Check-out in mattinata, ultimo onigiri al kombini. Se il volo è nel pomeriggio, puoi fare un ultimo giro al Kushida-jinja o al Tocho-ji per un goshuin finale (se ne hai ancora bisogno nel goshuincho).

Fukuoka ha un vantaggio che nessun'altra grande città giapponese ha: l'aeroporto internazionale è a cinque minuti di metro dalla stazione di Hakata. Niente Narita Express da un'ora, niente transfer complicati. Prendi la Kuko Line (Airport Line, linea arancione) da Hakata Station a Fukuoka Airport Station, €2 di biglietto, cinque minuti di tragitto. Tre ore prima del volo al banco del check-in.

Volo internazionale di ritorno. Probabile scalo a Seoul Incheon, Tokyo Haneda o Doha, a seconda della compagnia.

Sayonara. Sei andato davvero da Sapporo a Fukuoka.