Come leggere il vostro itinerario
Ciao Gabriele, Elisa, Federico 🌸 Grazie per aver scelto di affidarvi a me per costruire questo viaggio. Ho letto con attenzione le vostre risposte al GiappoTest prima di mettermi al lavoro su questo documento. Sapere che Federico segue anime e manga, che cercate un ritmo tranquillo, che vi interessano street food, festival, centri commerciali e quartieri poco frequentati, mi ha permesso di costruire un itinerario cucito su di voi.
Prima di iniziare a leggere Tokyo, vi chiedo un minuto per queste poche note: vi serviranno a vivere al meglio il viaggio e a capire come ho costruito ogni giornata.
Come è strutturata la giornata
Ogni giornata è divisa in zone: mattina, pomeriggio, sera. Ogni zona è un piccolo territorio che vi consiglio di vivere insieme, a piedi, al vostro ritmo. Per ogni zona trovate un tempo indicativo di permanenza (tipo "3-4 ore"): è il tempo che di solito serve per viverla bene, muovendovi con calma fra le tappe principali, fermandovi per una pausa, mangiando qualcosa, lasciandovi sorprendere dai dettagli che non si possono programmare.
All'interno di ogni zona trovate le ancore principali: i luoghi che secondo me vale davvero la pena non perdere, con foto, orari di apertura e una breve descrizione. Le ho disposte nell'ordine in cui conviene viverle, dalla prima alla sera. Seguite quell'ordine e vi muoverete in modo naturale dentro la zona, senza fare avanti e indietro inutili.
Il ritmo che avete chiesto
Mi avete scritto "ritmo tranquillo, non le corse", e ho costruito tutto intorno a questo. Ad agosto Tokyo è calda (33-36°C con umidità alta): ho pensato le giornate con due zone al massimo, con una mattina e un pomeriggio-sera distinti, tempo per pause, caffè, aria condizionata. Nel mezzo delle giornate, a voi la scelta: se il caldo pesa, Tokyo ha caffè, gallerie, centri commerciali climatizzati dove rallentare. Se siete vicini all'hotel, potete anche rientrare per un'ora di stacco. Il ritmo è il vostro, non mio.
Niente orari precisi sulle singole attività
Non troverete scritto "alle 10:00 al Santuario, alle 11:30 al ristorante". È una scelta precisa, non una dimenticanza. Mettere orari minuto-per-minuto trasformerebbe il viaggio in un timbrare il cartellino, e non è quello che voglio per voi. Le zone che ho scelto sono territori da esplorare, non tappe da spuntare. Se una tappa vi cattura più del previsto, fermatevi; se vi basta meno, proseguite. Le ore che vi ho indicato per zona tengono conto di tutto questo, camminate e soste incluse.
Sotto ogni attività trovate comunque l'orario di apertura e chiusura del luogo: è un riferimento pratico per quando siete in giro, così sapete sempre fino a che ora potete entrare.
Stesso discorso vale per i pranzi: ogni zona ha due ristoranti che vi consiglio nelle vicinanze, senza orario fisso. Andate quando vi viene fame, mangiate con calma e poi riprendete il giro da dove avete lasciato.
Gli unici orari da rispettare sono questi
Le prenotazioni da fare come il TeamLab e la cena omakase le trovate sempre evidenziate in un box sotto ogni attività con scritto "Da ricordare" in arancione, così non vi sfuggono.
L'approfondimento storico è direttamente qui
Per ogni luogo significativo trovate un piccolo tasto 📖 Approfondisci: un click e si apre il contesto storico-culturale del posto dove state. In questo modo avete tutto sottomano al momento giusto, mentre siete sul posto, senza dover aprire un secondo documento. Per Federico ci sono poi approfondimenti dedicati sugli spot anime e manga: la storia del Radio Kaikan e il Mandarake originale di Nakano che dal 1980 ha trasformato il mercato dell'usato in Giappone.
Tre cose pratiche da sapere
Per muovervi all'interno delle città giapponesi (Tokyo, Kyoto, Osaka) il mio consiglio è affidarvi a Google Maps: è aggiornato in tempo reale, vi dice quale treno o metro prendere dalla vostra posizione, arriva persino a indicarvi binario e carrozza. Le indicazioni pratiche che trovate nell'itinerario (tipo "circa 15 min in metro") sono pensate come riferimento per capire l'ordine di grandezza del tragitto, non come istruzioni rigide: Google vi darà sempre il percorso più veloce del momento. Per i trasferimenti interurbani (Shinkansen, Hida, Thunderbird) trovate tutto nel documento trasporti finale, che vi consegnerò una volta concluso l'itinerario, con orari precisi e link di prenotazione.
Dentro ogni zona trovate due opzioni di ristorante che vi ho selezionato: andateci quando vi viene fame, non c'è orario fisso. E se lungo la strada trovate un locale che vi attira (una bancarella di yakitori, un piccolo ramen-ya con il cuoco al bancone, una pasticceria da cui esce un profumo di wagashi), cogliete l'attimo. In Giappone si mangia bene quasi ovunque, e le scoperte casuali sono parte del viaggio. Gli unici ristoranti da rispettare come appuntamenti fissi sono quelli per cui vi indico una prenotazione da fare (nei box arancioni "Da ricordare"): quelli sono tavoli già vostri a un'ora specifica, il resto è libertà.
Agosto a Tokyo è caldo e umido: 33-36°C con percezione superiore per l'umidità. Non è un caldo secco mediterraneo, è più pesante. Portate sempre con voi una bottiglia d'acqua (le trovate ovunque nei konbini e distributori automatici a 100-150 yen), un piccolo ventaglio manuale (regalo tipico dei santuari e dei negozi di Asakusa), e un fazzoletto di cotone per asciugarvi la fronte (in giapponese tenugui, i giapponesi lo usano sempre). Il Giappone è attrezzato per l'estate: aria condizionata ovunque, gallerie coperte, konbini aperti 24 ore dove entrare a rinfrescarsi.
In sintesi
Tenete questo documento sul telefono e consultatelo mentre siete in giro. È il vostro compagno di viaggio, non un foglio di lavoro da seguire a bacchetta. Buon viaggio 🌸
📍 Mappa con tutti i punti del viaggio
Tokyo
Tokyo non è una città, è un arcipelago di quartieri con identità nette. Asakusa custodisce il Sensoji del 628 d.C. e la pagoda a cinque piani sotto lo sguardo dello Skytree; a venti minuti di metro Akihabara pulsa di anime, manga ed elettronica; dietro il caos della Shibuya Crossing comincia il silenzio residenziale di Shōtō; il santuario Meiji sorge in una foresta di 100.000 alberi donati da ogni regione del Giappone nel 1920. Un fatto dice tutto: a Kanda Myojin, santuario shintoista del 730 d.C., oggi si benedicono i computer.
Agosto è caldo e umido, 33-36°C, ma la città è attrezzata: aria condizionata ovunque, konbini aperti 24 ore, treni puntuali al minuto. Cinque giorni per cominciare a leggerla.
Giorno 1 · sabato 1 agosto · Arrivo
Arrivate a Narita nel tardo pomeriggio e non avrete tempo di passare in hotel per cambiarvi prima di cenare: dopo l'aeroporto vi aspettano subito il treno e la zona di Kanda. Vestitevi in aereo con qualcosa di comodo e adatto anche a camminare: una volta atterrati sarete già operativi. E compilate il Visit Japan Web prima di sbarcare (il link e la procedura li trovate nel documento trasporti finale): velocizza il passaggio all'immigrazione, che ad agosto è alta stagione e può avere code.
Atterraggio a Tokyo Narita. Fra sbarco, immigrazione e ritiro bagagli calcolate un'ora abbondante (ad agosto le code possono essere più lunghe del solito, specialmente per chi non ha preparato il Visit Japan Web).
Dall'aeroporto alla stazione del Keisei Narita Skyaccess, circa 5-10 min a piedi dai terminal fino alla stazione in aeroporto.
Partenza del Keisei Narita Skyaccess direzione Higashi-Nihombashi Station. Treno diretto, circa 1 ora di viaggio, vi porta a pochi passi dall'hotel senza cambi. Orario preciso e modalità di acquisto dei biglietti li trovate nel documento trasporti.
Dalla Higashi-Nihombashi Station all'hotel, 5 min a piedi.
Arrivo al Comfort Hotel Tokyo Higashi-Kanda. Check-in, camera, un respiro. Siete in Giappone. La colazione è inclusa per tutte le mattine: è un buffet all'americana con pane, uova, yogurt, frutta e qualche piatto caldo giapponese, comodo per partire ogni mattina a vostro ritmo senza dover cercare un bar fuori.
Niente di impegnativo: prima cena giapponese rapida a due passi dall'hotel, e una passeggiata serale lungo il Kanda River per scaricare il viaggio. Il jet lag arriva sempre dopo qualche ora, meglio non tirare troppo la corda.
Consiglio pratico: Karashibi Miso Ramen Kikanbo è un ramen-ya storico di Kanda, uno dei più noti di Tokyo per il karashibi: un ramen miso ricco dove potete scegliere indipendentemente il livello di kara (piccante al peperoncino, scala 0-5) e shibi (intorpidente al pepe sansho, scala 0-5). Il brodo di miso viene finito in wok a fiamma viva al momento, chashu di maiale abbondante, germogli di soia, tutto dentro una sala a tema oni (i demoni della mitologia giapponese, il nome Kikanbo significa "clava di ferro dell'oni"). Se è la prima volta, iniziate con kara 2, shibi 1: sapore pieno senza mettervi in difficoltà. Bolla ¥1.200-1.500. Honolu Grande Akihabara è invece un ramen-ya di pollo con firma indonesiana: brodo di pollo denso (paitan) e cremoso come base di tutta la carta, signature Spicy Fried Chicken Ramen (karaage croccante, meat miso speziato col sambal terasi indonesiano, un giro di chili oil che chiude), BBQ Yakiniku Ramen con pollo marinato alla piastra, Curry di pollo con karaage, e gyoza fatti a mano come contorno. Porzioni generose, bolla ¥1.000-2.100. Nei dintorni dell'hotel trovate anche konbini 24h (Lawson, Family Mart, 7-Eleven) con onigiri, bento caldi e ramen istantanei se volete solo crollare in camera.
Dopo cena, una passeggiata tranquilla lungo il Kanda River, fino ai resti della stazione Manseibashi. Cammino breve, aria della sera, un primo contatto con Tokyo dal basso invece che dai grattacieli. Chiusura morbida del primo giorno, poi in camera.
Camminate dall'hotel lungo il Kanda River in direzione ovest, circa 15-20 minuti a piedi, attraversando un tratto di Tokyo poco turistica: uffici silenziosi, ponti storici, la vecchia Akihabara vista dal retro.
Arrivati al Mansei Bridge, sulla sponda vi aspettano i resti della vecchia stazione di Manseibashi: archi in mattoni rossi costruiti nel 1912 come terminale della Chuo Line, stazione chiusa nel 1943 dopo che la linea fu prolungata fino a Tokyo Station. Gli archi sono stati recuperati e trasformati nel 2013 in un piccolo complesso di negozi artigianali, caffè, spazi espositivi: si chiama mAAch ecute.
Dentro trovate piccole boutique di design, ceramiche, oggetti artigianali, librerie. Due scale originali del 1912 e 1935, mai più usate dopo la chiusura, sono state riaperte e portano al piano dell'antica banchina: una piattaforma coperta di vetri dove oggi passano i treni della Chuo Line a pochi metri dai vostri occhi. Non è un'attrazione turistica classica, è un luogo dove i giapponesi portano gli amici stranieri: una "Tokyo minore" bella da scoprire.
Serata leggera come merita il primo giorno. Domani Tokyo inizia davvero.
Giorno 2 · domenica 2 agosto · Asakusa, Akihabara e Kagurazaka
Ritmo tranquillo. Asakusa è a 10 minuti diretti dall'hotel in metro, il che vi lascia tutto il tempo per partire quando volete. Calcolate 2-3 ore nella zona tra Sensoji, Nakamise-dori e il panorama dall'alto dell'Asakusa Information Center.
Dall'hotel ad Asakusa, circa 10 min in metro diretta. Uscite alla stazione di Asakusa, vi trovate a pochi passi dal Kaminarimon.
Il tempio più antico di Tokyo, fondato nel 628 d.C., dedicato alla dea buddhista Kannon. Si entra attraversando il Kaminarimon (la "Porta del Tuono") con la sua enorme lanterna rossa di tre metri e mezzo, si percorre la via Nakamise-dori fra negozi di dolci tradizionali, ventagli, omamori, poi si passa sotto il secondo portale Hozomon fino al cortile principale con la pagoda a cinque piani e la sala centrale.
La Nakamise-dori è una delle strade commerciali più antiche del Giappone, attiva da oltre 300 anni: alcuni negozi sono gestiti dalle stesse famiglie dal periodo Edo. I dolci tipici che si vendono qui (come i ningyo-yaki, piccoli pancakes ripieni di anko, o i kibi-dango) sono ricette in alcuni casi di 200+ anni di tradizione.
Nel cortile principale c'è il grande braciere d'incenso: la tradizione dice di passarsene il fumo sulle parti del corpo che vorreste guarire. Cinque minuti al mini-santuario shintoista Asakusa Jinja proprio dietro al tempio principale valgono la pena: è uno dei pochi edifici sopravvissuti ai bombardamenti del 1945.
Approfondisci
La leggenda narra che nel 628 d.C. due pescatori fratelli, Hinokuma Hamanari e Hinokuma Takenari, trovarono nelle acque del fiume Sumida una piccola statua d'oro della dea Kannon. Il capo del loro villaggio capì che si trattava di un oggetto sacro e trasformò la propria casa in un piccolo tempio: è il nucleo originario del Senso-ji. Questo rende il tempio antecedente di oltre 900 anni alla fondazione stessa di Tokyo.
Il tempio fu ampliato nei secoli successivi sotto il patronato degli shogun Tokugawa, che nel Seicento trasformarono Asakusa in uno dei principali centri religiosi e di intrattenimento di Edo (l'antico nome di Tokyo). Il complesso attuale fu completamente distrutto dai bombardamenti americani del marzo 1945 e ricostruito fedelmente dopo la guerra con il supporto di una grande raccolta fondi popolare. Il grande albero di ginkgo accanto alla sala principale è sopravvissuto ai bombardamenti: è il testimone vivo di tutta la storia del luogo.
Di fronte al Kaminarimon, dall'altra parte della strada, c'è l'Asakusa Culture Tourist Information Center: un edificio moderno di otto piani progettato da Kengo Kuma (lo stesso architetto del Nuovo Stadio Olimpico di Tokyo). All'ultimo piano una terrazza panoramica gratuita, aperta a tutti, con vista dall'alto sul Sensoji da un lato e sul Tokyo Skytree dall'altro.
Molti turisti lo ignorano pensando sia solo un info point. In realtà è uno degli osservatori gratuiti più belli della città, proprio in verticale sul tempio che avete appena visitato. Bastano dieci-venti minuti lassù per una foto panoramica e un respiro con l'aria condizionata.
Da Asakusa a Ueno sono circa 5 min in metro. Ameyoko è il mercato di strada sotto i binari della Yamanote fra Ueno e Okachimachi: un pezzo di Tokyo anni '50 sopravvissuto intatto, circa 400 bancarelle e piccoli locali che servono street food giapponese vero, economico, rapido.
Da Asakusa ad Ameyoko (Ueno/Okachimachi), circa 10 min in metro con un cambio.
Circa 400 bancarelle e piccoli ristoranti distribuiti su due strade parallele e i vicoli che le collegano, sotto i binari della Yamanote Line. Nato come mercato nero nel dopoguerra (il nome "Ameyoko" deriva da "America Yokocho", perché qui si vendevano i prodotti americani surplus delle basi militari), oggi è uno dei posti più veri e vivaci di Tokyo: pesce fresco, frutta tropicale esotica, dolci, spezie, e soprattutto decine di bancarelle di street food.
Mangiate in piedi o su piccoli sgabelli sotto i binari. Cose da provare: yakitori (spiedini di pollo grigliati al carbone), takoyaki (polpettine di polpo), gyoza grigliati appena fatti, melonpan (il panino dolce a forma di melone), uni (riccio di mare) fresco per i più coraggiosi, fette di frutta stagionale tagliata su bastoncino (mango, ananas, anguria estiva). Budget ¥1.500-2.500 a testa per un pranzo abbondante assaggiando più cose.
È anche il posto dove i giapponesi vengono a fare la spesa il sabato: atmosfera chiassosa, urla dei venditori, odore di grigliate dappertutto. Esperienza sensoriale forte, molto lontana dall'immagine "ordinata" del Giappone.
Da Ameyoko ad Akihabara sono 5 min in treno (una fermata della Yamanote Line). Akihabara è il quartiere che Federico aspetta di più: 2h30-3h abbondanti fra Radio Kaikan e Yodobashi, tutto in zona, ci si sposta a piedi fra un edificio e l'altro. Poi, nel tardo pomeriggio, un salto a Kagurazaka per chiudere la giornata in tutt'altra atmosfera.
Da Ameyoko ad Akihabara, una fermata di Yamanote (5 min).
L'edificio giallo-arancione di fronte all'uscita Electric Town della stazione: è il simbolo di Akihabara da oltre 60 anni. Dieci piani dedicati interamente al mondo otaku, ognuno con negozi specializzati diversi.
Qui dentro ci sono K-Books (figure rare e doujinshi), Kaiyodo (figure da collezione di alta fattura), Volks (modellini e dolfie), Kotobukiya (modellini in scala), il Pokemon Center Store Satellite, e una decina di altre insegne. Non è un centro commerciale normale: è un intero edificio dedicato a nicchie specifiche della cultura otaku, dove ogni piano vale una sosta diversa. Suggerimento: iniziate dal piano più alto e scendete. Tax-free con passaporto sopra i ¥5.000 di spesa per scontrino.
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Il Radio Kaikan originale fu costruito nel 1962, in piena epoca del boom economico giapponese del dopoguerra, per ospitare i negozi di componenti radio ed elettronica che stavano trasformando Akihabara nel "quartiere dei radiofonici". Il nome stesso, Radio Kaikan, significa letteralmente "Sala della Radio". Negli anni Ottanta, con l'esplosione dei personal computer e poi degli anime, gli inquilini dell'edificio cambiarono pelle: da componenti elettronici a software, da software a modellini, da modellini a figure da collezione.
Nel 2011 l'edificio originale fu demolito per motivi antisismici e ricostruito nel 2014 come nuova struttura di 10 piani + sotterraneo. I negozi storici sono tornati: alcuni sono gli stessi di quarant'anni fa, gestiti ancora dalle stesse famiglie.
Il più grande mega-store di elettronica del Giappone, nove piani di fronte alla stazione di Akihabara sul lato opposto rispetto al Radio Kaikan. Se cercate qualcosa di elettronico (fotocamere, cuffie, console, periferiche gaming, accessori Nintendo/Sony, gadget audio, droni, orologi, piccoli elettrodomestici, rasoi, tutto), qui c'è. Prezzi competitivi e tax-free facile con passaporto.
Il piano terra è dedicato a smartphone, SIM, fotografia. I piani intermedi a PC, videogiochi, audio, elettrodomestici, modellismo, hobby. L'ottavo piano è una food court con ramen, curry, sushi, yakiniku e izakaya, comoda se vi prende fame durante lo shopping. Calcolate un'ora-un'ora e mezza per girarlo senza perdersi: è grande come un piccolo aeroporto.
Per chiudere la giornata si cambia completamente mondo: da Akihabara, una manciata di minuti sulla linea Sōbu, e si arriva a Kagurazaka, la "piccola Parigi" di Tokyo, per perdersi nel vicolo di pietra di Kakurenbo Yokochō prima di cena.
Da Akihabara a Iidabashi, circa 5-7 min diretti sulla linea JR Chūō-Sōbu (i treni gialli); poi ~5 min a piedi fino al vicolo.
Un vicolo di ciottoli largo appena due passi, chiuso fra steccati di legno laccato di nero e lanterne che si accendono al tramonto: a girare l'angolo si esce dal frastuono di Tokyo e si entra in un'altra epoca. Siamo a Kagurazaka, il quartiere che i tokyoti chiamano la "piccola Parigi" della città, e questo è il suo angolo più nascosto.
Il nome significa "vicolo del nascondino": il dedalo di stradine è così intricato che, un tempo, chi vi si infilava spariva alla vista in un attimo, e si racconta che le geishe lo usassero per seminare i corteggiatori troppo insistenti. Perché Kagurazaka è stato per oltre un secolo uno dei grandi hanamachi (quartieri delle geishe) di Tokyo: nel suo periodo d'oro contava centinaia di geishe e decine di case da tè, e ancora oggi una manciata di loro continua a lavorare in queste viuzze.
Oggi gli steccati neri nascondono ristoranti: ryōtei tradizionali, bistrot francesi, trattorie italiane, izakaya raffinati. Non c'è niente da "visitare" e non si paga nulla: si cammina piano sui ciottoli, si sbircia oltre i noren, e ci si lascia prendere dall'atmosfera. Di sera, con le lanterne accese, è uno degli scorci più fotogenici di tutta Tokyo.
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Kagurazaka deve il suo carattere a una doppia anima. Da un lato la tradizione: divenne in epoca Meiji uno dei hanamachi più vivaci di Tokyo, con ryōtei e geishe che intrattenevano la borghesia della città. I vicoli lastricati come Kakurenbo Yokochō nacquero proprio per servire quel mondo: si racconta che le stradine furono pavimentate in pietra perché i kimoni delle geishe non si sporcassero di fango.
Dall'altro lato la Francia: dal dopoguerra Kagurazaka ha attirato la comunità francese di Tokyo, con l'Institut français poco distante, scuole, panetterie e bistrot, fino al soprannome di "piccola Parigi". È questa convivenza, vicolo giapponese e caffè parigino a pochi metri, a renderlo un quartiere unico in città. Una curiosità: durante l'ultimo rifacimento della pavimentazione si dice siano state nascoste fra i ciottoli alcune pietre portafortuna, una a forma di cuore: c'è chi le cerca.
Tornando da Kagurazaka verso l'hotel, cena veloce in zona Akihabara/Kanda. Dopo una giornata piena, meglio chiudere in scioltezza e tornare a dormire in camera.
Consiglio pratico: Kyushu Jangara è una delle ramen-ya più storiche di Akihabara, dal 1984: ramen tonkotsu stile Hakata (brodo di maiale ricco, noodles sottili), menu illustrato, distributore automatico per l'ordine, banconi e qualche tavolo piccolo dove la famiglia può sedersi insieme. Rotazione veloce, file brevi. Kanda Matsuya è invece una soba-ya storica fondata nel 1884, 140 anni di attività, edificio in legno scuro a 10 minuti a piedi a sud di Akihabara: soba fatti a mano in casa, atmosfera tradizionale, piatti semplici e perfetti. Chiuso la domenica (il 2 agosto 2026 è domenica, quindi Matsuya non sarà aperto quel giorno: oggi ripiegate su Jangara, Matsuya resta una buona opzione per gli altri giorni a Tokyo). Sotto l'hotel in ogni caso c'è un 7-Eleven 24h se volete qualcosa di veloce da portare su in camera.
Giorno 3 · lunedì 3 agosto · Meiji, Shibuya e Nakano Broadway
Ritmo tranquillo. Andare al Meiji di mattina significa trovare il santuario meno affollato, con l'aria ancora fresca prima del caldo del giorno. Calcolate 1,5-2 ore nel complesso, con una passeggiata d'ingresso che da sola vale mezz'ora fra gli alberi.
Dall'hotel al Meiji Jingu, circa 30 min fra treno e metro. Entrate dall'ingresso nord, non da Harajuku: è più tranquillo e immerso nella foresta.
Santuario shintoista dedicato all'imperatore Meiji e all'imperatrice Shoken, costruito nel 1920 e circondato da una foresta di oltre 100.000 alberi di 365 specie donati da ogni regione del Giappone, oggi un bosco di 70 ettari nel cuore di Tokyo.
Si entra dal grande torii in legno (alto dodici metri, uno dei più grandi del Giappone) e si cammina su un viale di ghiaia, in silenzio. Lungo il percorso incontrerete una parete di botti di sake votive e, di fronte, botti di vino di Borgogna: un omaggio alla curiosità dell'imperatore Meiji per la cultura europea.
Il complesso comprende la fontana per la purificazione, le ema (le tavolette dei desideri che potete acquistare e lasciare come voto), il cortile principale. Di fronte al tempio principale, i Meoto Gusu: due grandi alberi di canfora abbracciati, simbolo di armonia di coppia.
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L'imperatore Meiji (1852-1912) è la figura che ha trasformato il Giappone da stato feudale a potenza moderna. Quando la nazione volle onorarlo dopo la sua morte, scelse di costruire un santuario shintoista in un campo spoglio nel cuore di Tokyo. Il progetto fu colossale: 120.000 alberi di 365 specie diverse furono donati da ogni regione del Giappone e piantati da circa 110.000 volontari. Il botanico Honda Seiroku, considerato il padre dei parchi giapponesi, progettò la foresta perché diventasse autosufficiente nel giro di un secolo, senza bisogno di manutenzione umana. Oggi, a più di cento anni dalla piantumazione, la foresta è esattamente quello: un ecosistema che si rigenera da solo.
Il santuario originale fu distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e ricostruito nel 1958 grazie a una raccolta fondi pubblica. Il complesso è diventato il santuario shintoista più visitato del Giappone: a Capodanno (Hatsumode), nei primi tre giorni dell'anno, attira oltre 3 milioni di fedeli.
Le botti di vino di Borgogna che vedrete lungo il viale sono un omaggio alla curiosità dell'imperatore per la cultura europea: Meiji fu il primo imperatore ad adottare abiti occidentali e ad aprire il Giappone al mondo esterno dopo oltre due secoli di isolamento.
Dal Meiji a Shibuya una fermata di treno (5 min). Prima del pranzo, il panorama del famoso Scramble Crossing visto dall'alto, gratis, dall'11° piano dell'Hikarie: il modo intelligente di vedere l'incrocio più famoso del mondo senza fare code al ben più caro Shibuya Sky.
Dal Meiji a Shibuya, una fermata di treno (5 min).
L'Hikarie è un grattacielo-centro commerciale di 34 piani aperto nel 2012, collegato direttamente alla stazione di Shibuya (uscita 15 o 16 della Fukutoshin/Hanzomon Line). All'undicesimo piano, accanto all'ingresso del teatro Tokyu Theatre Orb, c'è la Sky Lobby: una balconata chiusa da vetrate dal pavimento al soffitto, accessibile gratuitamente a chiunque.
Da qui si vede in verticale lo Shibuya Scramble Crossing: l'incrocio più famoso del mondo, con fino a 3.000 persone che lo attraversano in contemporanea a ogni cambio di semaforo. Dall'11° piano l'effetto è da documentario: vedete i pedoni che si incontrano e si sciolgono in un pattern geometrico ogni due minuti. Si vede anche il Shibuya 109, il grande magazzino simbolo della moda teenager, e lo skyline circostante.
È gratuito, senza prenotazione, mai affollato. Per le foto migliori: andate verso la parete di destra della Sky Lobby, appoggiate l'obiettivo del telefono al vetro per eliminare i riflessi. Un modo decisamente diverso di "fare" Shibuya rispetto alla fila al ben più caro Shibuya Sky.
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Hachiko nacque nel 1923 a Odate. Il suo padrone, il professor Hidesaburo Ueno dell'Università di Tokyo, viveva proprio qui a Shōtō (dove passerete nel pomeriggio) e lo portava ogni mattina alla stazione di Shibuya. Ogni sera il cane lo aspettava al ritorno. Nel maggio 1925 Ueno morì improvvisamente all'università. Hachiko continuò ad andare alla stazione ogni sera per quasi dieci anni, fino alla propria morte l'8 marzo 1935.
La prima statua fu inaugurata nell'aprile 1934, con Hachiko stesso presente alla cerimonia. Fu fusa per uso bellico durante la Seconda Guerra Mondiale. Quella attuale è del 1948, realizzata dal figlio dello scultore originale.
Shibuya ha decine di ristoranti in raggio di 5 minuti a piedi dall'incrocio. Due opzioni familiari, comode per sedersi tutti insieme, senza file importanti.
Consiglio pratico: Uobei Shibuya è un sushi a nastro moderno con tablet al tavolo per ordinare e i piatti che arrivano via "shinkansen sushi-ferroviario" su tre corsie veloci (letteralmente): divertente per Federico, economico, veloce, sushi di qualità onesta (¥150-300 a piatto), sorella di Genki Sushi. Gonpachi Shibuya è il branch Shibuya della stessa catena il cui ristorante originale (a Nishi-Azabu, all'altro capo della città) ha ispirato la scena "House of Blue Leaves" in Kill Bill Vol. 1 di Tarantino: qui a Shibuya ritrovate la stessa impronta stilistica (legno, lanterne rotonde, ballatoio al secondo piano) con menu izakaya completo (yakitori, sashimi, soba). Scegliete Uobei se volete rapido e scenografico, Gonpachi se cercate un'esperienza più seduta e atmosferica. Entrambi walk-in senza prenotazione.
Dopo pranzo una passeggiata particolare: si parte dalla Shibuya Center-Gai, la via pedonale più iconica di Shibuya, e in 15-20 minuti si arriva al Nabeshima Shōtō Park, in un quartiere residenziale che sembra un'altra città. Shōtō è la zona dove vivono celebrità e famiglie storiche di Tokyo: villette, strade larghe, silenzio. Il contrasto con Shibuya commerciale è tutto il senso della passeggiata.
Un piccolo parco a 10 minuti a piedi dalla Center-Gai, nel quartiere residenziale di Shōtō. Il parco ha una storia affascinante: il terreno apparteneva al clan Tokugawa (gli shogun che governavano il Giappone dal 1603 al 1867), poi passò alla famiglia Nabeshima che vi piantò una piantagione di tè nel 1876. Nel 1932 il giardino fu donato alla città e trasformato in parco pubblico, con il suo stagno alimentato da sorgente e il piccolo mulino ad acqua che vedete ancora oggi.
Il vero motivo per cui vi suggerisco questa passeggiata non è solo il parco, ma il quartiere attorno: Shōtō è una delle zone più eleganti e silenziose di Tokyo, dove vivono celebrità e ambasciate. Villette con giardino, stradine tortuose, niente traffico. È lo stesso quartiere dove viveva il professor Ueno, il padrone di Hachiko: ogni mattina partiva da qui per andare a Shibuya in stazione. Camminando queste strade state ripercorrendo letteralmente i passi del cane più famoso del Giappone.
Una pausa di 20-30 minuti in questo quartiere è il contrappunto perfetto dopo la Center-Gai. Nel parco c'è anche una curiosità architettonica moderna: un piccolo villaggio di cinque capanne in cedro che ospita i bagni pubblici, realizzato dallo stesso Kengo Kuma dell'Asakusa Info Center (quello visto ieri mattina): è parte del progetto "The Tokyo Toilet" che ha trasformato 17 bagni pubblici di Shibuya in piccole opere di architettura contemporanea firmate dai massimi architetti giapponesi.
Dalla zona di Shibuya a Nakano in circa 25 min di treno diretto. Nakano Broadway è il mercato dell'otaku-collezionista, un labirinto di centinaia di piccoli negozi in un vecchio edificio del 1966. È qui che nel 1980 è nato Mandarake, il più grande marchio di usato otaku del Giappone. Dopo il caos di Akihabara (ieri) e il contrasto Shibuya-Shōtō (oggi), qui trovate una Tokyo ancora diversa: meno luci, più silenzio, più collezionisti seri che scavano nelle rarità.
Da Shibuya a Nakano, circa 25 min in treno diretto. Nakano Broadway è 5 min a piedi dall'uscita nord della stazione, lungo la via pedonale Sun Mall.
Un centro commerciale di quattro piani inaugurato nel 1966, con oltre 300 negozi distribuiti in corridoi labirintici. Al piano terra trovate ancora negozi normali (panetterie, ottici, abiti), ma già dal secondo piano in su Nakano Broadway diventa il più grande concentrato al mondo di negozi Mandarake e di piccoli rivenditori specializzati di manga, anime, figure, giocattoli vintage, memorabilia di ogni genere.
La particolarità di Nakano rispetto ad Akihabara è che qui trovate soprattutto materiale usato e d'epoca: manga anni '70 e '80 introvabili altrove, figure fuori produzione, VHS originali di anime degli anni '90, gadget pubblicitari di trent'anni fa. È il paradiso dei collezionisti seri più che dei turisti.
Due o tre ore per girarlo con calma. Il terzo piano è quello con più varietà, ma anche il quarto vale la pena. Potete anche solo camminare senza comprare nulla: l'atmosfera di questo edificio anni '60 rimasto uguale per decenni vale la visita.
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Nakano Broadway fu inaugurato nel 1966 come ambizioso complesso residenziale-commerciale: sopra al centro commerciale, ai piani superiori, c'erano appartamenti di lusso dove hanno abitato figure famose del mondo politico e dello spettacolo giapponese. Era uno dei primi condomini "occidentali" di Tokyo, con ascensori e servizi centralizzati.
La svolta arrivò nel 1980, quando un piccolo venditore di manga usati aprì un banchetto in un angolo del secondo piano, in una micro-superficie di pochi metri quadrati. Si chiamava Masuzo Furukawa, e il suo negozietto si chiamava Mandarake. Acquistava e rivendeva manga fuori stampa, poi figure, poi anime-cel originali (le vecchie pellicole disegnate a mano). Il successo fu tale che Mandarake iniziò a conquistare un negozio dopo l'altro all'interno di Broadway: oggi qui ci sono oltre 30 negozi Mandarake specializzati, ognuno dedicato a un tema diverso (manga shojo, figure vintage, cel animazione, cosplay, doujinshi, toys da collezione, modellini, libri rari).
Negli anni 2000 Nakano Broadway è diventato un luogo di culto internazionale per i collezionisti otaku. A differenza di Akihabara, che è più commerciale e turistica, qui regna ancora un'atmosfera da "scoperta" e "caccia al tesoro".
Consiglio pratico: Torikizoku è una catena izakaya yakitori molto amata dai giapponesi: tutto a prezzo unico (~¥370 a piatto), spiedini di pollo, verdure, riso, bibite. Tavoli normali da 4 persone dove sedete tutti insieme, menu illustrato con foto, ambiente informale e vivace. La filiale di Nakano Minami-guchi è proprio fuori dalla stazione, non ha mai file serie perché è grande. Un modo economico e autentico di provare l'izakaya japan style. Hidakaya è un'altra catena molto popolare in Giappone: ramen, gyoza, piccoli piatti cinese-giapponesi, prezzi onesti (¥500-800 a piatto), ambiente casual con tavoli ampi. Aperto fino a tarda notte, zero file. Scegliete Torikizoku per l'esperienza yakitori, Hidakaya per qualcosa di più sostanzioso tipo ramen+gyoza.
Giorno 4 · martedì 4 agosto · Tsukiji, TeamLab e omakase
Il Tsukiji Outer Market è il pezzo di mercato sopravvissuto alla chiusura del grande mercato del pesce di Tsukiji nel 2018: circa 400 piccole bancarelle e ristorantini nei vicoli fuori dall'ex-mercato, aperti al pubblico, dove si mangia pesce freschissimo, si compra tè, coltelli, ceramiche, spezie. Calcolate 2-3 ore fra giro e pranzo a colpi di assaggi.
Dall'hotel a Tsukiji, circa 15 min in metro con un cambio.
Fino al 2018 il Tsukiji Fish Market era il più grande mercato ittico del mondo: ogni mattina all'alba passavano 1.600 tonnellate di pesce, con la famosa asta del tonno che attirava turisti da mezzo mondo. Nel 2018 il mercato all'ingrosso si è trasferito a Toyosu, più moderno e attrezzato. Ma la parte "esterna" del mercato, il Tsukiji Outer Market, è rimasta dov'era: 400 bancarelle, piccoli ristoranti specializzati, negozi di utensili e ingredienti che servono ristoratori e appassionati di cucina giapponese.
Oggi è il modo migliore di vivere la Tokyo del pesce senza alzarsi all'alba: passeggiate fra i vicoli, assaggiate qui e lì, comprate se volete. Cose da provare: tamagoyaki (l'uovo arrotolato dolce servito su bastoncino, ¥100-200), uni freschissimo (riccio di mare, servito su fetta di pane o in coppetta), maguro (tonno) affettato al momento, onigiri premium con ripieni di salmone, mentaiko, uni, gyoza grigliati, fugu karaage (pesce palla fritto, stagionale) per i coraggiosi, e una fetta abbondante di matcha mochi per chiudere dolce.
È anche il posto dove comprare i coltelli giapponesi (tamahagane, santoku, gyuto) se vi interessa: diversi negozi storici hanno ancora il maestro che affila il vostro coltello mentre parlate. Tax-free con passaporto per acquisti sopra ¥5.000.
Da Tsukiji al complesso di Azabudai Hills circa 15 minuti in metro. TeamLab Borderless è un museo di arte digitale che si attraversa camminando senza mappa né percorso: le opere escono dalle stanze, si parlano fra loro, reagiscono ai vostri movimenti. Lo slot è alle 14:30, la visita dura circa 2 ore e mezza.
Da Tsukiji a TeamLab Borderless (Azabudai Hills), circa 15 min in metro con un cambio.
Il più celebre museo di arte digitale al mondo, riaperto a febbraio 2024 nel nuovissimo complesso di Azabudai Hills con installazioni totalmente nuove rispetto alla precedente sede di Odaiba. TeamLab è un collettivo di oltre 500 artisti, programmatori, ingegneri, matematici e architetti che dal 2001 crea opere d'arte dove tecnologia digitale e natura si fondono.
A differenza di un museo normale, qui non ci sono stanze separate: le opere escono dalle loro "sale", si parlano fra loro, si influenzano, si mescolano. Camminate e i fiori sbocciano sotto i vostri piedi, le farfalle si scompongono quando le toccate, i pesci disegnati dai bambini in un'altra stanza nuotano sulle pareti davanti a voi. Niente mappe, niente percorso: si cammina e si scopre. Selezionato da TIME tra i "World's Greatest Places 2024".
La visita dura circa 2 ore e 30 minuti. Indossate pantaloni o gonne comode: alcuni pavimenti a specchio e l'opera Bubble Universe richiedono attenzione.
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TeamLab (fondato nel 2001) ha una filosofia precisa dietro questo luogo: per loro il mondo reale è continuo e senza confini, ma le persone lo dividono in categorie per capirlo. L'arte, dicono, dovrebbe trascendere questi confini e restituirci la percezione del flusso continuo delle cose. Per questo a Borderless le opere camminano di stanza in stanza, si trasformano interagendo con i visitatori, e non hanno nessun cartello di spiegazione (se volete sapere cosa state guardando, usate l'app gratuita che identifica l'opera a seconda della vostra posizione nel museo).
La parte che molti considerano più iconica è Bubble Universe: migliaia di sfere luminose sospese in uno spazio a specchio, che creano un universo infinito. Ma altrettanto memorabili sono Infinite Crystal World (una foresta di LED che cambia colore seguendo i vostri movimenti), Forest of Resonating Lamps (lampade di Murano sospese che rispondono alla vicinanza delle persone), e EN TEA HOUSE, una vera sala da tè dove le foglie di tè fanno sbocciare fiori digitali dentro le tazze mentre bevete.
TeamLab Borderless va prenotato online in anticipo sul sito ufficiale. Gli slot pomeridiani sono molto richiesti ad agosto. Segnatevi in calendario venerdì 10 luglio 2026: quel giorno prenotate lo slot delle 14:30 per il 4 agosto. Il prezzo è dinamico tra ¥3.800 e ¥4.800 a persona.
Da Azabudai Hills a Shinjuku circa 20 minuti in metro. L'ultima sera di Tokyo è dedicata al quartiere che è il simbolo della città di notte: luci, vicoli stretti, Godzilla che spunta fra i grattacieli, e per cena l'omakase prenotato settimane prima. Niente di Harajuku/Takeshita come pattuito, qui è l'altra Shinjuku, quella dei salaryman e degli izakaya storici.
Da TeamLab Borderless a Shinjuku, circa 20 min in metro con un cambio.
Il "Vicolo dei Ricordi", uno dei luoghi più fotografati di Tokyo, a due passi dall'uscita ovest della stazione di Shinjuku. Un intrico di vicoli strettissimi pieni di piccoli yakitori-ya con le lanterne rosse accese, il fumo delle grigliate al carbone, sgabelli di legno dove siedono al massimo 6-7 clienti per locale.
Nato nel dopoguerra come mercato nero, come Ameyoko, è rimasto quasi intatto per settant'anni: passarci è come tornare nella Tokyo anni Cinquanta. Non è necessario mangiarci (la cena vera è l'omakase più tardi): percorretelo con calma, c'è molto da guardare fra le insegne, le grigliate fumanti, i piccoli banchi da 6-8 posti. Bastano 20-30 minuti.
A 10 minuti a piedi da Omoide Yokocho, al confine fra Shinjuku e Kabukicho, il Golden Gai è un quartiere di circa 280 micro-bar sparpagliati su sei vicoli strettissimi, in un'area di appena due isolati. Ogni bar ha da 4 a 10 posti a sedere, temi diversissimi (jazz, rock, cinema, letteratura, horror), e clientela spesso fedele da decenni.
Qui abbiamo frequentato registi, scrittori, artisti giapponesi dal dopoguerra fino ai giorni nostri. È uno dei pochissimi pezzi di Tokyo sopravvissuti al grande sviluppo immobiliare degli anni Ottanta, quando il quartiere fu salvato dalla demolizione per il suo valore culturale.
Per voi, più che andare dentro a un bar (alcuni hanno "no tourists" o coperti salati), il valore è camminare i vicoli di notte con l'aria di fine giornata, le insegne al neon kitsch, il senso di un pezzo di Tokyo che altrove non esiste più. Venti minuti di passeggiata nel labirinto.
La chiusura speciale di Tokyo. Sushi Biyori è un piccolo omakase a pochi passi dall'uscita West di Shinjuku Station, dove lo chef serve edomae sushi al banco con una sequenza di 18 piatti fra appetizer e nigiri. L'esperienza vera del sushi giapponese ai massimi livelli, per chiudere Tokyo con un sapore autentico.
Consiglio pratico: Sushi Biyori serve edomae sushi al banco, omakase dove è lo chef a comporre il menu in base alle materie prime del giorno. Il corso è di 18 portate fra antipasti e nigiri, con la firma del locale che è il saba sushi (sgombro marinato al banco). Riso condito con aceto rosso (il pilastro della scuola edomae) e atmosfera accogliente al bancone, per una sera improntata al rito e alla maestria dello chef. A 3 minuti a piedi dall'uscita West di Shinjuku Station.
Sushi Biyori si prenota online su Tablecheck. Segnatevi in calendario domenica 5 luglio 2026: quel giorno prenotate il tavolo per le 20:30 del 4 agosto, circa 30 giorni prima (è lo standard per i ristoranti omakase popolari).
Al ristorante nessun problema con i tatuaggi: è un omakase raffinato e moderno, Shinjuku centrale, nessuna restrizione. Il tema tatuaggi in Giappone riguarda principalmente onsen e ryokan tradizionali, e l'ho già risolto per voi con il ryokan di Takayama (onsen privato, no policy anti-tatuaggi).
Dopo cena, rientro in hotel: circa 25-30 min fra metro e cammino. Ultima notte a Tokyo.
Giorno 5 · mercoledì 5 agosto · Partenza per Takayama
Mattinata interamente dedicata al viaggio. Due treni, un cambio a Nagoya. Circa 4-4,5 ore totali di spostamento, con un buon margine per caricare i bagagli e trovare la carrozza prenotata senza stress.
Colazione in hotel, con calma. Preparate la valigia la sera prima, così al mattino dovete solo vestirvi, mangiare e scendere.
Dal Comfort Hotel Tokyo Higashi-Kanda alla stazione di Tokyo sono solo 8-10 minuti (1 fermata di JR Sobu da Bakurocho, oppure 15 min a piedi se viaggiate leggeri). La stazione di Tokyo però è enorme: una volta arrivati dovete orientarvi, trovare l'area Shinkansen Tokaido (lato Yaesu), farvi emettere i biglietti alle macchine (con il Japan Rail Pass o QR code del biglietto Shinkansen), trovare il binario e la carrozza. Con tre persone e i bagagli conviene avere comunque 30 minuti di margine in stazione.
Vi consiglio di uscire dall'hotel entro le 08:45: arrivate in stazione verso le 09:00, avete così margine per trovare il binario con calma e, se vi va, comprare un ekiben (il bento di stazione da mangiare in treno, una piccola tradizione di viaggio giapponese). Partenza alle 09:30, rilassati.
Partenza dello Shinkansen Hikari dalla stazione di Tokyo direzione Nagoya. Circa 1 ora e 40 minuti di viaggio. Guardate fuori dal finestrino sulla destra del treno: nei tratti liberi da nuvole potreste vedere il Monte Fuji verso le 10:00-10:15, poco dopo Odawara. È uno dei momenti più belli del viaggio in Shinkansen, e spesso inaspettato.
Orari precisi di Hikari e Hida, biglietti e modalità di prenotazione li trovate tutti nel documento trasporti finale che vi consegno con largo anticipo sulla partenza. Non dovete fare niente ora: troverete lì tutti i link e le indicazioni per muovervi in autonomia.
Arrivo a Nagoya. Cambio da Shinkansen a Limited Express Hida. A Nagoya Station il binario dell'Hida è in un'area diversa rispetto allo Shinkansen: seguite le indicazioni "Limited Express / Takayama Line" in stazione. Il cambio è semplice e avete circa 30 minuti di margine: potete fare un salto veloce nei konbini di stazione per acqua e snack.
Partenza del Limited Express Hida (modello HC85, treno ibrido di ultima generazione con grandi finestrini panoramici). Circa 2 ore e 30 minuti di viaggio attraverso le montagne, con fermate a Gifu, Gero (famosa stazione termale) e altri paesi alpini. Il paesaggio cambia completamente rispetto a Tokyo: boschi, gole, ruscelli, villaggi di legno. Rilassatevi e godetevi il finestrino.
Arrivo a Takayama. L'aria è più fresca delle pianure, le montagne intorno, il quartiere storico a pochi minuti dalla stazione. Comincia qui la parte di montagna del viaggio: il pomeriggio è già vostro.
Takayama
Nel cuore delle Alpi giapponesi, circondata da montagne e foreste, Takayama è una città di legno: case di mercanti scurite da quattro secoli, distillerie di sake con le sfere di cedro appese all'ingresso, mercati mattutini lungo il fiume dove gli agricoltori vendono ancora le proprie verdure. L'aria è quella del Giappone rurale, lontana dal ritmo delle metropoli.
La chiamano la "piccola Kyoto delle montagne", ma ha un carattere tutto suo: più ruvido, più contadino, più autentico. Si viene qui per camminare lentamente fra le vie del centro storico, assaggiare il manzo di Hida e il sake di montagna, e usare la città come base per la gita a Shirakawa-go, il villaggio dai tetti di paglia patrimonio dell'umanità.
Giorno 5 · mercoledì 5 agosto · Pomeriggio a Takayama
Siete arrivati a Takayama con il treno Hida intorno alle 14:16. Il centro storico è a pochi minuti, quindi il pomeriggio è già vostro: prima sistemate i bagagli, poi una passeggiata lenta nella città vecchia.
Dalla stazione raggiungete il Ryokan Iroriyado Hidaya. Il check-in vero e proprio è dalle 15:00, ma intorno alle 14:40 potete già lasciare i bagagli (in ryokan, oppure negli armadietti della stazione se preferite partire subito leggeri verso il centro) e uscire a piedi per la città vecchia. In base alla fascia oraria prenotata su Booking dell'onsen privato: per questo giorno potete scegliere le 21:00, per sciogliere il viaggio prima di dormire, oppure le 16:00 appena rientrati, se preferite il bagno prima di cena.
Takayama è piccola e si gira tutta a piedi. Calcolate il pomeriggio per le due cose: prima la Sanmachi Suji, le vie dei mercanti col legno scuro e le distillerie di sake, poi, se ne avete voglia, il versante più silenzioso dei templi di Higashiyama. Due anime della stessa città, a pochi minuti l'una dall'altra.
Il cuore storico di Takayama: tre strade parallele fiancheggiate da case di mercanti in legno scuro di oltre quattrocento anni, conservate nello stile originale del periodo Edo. Le distillerie di sake si riconoscono dalle sugidama, le sfere di rami di cedro appese sopra l'ingresso: il segnale tradizionale che annuncia il sake nuovo.
Botteghe di artigianato e di lacca, negozi di miso, ristoranti di manzo di Hida e cibo di strada: spiedini di wagyu, dango al miso, gelato al sake. Si cammina senza un percorso preciso, entrando dove l'occhio si ferma. Di sera, con i negozi chiusi e le lanterne accese, le strade si svuotano e il legno antico cambia colore: vale la pena passarci due volte.
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Takayama era storicamente la città dei carpentieri di Hida (Hida no takumi), artigiani così rinomati che fin dall'antichità venivano chiamati nella capitale per costruire templi e palazzi: una fama documentata da oltre mille anni. La ricchezza vera della zona erano le foreste, e fu per controllarle che lo shogunato Tokugawa tolse la città al signore feudale locale e la amministrò direttamente da Edo. I mercanti, liberi dal peso di una corte samurai, arricchirono e costruirono le case che ancora si vedono: sobrie fuori, secondo le regole, e raffinatissime dentro.
La tradizione del sake a Takayama risale a oltre tre secoli fa, quando in città si contavano decine di produttori; oggi ne restano alcuni, quasi tutti lungo queste strade. L'acqua pura delle Alpi e gli inverni rigidi creano condizioni ideali per la fermentazione. Le sugidama appese all'ingresso funzionano da calendario: quando la sfera di cedro è verde, il sake nuovo è appena pronto; man mano che diventa marrone, il sake matura. In molte distillerie si entra per un assaggio a pochi yen.
Sul versante orientale della città, l'antico quartiere dei templi: un percorso pedonale che collega oltre una dozzina fra templi e santuari lungo le pendici boscose, fino al parco di Shiroyama, dove un tempo sorgeva il castello di Takayama. È la faccia silenziosa e raccolta della città, l'opposto del via vai del centro.
Si cammina lentamente fra muri di pietra, scalette tra gli alberi, piccoli cimiteri e statue di Jizō con i cappellini rossi, lontano dalla folla. Calcolate un'ora-un'ora e mezza per il giro completo, ma si può anche solo affacciarsi ai primi templi e tornare indietro. Il percorso comincia comodamente vicino al museo civico, in centro.
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Il quartiere nacque nel Cinquecento, quando il signore Kanamori Nagachika costruì il castello di Takayama e diede alla città l'impianto che ancora oggi se ne riconosce. Kanamori, grande ammiratore di Kyoto, volle ricreare nella sua città di montagna un po' di quell'eleganza: fece costruire e raccogliere i templi sulla collina a est, una disposizione tipica delle città-castello giapponesi, dove la fila di templi sul lato orientale aveva anche una funzione di difesa naturale. La famiglia Kanamori governò Takayama per oltre un secolo, prima che lo shogunato prendesse il controllo diretto della regione.
Per la prima sera niente di impegnativo: una cena tranquilla a base di cucina locale a due passi dal ryokan, e poi l'onsen privato per chiudere la giornata di viaggio. Manzo di Hida o un piatto di udon caldo: due strade, entrambe giuste.
Consiglio pratico: Restaurant Shiki è un locale di manzo di Hida alla buona: yakiniku (carne alla griglia al tavolo) e bistecca, con menù completi in fascia economica, il modo più diretto di provare il wagyu di montagna senza formalità. Chiuso il mercoledì (e in alcune settimane anche il secondo martedì del mese). Iyoseimen Takayama è invece una catena di udon self-service: si prende il vassoio, si sceglie il kamaage udon (gli udon serviti caldi nell'acqua di cottura, da intingere nel brodo) e i contorni fritti in mostra, si paga alla cassa. Economico, veloce, caldo e familiare, perfetto se la sera volete qualcosa di semplice senza pensieri.
Se avete prenotato l'onsen privato per le 21:00, dopo cena è il momento perfetto: il bagno caldo riservato a voi soli scioglie la stanchezza del lungo trasferimento da Tokyo.
Giorno 6 · giovedì 6 agosto · Gita a Shirakawa-go
Giornata di gita. Si parte presto con il bus dal centro autobus accanto alla stazione: poco meno di un'ora fra le montagne e ci si ritrova in un altro mondo, un villaggio di cascine dai tetti di paglia rimasto fermo a due secoli fa. Colazione in zona stazione prima di uscire, con calma.
Il bus per Shirakawa-go è della compagnia Nohi Bus e parte dal Takayama Nohi Bus Center, accanto alla stazione (di solito alla piazzola n. 4). È una linea molto richiesta e diverse corse sono su prenotazione: conviene avere il posto già prenotato. Orari esatti, prezzi e link di prenotazione (Nohi Bus / Japan Bus Online) sono nel documento trasporti finale. La corsa di riferimento del mattino parte intorno alle 08:50 e arriva a Shirakawa-go verso le 09:35.
Partenza del bus Nohi dal Takayama Nohi Bus Center direzione Shirakawa-go.
Arrivo a Shirakawa-go. Dal terminal degli autobus si attraversa il fiume sul ponte sospeso Deai e ci si trova dentro il villaggio di Ogimachi. Da qui si gira tutto a piedi.
Un villaggio di montagna nella valle del fiume Shokawa, Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1995, fatto di grandi cascine in stile gassho-zukuri: il nome significa "a mani giunte in preghiera", la forma dei tetti di paglia ripidissimi, spioventi come due palmi uniti. Sono costruiti così per far scivolare la neve degli inverni durissimi di questa regione, fra le più nevose del Giappone.
Le case sono costruite senza un solo chiodo, con enormi sottotetti che un tempo ospitavano l'allevamento del baco da seta. La manutenzione dei tetti di paglia si fa ancora oggi col sistema yui, il mutuo aiuto collettivo: quando un tetto va rifatto, l'intero villaggio si riunisce e lo ricopre in un giorno solo, anche duecento persone insieme.
Si cammina fra le case, molte ancora abitate, lungo i canali dove nuotano le carpe e le risaie che arrivano fino alle prime pendici. Fra oltre cento edifici storici, diverse dozzine sono gassho-zukuri. È un luogo vivo, non un museo: ci vive ancora gente, e questo è il suo valore.
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Per secoli Shirakawa-go è stato un luogo quasi irraggiungibile, chiuso dalla neve per mesi ogni inverno. Da quell'isolamento è nato tutto: l'architettura gassho-zukuri, pensata per resistere a metri di neve, e il sistema yui di mutuo soccorso, perché da soli non si sopravviveva. La paglia di un tetto dura trenta-quarant'anni, e rifarla è un lavoro impossibile per una sola famiglia: così la comunità si dava il turno, e ogni ricopertura era anche l'occasione per trasmettere ai giovani la sapienza dei vecchi. È uno dei motivi per cui l'UNESCO ha riconosciuto il villaggio.
L'economia di queste montagne era ingegnosa: nei grandi sottotetti si allevava il baco da seta, e sotto il pavimento delle case si produceva il salnitro (l'ingrediente principale della polvere da sparo), ricavato dalla terra e dagli scarti. Seta e salnitro venivano venduti a valle, ed è con quel commercio che le famiglie più importanti costruirono le grandi case che si vedono oggi. Shirakawa-go fu iscritto all'UNESCO nel 1995 insieme ai vicini villaggi di Gokayama.
La più grande casa gassho-zukuri di Ogimachi aperta al pubblico, dichiarata Bene Culturale Importante dallo Stato. Era la residenza della famiglia Wada, per generazioni capi del villaggio e funzionari di guardia: una delle famiglie più ricche e importanti della valle.
Si visitano il primo e il secondo piano e si sale verso il grande sottotetto, dove si vedono la struttura di travi annerite dal fumo, gli attrezzi e gli oggetti di vita quotidiana. D'estate, fra luglio e agosto, si possono vedere i bachi da seta allevati come un tempo: capitate proprio nel periodo giusto.
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La ricchezza dei Wada veniva da due commerci preziosi di queste montagne: la seta, prodotta nei sottotetti con i bachi, e il salnitro (enshō), l'ingrediente per la polvere da sparo che si ricavava lavorando per anni la terra sotto il pavimento delle case gassho. Era un'attività lenta e segreta, ma molto redditizia: in un Giappone di guerre e signori feudali, il salnitro valeva oro. Con i proventi di seta e salnitro, capi-villaggio come i Wada poterono permettersi case enormi, oggi fra le testimonianze meglio conservate di quel mondo.
Nel villaggio si mangia la cucina di montagna: soba di grano saraceno, manzo di Hida, il hoba miso fatto sfrigolare sulla foglia di magnolia, la trota di fiume alla griglia. I locali sono piccoli e chiudono presto, spesso già nel primo pomeriggio: conviene non tirare troppo per il pranzo.
Consiglio pratico: Hakusuien è un ristorante in una casa tradizionale nel cuore del villaggio, con posti sui tatami e vista sul giardino: piatti di manzo di Hida con hoba miso (il miso fatto sfrigolare sulla foglia di magnolia) e soba, con menù anche in inglese. Tenshukaku è il locale accanto al punto panoramico di Shiroyama, comodo da abbinare al belvedere del pomeriggio: piatti completi di cucina di montagna con hoba miso, tofu fatto in casa e verdure di campo. All'ora di pranzo sono molto richiesti: conviene arrivare presto. Se trovate pieno, lungo la via principale ci sono bancarelle e localini con spiedini di manzo di Hida, soba e dango.
Dopo pranzo le due cose che chiudono il cerchio: il belvedere dall'alto, per vedere tutto il villaggio in un colpo d'occhio, e il museo all'aperto, dove si entra dentro le case. Poi si torna verso il bus per Takayama.
Il belvedere sulle rovine del castello di Ogimachi, da cui si abbraccia tutto il villaggio dall'alto: i tetti di paglia allineati, le risaie, il fiume e le montagne tutt'intorno. È la vista da cartolina di Shirakawa-go, quella che resta in mente.
Ci si arriva a piedi in 15-20 minuti di salita (il sentiero parte poco a est della casa Wada) oppure con una piccola navetta che parte ogni venti minuti circa davanti alla casa Wada. La salita a piedi è gradevole e non difficile; la navetta comoda se il caldo pesa.
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Il punto da cui oggi si scatta la foto più famosa del villaggio era un tempo una fortificazione di montagna, il castello di Ogimachi: una posizione scelta proprio perché da lassù si controllava tutta la valle. Di quella struttura difensiva non resta quasi nulla, ma la vista che serviva ai guerrieri per sorvegliare il territorio è la stessa che oggi regala ai visitatori l'immagine intera di Shirakawa-go.
Un museo all'aperto sull'altra sponda del fiume rispetto a Ogimachi (si raggiunge dal ponte sospeso Deai): venticinque case gassho-zukuri salvate dalla demolizione, smontate e ricostruite qui pezzo per pezzo, insieme a un mulino ad acqua, un piccolo santuario e le stalle. Nove di queste case sono beni culturali.
A differenza del villaggio abitato, qui si entra dentro le case: si vedono i focolari accesi, i telai, gli attrezzi agricoli, la struttura dei tetti dall'interno. In alcune si tengono dimostrazioni di artigianato. È il modo migliore per capire da vicino come si viveva in queste cascine.
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Molte case gassho-zukuri della regione andarono perdute a metà Novecento, quando la costruzione delle grandi dighe idroelettriche sommerse interi villaggi delle valli vicine. Invece di lasciarle distruggere, alcune furono smontate e trasferite qui, su questa sponda, e rimontate una accanto all'altra: così è nato il Minka-en, un villaggio-museo che ha messo in salvo un pezzo di un mondo che stava sparendo. Le case non sono ricostruzioni finte, sono edifici veri, semplicemente spostati.
Si rientra con il bus del primo pomeriggio. Una volta a Takayama, se avete ancora energia, due tappe brevi in centro prima di cena: la distilleria di sake e il museo civico, entrambe a pochi minuti a piedi.
Anche il bus di ritorno da Shirakawa-go a Takayama va prenotato come quello dell'andata (stessa linea Nohi). La corsa di riferimento parte intorno alle 15:15 e arriva a Takayama verso le 16:00. Orari precisi e biglietti nel documento trasporti finale.
Partenza del bus Nohi da Shirakawa-go verso Takayama, circa 50 minuti, arrivo previsto verso le 16:00.
Una distilleria di sake storica nel cuore della Sanmachi Suji, con il cortile interno, la bottega e la sfera di cedro appesa all'ingresso. La particolarità che la rende perfetta per chi è di passaggio: all'interno ci sono distributori a gettoni per l'assaggio. Si comprano i gettoni (circa 200 yen a tazzina), si sceglie fra le varietà in mescita e si prova il sake locale senza impegno e senza cerimonie.
Un modo accessibile e divertente di avvicinarsi al sake di montagna: si assaggia un secco e un dolce, si confrontano, e se uno piace si compra la bottiglia direttamente in bottega.
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Il sake di Takayama nasce da due ingredienti che le montagne offrono in abbondanza: l'acqua purissima delle Alpi giapponesi, povera di minerali e perfetta per la fermentazione, e gli inverni lunghi e freddi, che permettono la fermentazione lenta a bassa temperatura tipica dei sake più puliti. Per questo la regione di Hida è terra di distillerie da secoli.
L'assaggio comparato (kikizake) è il modo tradizionale di conoscere il sake: si confrontano più varietà in piccole quantità, osservando colore, profumo e secchezza. I distributori a gettoni di Funasaka rendono il rito alla portata di chiunque, senza bisogno di sapere il giapponese: ogni etichetta indica il grado di secchezza, e si procede per tentativi.
Il museo civico di Takayama, gratuito, ospitato in un gruppo di magazzini tradizionali (kura) restaurati nel centro storico. Quattordici sale raccontano la nascita della città-castello, il famoso festival con i carri, l'architettura delle case di mercanti, la lacca locale Hida Shunkei.
È una sosta breve e riparata, comoda nel pomeriggio: una mezz'ora dentro un pezzo di storia della città. È anche il punto di partenza naturale del percorso dei templi di Higashiyama, se non ci siete passati ieri.
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Fra i temi del museo c'è il legame con Enkū, il monaco-scultore del Seicento famoso per le migliaia di statue lignee di Buddha scolpite a colpi d'ascia durante i suoi viaggi a piedi per il Giappone: figure rozze e potenti, intagliate in fretta da tronchi e radici, molte delle quali si trovano proprio nei templi della regione di Hida. Il museo è ospitato in kura restaurati, i magazzini dalle spesse mura bianche tipici delle città di mercanti, costruiti per resistere al fuoco e proteggere le merci preziose.
Stasera la cena è in centro, fra le case di legno: è la sera giusta per il manzo di Hida, il wagyu di queste montagne, considerato fra i migliori del Giappone. Due locali tipici, entrambi nel centro storico.
Consiglio pratico: Suzuya è un ristorante storico del centro, in una casa tradizionale con travi scure: cucina di Hida come la fanno qui da generazioni, con il hoba miso (il miso fatto sfrigolare sulla foglia di magnolia) e i piatti di manzo di Hida e verdure di montagna. Una delle scelte più tipiche della città. Wagyu Shogun è invece la via diretta al manzo di Hida alla griglia in stile yakiniku: si scelgono i tagli e si cuociono sulla brace al tavolo, semplice e soddisfacente. Si entra in entrambi senza prenotare, ma in alta stagione può esserci un po' di coda nelle ore di punta.
Anche stasera potete prenotare l'onsen privato per rilassarvi: dopo una giornata in piedi fra Shirakawa-go e il centro, un orario dopo le 21:00 è l'ideale.
Giorno 7 · venerdì 7 agosto · Mercati del mattino e trasferimento a Kyoto
Ultima mattina a Takayama. I mercati del mattino lungo il fiume sono la cosa più bella da fare prima di partire: si vive presto, quando il mercato è vivo e la luce è bassa sull'acqua. Poi colazione e valigia, con calma, perché il treno è a metà giornata.
Uno dei due mercati mattutini storici di Takayama (l'altro si tiene davanti al Takayama Jinya), attivo tutte le mattine lungo la riva del fiume Miyagawa. Banchi gestiti direttamente dagli agricoltori della valle: frutta, verdura, fiori, i celebri tsukemono (le verdure in salamoia di Takayama, famose in tutto il Giappone), miele, artigianato in legno e qualche dolce caldo.
L'atmosfera è quella vera del Giappone rurale: si chiacchiera coi banchi, si assaggia, si compra un sacchetto di sottaceti o una mela di montagna. Da fare presto, quando il mercato è vivo e la luce sul fiume è bassa.
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I mercati mattutini (asaichi) di Takayama sono una tradizione di circa due secoli, nata dai contadini che scendevano in città a vendere riso, fiori e verdure. A differenza di molti mercati ormai pensati per i visitatori, qui buona parte dei banchi è ancora di produttori veri, spesso anziane signore della valle che vendono ciò che hanno raccolto.
I tsukemono sono la specialità da portare via: nelle montagne di Hida, dove l'inverno è lungo, la conservazione delle verdure in salamoia è un'arte domestica, e ogni famiglia ha le proprie ricette. Il rosso intenso dei sottaceti di rapa (akakabu) è il colore simbolo dei banchi di Takayama.
Treno Hida fino a Nagoya, cambio e Shinkansen fino a Kyoto. Circa tre ore in tutto, comode, con un cambio semplice. Pranzo leggero da prendere in stazione o un ekiben (il bento da treno) da gustare lungo il viaggio.
Orari precisi del Limited Express Hida e dello Shinkansen Tokaido, biglietti e prenotazione dei posti li trovate tutti nel documento trasporti finale. Non dovete fare niente ora. Il riferimento della giornata: partenza dell'Hida da Takayama intorno alle 12:35, cambio a Nagoya e Shinkansen fino a Kyoto, con arrivo previsto verso le 16:00.
Partenza del Limited Express Hida da Takayama verso Nagoya: lo stesso treno panoramico dell'andata, ma al contrario, lungo le gole e i fiumi delle Alpi. A Nagoya si cambia e si sale sullo Shinkansen Tokaido direzione Kyoto. Il tempo totale, cambio compreso, è di circa 3 ore.
Arrivo alla Stazione di Kyoto, la grande porta di vetro e acciaio della città. Il vostro hotel è a pochi passi, sul lato sud della stazione.
Check-in all'Hotel Keihan Kyoto Ekiminami, a circa un minuto a piedi dall'uscita Hachijo (lato sud) della Stazione di Kyoto. Posate le valigie, un respiro, e siete pronti per la prima sera kyotoita: comodissimo avere la stazione sotto casa.
Prima sera a Kyoto senza spostarsi: la stazione stessa è un monumento da attraversare, con la passerella sospesa e la scalinata di luci, e di fronte c'è la Kyoto Tower per il panorama serale. Cena dentro o intorno alla stazione, comoda e con tante scelte.
Una passerella in vetro e acciaio lunga 147 metri, sospesa a 45 metri d'altezza sopra la grande hall della Stazione di Kyoto. È uno dei rari spazi monumentali al mondo che si possono attraversare senza biglietto.
Si raggiunge salendo la Daikaidan, l'enorme scalinata centrale di 171 gradini che cambia colore grazie a 15.000 luci a LED integrate nelle alzate: ogni 30 minuti circa parte un piccolo spettacolo di luci che trasforma la scala in un fiume colorato. Camminando sulla passerella si attraversa la stazione in tutta la sua lunghezza, vedendo sotto di sé i binari, la piazza centrale e la rete di travi metalliche che copre la hall. La vista verso nord apre sulla città. Aperto fino alle 22:00, gratuito: pochi turisti lo conoscono, e di solito è quasi vuoto.
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La Stazione di Kyoto attuale fu inaugurata il 27 settembre 1997, per i 1.200 anni dalla fondazione della città, dopo anni di polemiche feroci. Il progetto dell'architetto Hiroshi Hara (1936-2025) fu scelto in un concorso internazionale fra sette proposte, in cui erano in lizza alcuni dei più grandi architetti viventi dell'epoca.
Il progetto divise la città in modo viscerale. I conservatori la consideravano una profanazione: un colosso d'acciaio e vetro non poteva sorgere nella capitale spirituale del Giappone, dove un'ordinanza in vigore dal 1973 limitava l'altezza degli edifici a 31 metri. Per consentire la costruzione, il limite fu raddoppiato a 60 metri. Hara progettò la stazione come una "valle": la grande scalinata Daikaidan simboleggia un fiume che scende dalla montagna, la passerella sospesa è un ponte che lo attraversa, la hall centrale è la pianura. La facciata di migliaia di pannelli di vetro è un omaggio al reticolo ortogonale delle strade di Kyoto, ereditato dalla pianificazione cinese del 794.
A distanza di quasi trent'anni, la stazione è entrata stabilmente nella lista degli edifici contemporanei più ammirati del Giappone. Hiroshi Hara è morto il 3 gennaio 2025: la stazione di Kyoto è considerata il suo testamento architettonico.
Una candela bianca alta 131 metri piantata davanti alla stazione di Kyoto, sul lato nord, a tre minuti dall'uscita centrale. L'osservatorio si trova a 100 metri: vista a 360 gradi sul reticolo ortogonale delle strade ereditato dalla pianificazione cinese del 794, sulle colline boscose che chiudono la pianura su tre lati, sul fiume Kamogawa che taglia il tessuto urbano da nord a sud.
Di sera è particolarmente bella: si vedono i tetti scuri del centro storico, le luci della città, e all'orizzonte la zona di Higashiyama con le pagode che spuntano dagli alberi. Telescopi a gettoni gratuiti lungo tutto il perimetro vetrato. La torre poggia su un edificio commerciale di nove piani con albergo, negozi e ristoranti.
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Costruire una torre moderna nella città più tradizionale del paese fu uno dei progetti più contestati della storia urbanistica giapponese. Un'ordinanza limitava gli edifici di Kyoto a 31 metri per preservare il profilo storico. L'architetto Mamoru Yamada e l'ingegnere Makoto Tanahashi trovarono un'astuzia legale: costruire un edificio commerciale alto esattamente 31 metri e definire la torre sopra come "struttura sul tetto", tecnicamente non parte dell'edificio. Funzionò, e la torre fu inaugurata il 28 dicembre 1964, lo stesso anno delle Olimpiadi di Tokyo e del primo Shinkansen.
Il disegno è ispirato a una candela tradizionale giapponese (wa-rosoku): bianca, affusolata, con la cima che simula una fiamma. La struttura è quasi unica al mondo: la torre non ha uno scheletro d'acciaio interno, ma è una monoscocca di anelli d'acciaio saldati, come lo scafo di una nave. Pesa 800 tonnellate e oscilla in modo controllato durante terremoti e tifoni. Dopo sessant'anni di odio-amore, i kyotoiti la chiamano affettuosamente "la candela", ed è ormai un simbolo della città.
Consiglio pratico: Kyoto Ramen Koji è un "vicolo del ramen" al 10° piano della stazione: otto ristoranti di ramen affiancati che rappresentano otto regioni diverse del Giappone (Sapporo al nord, Hakata al sud, e in mezzo Tokyo, Kyoto e altre). Si sceglie dalla vetrina coi piatti di plastica, si ordina al distributore automatico (anche in inglese) e si mangia al bancone: conto sui ¥1.000-1.500, divertente e veloce, perfetto per Federico. Katsukura è nel centro commerciale della stazione: catena kyotoita di tonkatsu, la cotoletta di maiale panata, con riso, cavolo e miso intorno ai ¥1.500-2.000, e il rituale del mortaio di semi di sesamo da macinare al tavolo. Si entra in entrambi senza prenotare.
Giorno 8 · sabato 8 agosto · Kyoto fra mercato e colline
Si comincia vicino a casa: il grande tempio di legno è a pochi minuti a piedi dalla stazione, una partenza dolce prima di entrare nel vivo della città. Calcolate meno di un'ora, è una sosta più di atmosfera che di lunghe visite.
Una corda gigante fatta di capelli umani, lunga 69 metri, spessa 30 centimetri, pesante 375 chili: è esposta in una vetrina lungo il corridoio che collega le due grandi sale del tempio. Fu intrecciata con canapa e capelli donati da migliaia di donne credenti di tutto il Giappone durante la ricostruzione del 1895: le corde di canapa normali si spezzavano sotto il peso delle travi giganti, e fu chiesto alle fedeli di donare i propri capelli. La risposta arrivò da tutta la nazione. Una storia che da sola merita la visita.
Higashi Honganji è il più grande complesso templare in legno di Kyoto, fondato nel 1602. Il Goei-do (Sala del Fondatore), la sala principale, è alto 38 metri, lungo 76 e largo 58: si dice possa accogliere oltre 3.000 fedeli in preghiera contemporaneamente. È dedicato a Shinran (1173-1263), il monaco fondatore della scuola Jodo Shinshu, una delle correnti più popolari del buddhismo giapponese. Ingresso libero, scarpe da togliere all'ingresso delle sale.
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La storia inizia con Shinran Shonin (1173-1263), monaco rivoluzionario che predicò una versione radicalmente egualitaria del buddhismo: la salvezza è offerta a tutti, semplicemente recitando il nembutsu (la formula "Namu Amida Butsu", "Mi affido al Buddha Amida"). Niente meriti accumulati, niente celibato: lo stesso Shinran si sposò ed ebbe figli. La scuola che fondò, Jodo Shinshu, divenne nei secoli la confessione buddhista più seguita del Giappone.
Nel 1602 Tokugawa Ieyasu, ormai shogun, fece una mossa magistrale per indebolire la potentissima setta: regalò un terreno a est del Honganji originale a un leader rivale e lo invitò a costruire lì il "suo" Honganji. Risultato: la più grande scuola buddhista del Giappone si scisse in due fazioni a duecentocinquanta metri di distanza, e divise non poteva più costituire una minaccia. Il tempio bruciò quattro volte nel periodo Edo: la ricostruzione finale (1879-1895) fu il cantiere più ambizioso, e per sollevare le travi enormi del tetto servirono corde così resistenti che le donne di tutto il Giappone donarono i propri capelli per intrecciarle.
Dalla stazione al centro sono pochi minuti di metro. Il Nishiki è "la cucina di Kyoto": una galleria coperta di quattro secoli, stretta e lunga, dove si pranza a colpi di assaggi fra le bancarelle. Prendete poco e di tanti tipi, ed è già pranzo.
Dalla Stazione di Kyoto al Nishiki, circa 10-15 min fra metro (linea Karasuma fino a Shijo) e una breve camminata.
Una galleria coperta lunga circa 390 metri e larga appena 4, con oltre 100 botteghe di alimentari, banconi di cibo di strada e piccoli ristoranti, attiva da oltre 400 anni: i kyotoiti la chiamano "la cucina di Kyoto". Si entra da Teramachi (lato est) o Takakura (lato ovest) e ci si lascia portare dalla folla, fra vetrine di sottaceti colorati, pesci grigliati al momento, dolci di soia, yuba (la pellicola del latte di soia), tè verde di Uji.
Si gira fra le bancarelle assaggiando piccole cose: uno spiedino qui, una ciotola lì, una fetta di tamagoyaki (la frittata dolce arrotolata) più avanti. Conviene prendere poco e tanti tipi diversi, e mangiare seduti dentro la bancarella scelta o ai pochi sgabelli ai banconi. A Kyoto è considerato poco educato mangiare camminando, soprattutto qui dove il passaggio è stretto: ci si ferma accanto al banco dove si è comprato.
Fra i banchi storici: la coltelleria Aritsugu, attiva dal 1560 (in origine forgiavano spade per la corte imperiale), e il piccolo santuario Nishiki Tenmangu nascosto in fondo alla galleria.
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Già nell'VIII secolo, prima ancora che Kyoto diventasse capitale, in questa zona si vendeva pesce. Il motivo era pratico: sotto la strada scorre una falda d'acqua chiamata Nishiki no mizu che si mantiene a 15-18 gradi tutto l'anno; i pescivendoli scavavano pozzi privati sotto i banchi e li usavano come frigoriferi naturali. Lo shogunato Tokugawa lo riconobbe ufficialmente nel 1615 come mercato del pesce della città.
Il banco più famoso è Aritsugu, la coltelleria fondata nel 1560 da uno degli spadai ufficiali della corte. Quando nel 1876 lo Stato Meiji vietò ai samurai di portare spade, la famiglia rischiò la rovina come centinaia di spadai: la salvezza arrivò convertendo la lavorazione delle spade nella produzione di coltelli da cucina, forgiati a strati di acciaio diversi come i katana. Oggi sono usati dai migliori cuochi del mondo.
Il pomeriggio è la Kyoto da cartolina: si sale verso le colline di Higashiyama lungo le vie acciottolate di Sannenzaka e Ninenzaka, fra case di legno e botteghe, fino al Kiyomizu-dera con la sua veranda sospesa nel vuoto. Calcolate due-tre ore con calma.
Dal Nishiki verso Higashiyama, circa 15-20 min fra bus o una passeggiata attraverso il centro e oltre il fiume Kamogawa.
Una delle strade più belle di Kyoto: una salita acciottolata sul fianco della collina di Higashiyama, fra case in legno tradizionali (machiya) di due piani, sale da tè, pasticcerie di wagashi (i dolci tradizionali), botteghe di ceramiche, negozietti di kimono e ventagli. Insieme alla parallela Ninenzaka, è zona protetta: nessun cavo elettrico aereo, nessuna insegna moderna, persino i distributori automatici sono mascherati in legno.
Si percorre lentamente, fermandosi nelle botteghe e magari per un matcha con warabi-mochi in una sala da tè. Tre dettagli che non si vedono altrove: i fiori di carta appesi ad alcune entrate (talismani della zona), i tetti curvi di tegole grigie tutti alla stessa altezza per un patto edilizio antico di secoli, e l'atmosfera intera di una città di legno rimasta in piedi.
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Sono fra le strade più antiche di Kyoto: Ninenzaka fu lastricata nell'807, Sannenzaka l'anno dopo, come sentieri di pellegrinaggio verso il tempio sulla collina. La leggenda più popolare è oscura: si dice che chi cade su Sannenzaka morirà entro tre anni, chi cade su Ninenzaka entro due. La superstizione nasce nel periodo Edo, probabilmente come monito ad andare cauti su una salita ripida e scivolosa quando piove. Il rimedio si compra ancora oggi: una zucca-talismano hyotan in una delle botteghe ai piedi della via.
Negli anni Settanta le vie erano minacciate dalla demolizione per costruire condomini. La cittadinanza si oppose, finché nel 1976 Sannenzaka e Ninenzaka furono dichiarate "Distretto di Conservazione delle Strutture Tradizionali": fu la prima area di Kyoto a ricevere quella tutela, e il modello per tutte le altre. Durante la bolla immobiliare degli anni Ottanta gli speculatori tornarono con offerte miliardarie, ma quasi nessuna famiglia cedette.
Una veranda di legno sospesa nel vuoto sul fianco della collina Otowa, sostenuta da pilastri di zelkova di oltre 400 anni, alcuni alti fino a 13 metri, montati a incastro senza un solo chiodo. È il palco panoramico del Kiyomizu-dera, uno dei templi più amati del Giappone, fondato nel 778 nel punto in cui sgorga la cascata sacra da cui prende il nome (Kiyomizu = "acqua pura").
Dentro al complesso si visitano l'Otowa-no-taki, la cascata sacra divisa in tre rivoli (si raccoglie l'acqua con un mestolo: ciascun rivolo concede un dono diverso, salute, longevità e successo negli studi, ma berne da tutti e tre è considerato avido), e si gode una delle viste più famose della città: il legno antico in primo piano, i tetti di Kyoto in basso, le colline boscose all'orizzonte. C'è folla quasi sempre, ma il complesso è grande abbastanza da assorbirla.
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Esiste in giapponese l'espressione "buttarsi dalla veranda di Kiyomizu" per dire "prendere una decisione coraggiosa". Non è una metafora: nel periodo Edo si credeva che chi sopravvivesse al salto di 13 metri dalla veranda vedesse esaudito il proprio desiderio. Gli archivi del tempio documentano 234 salti fra il 1694 e il 1864, con un tasso di sopravvivenza dell'85%, grazie alla vegetazione fittissima sotto la veranda. La pratica fu vietata nel 1872 e oggi la veranda è protetta da una balaustra.
La cascata di Otowa ai piedi della veranda è il cuore mistico del tempio: l'acqua, considerata "oro liquido", è divisa in tre rivoli che concedono longevità, successo negli studi e fortuna in amore. Bere da tutti e tre è considerato avido e annulla la benedizione: è la lezione zen incorporata nel rituale, chi vuole tutto non ottiene niente. (Nota: alcune sotto-aree del complesso, come il santuario dell'amore Jishu Jinja, sono state a lungo chiuse per restauro: conviene verificare sul posto cosa è visitabile.)
La sera scende verso il fiume. Il Pontochō è il vicolo delle lanterne e delle geisha, pieno di ristoranti di ogni livello; accanto, il Kamogawa è il salotto all'aperto di Kyoto, dove la città si siede sull'argine al fresco. Cena nel vicolo, poi due passi lungo l'acqua.
Consiglio pratico: Yasube è il posto giusto per un okonomiyaki, la "frittata salata" giapponese di pasta, cavolo e ingredienti a scelta: il tavolo ha la piastra calda teppan incassata e il piatto viene cucinato lì davanti a voi. Atmosfera informale, prezzi onesti (okonomiyaki da ¥630), si paga solo in contanti. Yamatomi è una storica cucina kyotoita nel cuore di Pontochō: oltre cento piatti a ¥500 l'uno (yuba, tofu morbido, oden, sashimi, verdure di stagione, spiedini), si compone il pasto come si vuole, perfetto da condividere in tre. Si entra in entrambi senza prenotare. (Il sabato sera in alta stagione il Pontochō è molto vivace: se trovate pieno, il vicolo è pieno di alternative.)
Il fiume che attraversa Kyoto da nord a sud, e il punto di ritrovo della città. Le sue rive larghe e basse, fra prato e ciottoli, sono uno dei pochi spazi pubblici aperti del centro: vi si siedono famiglie, studenti, coppie, lavoratori in pausa. Una cosa che si nota subito: le coppie si dispongono a distanze regolari lungo l'argine, equidistanti, una consuetudine spontanea soprannominata "l'equidistanza del Kamo".
D'estate i ristoranti del lato ovest montano le tradizionali terrazze su palafitte (kawadoko) che si protendono sull'acqua: si cena affacciati sul fiume con il fresco della corrente, una tradizione di oltre 400 anni. Dopo cena, una passeggiata serale lungo l'argine è il modo più dolce di chiudere la giornata.
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La fondazione di Kyoto sull'argine del Kamogawa, nel 794, fu una scelta cosmologica: la città doveva essere protetta dai "quattro guardiani celesti" della geomanzia cinese, e il fiume Kamo a est era il drago azzurro a guardia della capitale. C'è una frase celebre attribuita all'imperatore in pensione Shirakawa (1053-1129): "Tre cose nel mondo non posso controllare: i monaci-guerrieri del monte Hiei, il lancio dei dadi e le acque del fiume Kamo". Nemmeno il sovrano più potente poteva fermare le piene del fiume.
Le terrazze su palafitte estive sono documentate dal 1670: sono fatte di legno di cedro e cipresso senza un solo chiodo, montate il primo maggio e smontate il 30 settembre ogni anno, e vanno smontate in fretta se il fiume sale dopo le piogge. Cenare su una kawadoko in una sera d'estate, con il fresco che sale dall'acqua mentre in città si superano i 35 gradi, è una delle esperienze più particolari del Giappone.
Giorno 9 · domenica 9 agosto · Padiglione d'Oro e Arashiyama in yukata
Si parte presto verso nord-ovest per il Padiglione d'Oro: andarci di mattina significa luce migliore sull'oro e un po' meno folla. È una visita di un'ora circa, tutta all'aperto lungo il giardino attorno al lago, poi si scende su Arashiyama.
Dalla zona della stazione al Kinkakuji, circa 40 min in bus diretto (linee 101 o 205). Andateci presto, all'apertura, per trovarlo più calmo.
Il Padiglione d'Oro, ufficialmente Rokuon-ji, è una delle immagini più riconoscibili del Giappone: un padiglione di tre piani interamente ricoperto di foglia d'oro ai due piani superiori, che si specchia su un grande lago artificiale, il Kyoko-chi ("Stagno-specchio"). Costruito nel 1397 come villa-ritiro dello shogun Ashikaga Yoshimitsu, divenne tempio Zen dopo la sua morte.
Ciascuno dei tre piani è in uno stile architettonico diverso, e sulla cima una fenice di bronzo sembra pronta a spiccare il volo. Il complesso non è visitabile all'interno: si gode dall'esterno seguendo il sentiero del giardino che gira attorno al lago. L'edificio attuale è una ricostruzione del 1955, dopo che nel 1950 un giovane monaco vi diede fuoco, episodio da cui Yukio Mishima trasse uno dei suoi romanzi più celebri. Patrimonio UNESCO dal 1994.
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Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408), terzo shogun della sua dinastia, fu uno dei personaggi più potenti della storia giapponese: mise fine alla guerra fra le due corti imperiali nel 1392 e fu il protettore di Zeami, l'attore che codificò il teatro Noh. I tre stili architettonici sovrapposti del padiglione sono un programma simbolico: il primo piano in stile palazzo imperiale (il potere aristocratico), il secondo in stile residenza samurai (il potere militare), il terzo in stile sala Zen cinese (il potere spirituale). Yoshimitsu in vita fu tutte e tre le cose: il padiglione è il suo autoritratto in tre piani.
Il 2 luglio 1950 un giovane monaco-novizio di 22 anni, ossessionato dalla bellezza "insopportabile" del padiglione, vi appiccò fuoco. Lo scrittore Yukio Mishima ne trasse il romanzo Il Padiglione d'Oro (1956), uno dei capolavori della letteratura giapponese del Novecento. La ricostruzione del 1955 completò la doratura anche del secondo piano, come Yoshimitsu aveva progettato senza fare in tempo; la foglia d'oro fu rinnovata e ispessita nel 1987.
Ci si sposta a ovest, ad Arashiyama, la zona delle colline, del fiume e del bambù. Prima il pranzo, poi l'appuntamento del giorno: vestirsi con lo yukata per girare il quartiere in abito tradizionale, perfetto per le foto e per il caldo d'agosto, perché lo yukata è la versione estiva e leggera di cotone del kimono.
Dal Kinkakuji ad Arashiyama, circa 40-50 min fra bus e treno (o un breve taxi se viaggiate comodi). Si arriva nella zona del ponte Togetsukyo.
Consiglio pratico: Arashiyama Yoshimura è il ristorante di soba più famoso della zona, ai piedi del ponte Togetsukyo, in una vecchia residenza Meiji con grandi finestre sul fiume: soba fatta a mano ogni mattina, piatto della casa il Tenzaru Zen (soba fredda, tempura mista, riso al sesamo) intorno a ¥1.800-2.380. Bella vista, ma a pranzo può fare fila. Arashiyama Udon Ozuru è un piccolo udon-ya con grandi lanterne di carta a poca distanza dal ponte: udon fatto in casa con ingredienti kyotoiti come yuba, menù attorno ai ¥1.690, ricambio veloce. Conviene mangiare prima di mettere lo yukata, per stare comodi.
Lo yukata da Okamoto (Arashiyama) va prenotato online in anticipo sul sito ufficiale. Segnatevi in calendario martedì 15 luglio 2026: quel giorno prenotate per le 13:00 del 9 agosto, indicando il negozio di Arashiyama e il numero di persone. Lo yukata parte da circa ¥3.980 a persona (vestizione inclusa); l'acconciatura è a pagamento a parte. La restituzione è in giornata entro le 17:50, oppure si può lasciare in hotel (chiedete le condizioni in negozio).
Una delle sale di noleggio più grandi e organizzate di Arashiyama, a pochi minuti dalla stazione del tram Randen. Il noleggio dello yukata comprende l'abito, l'obi (la cintura), la borsetta, le calze e i sandali, con la vestizione professionale inclusa: ci si presenta, si sceglie la fantasia fra moltissime, e il personale vi veste.
Lo yukata è la scelta giusta per agosto: è la versione estiva e informale del kimono, in cotone leggero e non foderato, fresco e comodo da indossare anche con il caldo. Con lo yukata addosso si gira Arashiyama come si faceva un tempo: la foresta di bambù, i ponti, i templi diventano lo sfondo perfetto. L'acconciatura si può aggiungere a pagamento. Si restituisce tutto in serata prima della chiusura, oppure secondo le condizioni concordate.
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Lo yukata nasce come veste da bagno (il nome significa più o meno "abito per dopo il bagno"): un capo di cotone semplice, non foderato, che con il tempo è diventato l'abito informale dell'estate giapponese. È quello che i giapponesi indossano per andare ai festival estivi (matsuri) e a vedere i fuochi d'artificio. Il kimono vero e proprio è invece più formale, spesso di seta, foderato e a più strati, con accessori aggiuntivi: bellissimo ma caldo. Per questo d'estate il noleggio dello yukata è la scelta più pratica e fresca, ed è disponibile soprattutto nei mesi caldi. Indossarlo per una passeggiata ad Arashiyama non è una messa in scena per turisti: è esattamente ciò che fanno tante ragazze e ragazzi giapponesi nelle sere d'agosto.
Con lo yukata addosso, il pomeriggio di Arashiyama: il grande tempio Zen del Tenryu-ji con il suo giardino, il giardino panoramico di Okochi Sanso in cima, e la celebre foresta di bambù. Tutto vicino e a piedi, da vivere con calma.
Tempio Zen della scuola Rinzai, il principale di Arashiyama, fondato nel 1339 dallo shogun Ashikaga Takauji in memoria dell'imperatore Go-Daigo. È classificato primo fra i "Cinque Monti" di Kyoto, i cinque grandi templi Zen della città. Il nome "Tempio del Drago Celeste" nasce da un sogno: un drago d'oro che si alzava dal fiume qui sotto.
Il cuore del complesso è il Sogenchi, il giardino di passeggiata progettato dal monaco-paesaggista Muso Soseki nel XIV secolo: il primo giardino del Giappone a essere designato "Sito Storico Speciale e Luogo di Bellezza Scenica". Al centro uno stagno, con lo sfondo delle montagne di Arashiyama "prese in prestito" (la tecnica dello shakkei): il giardino non finisce alla recinzione, prosegue nelle montagne dietro.
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La fondazione del Tenryu-ji è una storia di tradimento e di un fantasma. Lo shogun Ashikaga Takauji e l'imperatore Go-Daigo erano stati alleati, poi nemici: Takauji sconfisse l'imperatore e lo costrinse all'esilio, dove morì amareggiato nel 1339. Nel Giappone medievale si credeva fortemente al tatari, la vendetta soprannaturale degli spiriti uccisi ingiustamente: Takauji costruì il tempio proprio per placare lo spirito di Go-Daigo.
I fondi furono raccolti in modo originale: nel 1342 due grandi navi mercantili (le "navi del Tenryu-ji") salparono per la Cina cariche di spade e ventagli giapponesi e tornarono con seta e monete di rame. I profitti finanziarono il tempio: furono fra le prime imprese commerciali internazionali documentate del Giappone medievale. Il giardino Sogenchi è arrivato fino a noi nella forma originale del Trecento, uno dei pochissimi a vantare sette secoli di continuità.
Un sentiero di circa 400 metri fra steli di bambù moso (la specie gigante asiatica) alti fino a 25 metri, con il sole filtrato che taglia la foresta in fasci verdi: probabilmente la passeggiata più fotografata del Giappone. Il fruscio del vento fra gli steli, un suono profondo e legnoso, è stato riconosciuto nel 1996 dal Ministero dell'Ambiente fra i "100 paesaggi sonori del Giappone" da preservare.
Il sentiero è pubblico, gratuito, sempre aperto. La foresta è viva: i bambù vengono curati e raccolti regolarmente per l'artigianato (ceste, mestoli, frustini per il tè). Lungo il percorso si passa di fronte al piccolo santuario Nonomiya Jinja, citato nel Genji Monogatari, considerato il primo romanzo della storia mondiale. Con lo yukata addosso, è il punto più bello per le foto.
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Il bambù moso è una delle piante a crescita più rapida al mondo: in primavera i nuovi germogli possono crescere fino a un metro al giorno e raggiungono i 20-25 metri in sole otto settimane. Una credenza giapponese antichissima diceva che durante un terremoto bisognava correre in un boschetto di bambù, perché la rete fittissima delle radici stabilizza il terreno: studi sismologici moderni hanno confermato che è davvero così.
Il piccolo Nonomiya Jinja lungo il sentiero ha una funzione antica e malinconica: dal periodo Heian, una giovane principessa imperiale veniva nominata saio, "principessa-sacerdotessa", e mandata al grande santuario di Ise; prima del viaggio doveva passare un anno intero di purificazione e isolamento qui. Fra il VII e il XIV secolo, oltre sessanta principesse passarono qui un anno della loro giovinezza. La scena della separazione al Nonomiya è una delle più celebri del Genji Monogatari.
La villa-museo dell'attore Okochi Denjiro (1898-1962), una delle stelle del cinema giapponese degli anni Venti e Trenta, famoso per i ruoli di samurai. Costruita lungo trent'anni sulla collina di Ogura, è uno dei giardini di passeggiata privati più belli di Kyoto: 20.000 metri quadri di sentieri, padiglioni, una sala da tè, e un punto panoramico con vista aperta sul fiume Hozu, sulle montagne di Arashiyama e sui tetti di Kyoto.
Il biglietto (1.000 yen) comprende un matcha e un dolce serviti in una piccola sala da tè a metà del percorso, una pausa concreta dopo la salita. La proprietà è gestita ancora dagli eredi di Okochi e mantenuta com'era. Atmosfera raccolta, molto meno frequentata delle attrazioni vicine: vale la deviazione, specie come ultima tappa silenziosa del pomeriggio.
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Okochi Denjiro divenne celebre nel 1928 nel ruolo di Tange Sazen, un ronin guercio e monco, e interpretò oltre 200 film, diventando una delle stelle più pagate del Giappone. Aveva due passioni: il buddhismo zen e il giardinaggio. Dal 1932 cominciò a comprare terra sulla collina di Ogura per costruirsi un ritiro dove meditare: ogni volta che riceveva un compenso importante per un film, comprava un altro pezzo di terra adiacente. Ci mise trent'anni.
Nonostante la fama, non si arricchì mai davvero: spendeva tutto in terra, alberi e pietre. Lasciò scritto nel testamento che la villa non doveva essere venduta né trasformata, ma aperta al pubblico con un biglietto modesto, "perché chi vi entra possa godere della stessa pace che ho cercato qui". La famiglia ha mantenuto la promessa per oltre sessant'anni. La Guida Verde Michelin ha attribuito una stella alla vista dal punto panoramico della villa.
Restituito lo yukata (in giornata o secondo le condizioni concordate), si rientra verso la stazione. Cena comoda fra le mille opzioni della Stazione di Kyoto, con scelte diverse da venerdì sera così non vi ripetete.
Da Arashiyama alla Stazione di Kyoto, circa 20-25 min con la linea JR Sagano (Saga-Arashiyama → Kyoto), diretta e comoda.
Consiglio pratico: Suika KYK è il ristorante kyotoita di una storica catena di tonkatsu di Osaka (cucina la cotoletta di maiale dal 1965), dentro la galleria Miyakomichi sul lato sud della stazione, a due passi dal vostro hotel: cotolette dorate con cavolo e contorni, menù completi, comodo e senza pensieri. Kanazawa Maimon Sushi è uno kaiten-zushi (sushi sul nastro trasportatore) della catena di Kanazawa specializzata in pesce del Mar del Giappone, nel centro commerciale Porta al piano sotterraneo della stazione: piatti da ¥150, qualità sopra la media di questo tipo di locali, conto sui ¥1.500-2.000 a testa, si ordina dallo schermo al tavolo. Si entra in entrambi senza prenotare.
Giorno 10 · lunedì 10 agosto · Nara e i diecimila torii
Gita a Nara, meno di un'ora di treno da Kyoto. È la prima capitale stabile del Giappone, e si gira a passo lento dentro un grande parco dove i cervi vivono liberi fra i monumenti. Calcolate la mattina e parte del primo pomeriggio fra parco, Todaiji e Kasuga Taisha.
Dalla Stazione di Kyoto a Nara, circa 45 min in treno (JR o Kintetsu). Il parco è a pochi minuti a piedi dalla stazione di Kintetsu Nara.
Oltre mille trecento cervi sika in libertà in un grande parco nel cuore della città, considerati messaggeri sacri degli dei dalla tradizione locale e tutelati come Monumento Naturale Nazionale dal 1957. Camminano fra i visitatori, attraversano i sentieri, si avvicinano a chi tiene in mano un biscotto.
Lungo i sentieri ci sono bancarelle di shika senbei, biscotti per cervi (200 yen per un pacchetto da 10): chi ne tiene uno in mano viene seguito, e in molti casi i cervi fanno l'inchino. È una piccola coreografia che hanno imparato da soli. Conviene tenere chiusi mappe e bustine di carta, perché i cervi le mangiano se le vedono.
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Per oltre mille e cento anni, uccidere un cervo a Nara era reato punibile con la pena di morte. La protezione nasce da una leggenda dell'VIII secolo: quando la capitale fu fondata nel 710, il potente clan Fujiwara invitò il dio guerriero Takemikazuchi a trasferirsi a Nara, e secondo la tradizione il dio arrivò cavalcando un cervo bianco. Da allora tutti i cervi della valle furono considerati discendenti di quel cervo divino.
Quando lo shogunato cadde e la legge fu abolita, la popolazione crollò: alla fine della Seconda Guerra Mondiale ne erano rimasti pochissimi. Nel 1957 i cervi furono dichiarati Monumento Naturale Nazionale, ed è grazie a questa protezione che oggi sono di nuovo oltre 1.300. Ogni inizio ottobre, durante il shika no tsunokiri, una cerimonia attiva dal 1672, i sacerdoti tagliano cerimonialmente le corna ai maschi adulti.
Il più grande edificio di legno del mondo, costruito per ospitare una delle più grandi statue di Buddha in bronzo del mondo. E quello che si vede oggi è solo due terzi della costruzione originale del 752, un tempo ancora più larga e fiancheggiata da due pagode altissime.
Si entra dal portale Nandaimon, sotto due statue lignee dei Nio, i guardiani del Buddha, alte oltre 8 metri, scolpite nel 1203 dai maestri Unkei e Kaikei: capolavori della scultura giapponese e Tesoro Nazionale. Dentro la grande sala, il Daibutsu, il Buddha di bronzo alto circa 15 metri e pesante circa 500 tonnellate: solo la mano aperta è alta quanto una persona. Al fondo della sala una colonna ha un buco grande come la narice del Buddha, e si dice che chi riesce a passarci attraverso otterrà l'illuminazione: ci provano soprattutto i bambini.
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Tra il 735 e il 737 un'epidemia di vaiolo uccise oltre un terzo della popolazione del Giappone. L'imperatore Shomu credeva che la pestilenza fosse legata al suo comportamento, e per espiare e proteggere il paese ordinò nel 743 la costruzione del Grande Buddha. Mobilitò l'intera popolazione: secondo i registri del tempio, 2,6 milioni di persone contribuirono, praticamente metà del paese, e il Giappone esaurì gran parte del rame disponibile.
La cerimonia di "apertura degli occhi" del Buddha avvenne nel 752, alla presenza di ambasciatori di Cina, Corea e India: un monaco indiano dipinse gli occhi della statua con un pennello legato a un cordone di seta tenuto dall'imperatore e dai dignitari, così che tutti partecipassero al gesto. Il Buddha attuale è in parte ricostruito (bruciò due volte nelle guerre civili): parte della base di loto è originale dell'VIII secolo. Patrimonio UNESCO dal 1998.
Pranzo dentro o ai margini del parco, senza allontanarsi troppo: una pausa comoda fra il Todaiji e il Kasuga Taisha, con specialità di Nara.
Consiglio pratico: Todaiji Emado Chaya è dentro il complesso del Todaiji, in stile chaya tradizionale con vista verso il Nigatsudo: menù informale con oyakodon (ciotola di riso con pollo e uovo), soba fredda con tempura, udon e dolci, intorno ai ¥1.000-1.500, comodissimo durante la visita. Sushi Honpo Tanaka è la storica insegna del kakinoha-zushi, la specialità di Nara: pesce conservato dentro foglie di cachi, una tecnica antica delle terre interne lontane dal mare. La bottega è attiva da oltre un secolo e questa sede sta proprio davanti alla stazione di Kintetsu Nara, con un piccolo angolo dove mangiare sul posto (11:00 - 16:00): comoda anche per portare via una scatola da gustare nel parco.
Ancora dentro il parco, in fondo a un viale di lanterne nel bosco di cedri: il grande santuario di Nara, raccolto fra gli alberi. Una mezz'ora-un'ora, poi si rientra verso Kyoto in tempo per Fushimi Inari.
Tremila lanterne: circa duemila in pietra ricoperte di muschio lungo il viale d'accesso, mille in bronzo dorato sotto i colonnati del santuario. Vengono accese tutte insieme solo due volte all'anno, e una è proprio il 14-15 agosto (il Chugen Mantoro): capitate vicino a quelle date.
Il santuario shintoista più importante di Nara, fondato nel 768 dal clan Fujiwara, Patrimonio UNESCO dal 1998. La via d'accesso è uno dei viali più suggestivi del Giappone: una strada acciottolata di circa un chilometro fiancheggiata dalle lanterne in pietra, immersa in un bosco di cedri secolari, con i cervi che vagano fra le statue. All'arrivo, le pareti vermiglie contrastano con il verde della foresta; entrare al recinto interno (500 yen) permette di vedere da vicino le lanterne di bronzo.
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Kasuga Taisha è il santuario tutelare del clan Fujiwara, la famiglia più potente del Giappone fra il VII e il XII secolo, che governò di fatto il paese come reggenti per oltre 400 anni. È qui che è nata una tradizione oggi diffusa in tutto il Giappone: la fila di lanterne in pietra lungo i viali dei santuari. Ogni lanterna è stata donata da una famiglia, con il nome inciso nella pietra; per molti giapponesi è ancora oggi tradizione tornare a visitare la lanterna del proprio antenato.
Dietro al santuario si estende il Kasugayama Primeval Forest, una foresta vergine che per ordine imperiale, da oltre mille anni, è vietata alla caccia e al taglio del legname: un ecosistema intatto nel cuore di una regione molto abitata, anch'esso Patrimonio UNESCO. Il santuario pratica ancora il rito dello Shikinen Zotai: ogni vent'anni viene restaurato e in parte ricostruito, trasmettendo la tecnica costruttiva di generazione in generazione.
Sulla via del ritorno verso Kyoto ci si ferma a Fushimi Inari: andarci verso le 16:30 è una scelta precisa, perché nel tardo pomeriggio la folla cala, fa meno caldo e la luce fra i torii rossi è bellissima. È l'ultima grande immagine del viaggio.
Da Nara a Fushimi Inari, circa 45 min in treno (JR Nara Line, fermata Inari proprio davanti al santuario).
Il santuario shintoista più visitato del Giappone, dedicato a Inari, divinità del riso, della prosperità e degli affari. Fondato nel 711, prima ancora che Kyoto diventasse capitale, è la sede principale di una rete di oltre 30.000 santuari Inari. La sua immagine più riconoscibile sono i circa 10.000 torii rossi vermiglio che formano tunnel lungo il sentiero che sale sulla montagna sacra Inariyama (233 metri).
Si entra sotto il Romon, la grande porta rossa donata da Toyotomi Hideyoshi nel 1589; oltre il santuario principale comincia la salita coperta dai torii, il cui tratto più fotografato è il Senbon Torii ("mille torii"). Ogni torii è stato donato da una persona o un'azienda, con nome e data scritti sul retro. Lungo il percorso, decine di statue di volpi (kitsune), i messaggeri di Inari.
Il giro completo alla cima e ritorno richiede 2-3 ore in salita; il giro breve arriva al Yotsutsuji, l'incrocio panoramico a metà montagna (40-60 min andata e ritorno), e regala già una bella vista sulla città: con l'orario del tardo pomeriggio è la scelta giusta.
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Le origini di Fushimi Inari precedono Kyoto: secondo una cronaca dell'VIII secolo, nel 711 un nobile della famiglia Hata usò un mochi (tortino di riso) come bersaglio per il tiro con l'arco; quando scoccò la freccia, il mochi si trasformò in un cigno bianco e volò sulla cima della montagna, dove iniziò a crescere il riso. Lì fu costruito il primo santuario. Inari, divinità del riso, divenne nel tempo la patrona degli affari: Toyota, Panasonic, Mitsubishi hanno tutte torii col loro nome donati come ringraziamento.
Le volpi (kitsune) sono i messaggeri di Inari, e tengono in bocca, a seconda dei casi, una chiave dorata (del granaio del riso), un fascio di spighe o una pergamena. L'usanza di donare un torii nasce nel periodo Edo coi mercanti arricchiti: oggi sono circa 10.000, e costano da 400.000 a oltre un milione di yen. Il colore vermiglio viene da un pigmento di cinabro che protegge il legno e, nel pensiero shintoista, scaccia gli spiriti maligni; la verniciatura va rinnovata ogni cinque anni circa.
Per chiudere il viaggio si cena ai piedi del santuario, in due indirizzi comodi che restano aperti fino a sera: da una parte l'anguilla alla brace e l'udon, dall'altra la cotoletta di manzo in stile kyotoita.
Consiglio pratico: Unatoto & Udon Kiraku sta dentro il padiglione gastronomico OICY Village, proprio davanti al santuario: da un lato l'anguilla alla brace (l'unadon, la ciotola di riso con l'anguilla) di una catena specializzata a prezzi accessibili, dall'altro l'udon preparato al momento; tanti posti a sedere e si entra senza prenotare. Gyukatsu Kyoto Katsugyu è a un minuto dalla stazione di Fushimi Inari: la specialità è la cotoletta di manzo rosata al centro, servita come pasto completo con riso, zuppa e salse diverse in cui intingerla, intorno ai ¥2.000. Entrambi restano aperti fino a sera: perfetti dopo la salita fra i torii.
Osaka
Se Kyoto è il Giappone che sussurra e Tokyo quello che corre, Osaka è il Giappone che ride forte e ti tira per la manica verso il prossimo banchetto. È la città del cibo di strada e delle insegne sopra le righe, del dialetto sboccato e delle battute facili: i suoi abitanti hanno fama di essere i più caldi e diretti del paese, gente che attacca discorso con uno sconosciuto e finisce per offrirgli da bere.
Per secoli è stata la cucina e il mercato del Giappone, il porto dove arrivava il riso di tutto il paese e dove i mercanti contavano i soldi mentre i samurai contavano gli onori. Da quella vocazione popolare viene tutto il resto: il culto del mangiar bene spendendo poco, il kuidaore ("mangiare fino a rovinarsi"), i vicoli di lanterne e i canali al neon. Sopra ai banchetti veglia ancora un castello d'oro, e all'orizzonte il grattacielo più alto della città.
Tre giorni per chiudere il viaggio nel modo più allegro possibile. Anche qui ad agosto fa caldo e umido: tenete a portata acqua, ventaglio e le gallerie coperte dove rifugiarsi, che a Osaka non mancano mai.
Giorno 11 · martedì 11 agosto · Da Kyoto a Osaka e il cuore di Minami
Ultimo trasferimento del viaggio, e dei più semplici: in circa un'ora siete a Osaka. L'idea è arrivare in mattinata, lasciare i bagagli in hotel e ripartire leggeri per Minami, la zona dove passerete praticamente tutti e tre i giorni.
Colazione con calma in hotel a Kyoto. Dopo colazione si prende il treno dalla Stazione di Kyoto fino a Osaka, e da lì la metropolitana fino a Namba: in tutto circa un'ora di viaggio, e siete a pochi passi dall'Hotel Keihan Namba Grande. Tutti gli orari e i cambi precisi sono nel documento trasporti.
Arrivate prima dell'orario di check-in: lasciate i bagagli alla reception dell'hotel e ripartite leggeri. La zona di Minami (Shinsaibashi, Namba, Dōtonbori) si gira tutta a piedi, e l'hotel è proprio a Namba, nel cuore della zona.
Si comincia dalla galleria commerciale più famosa della città, a pochi minuti a piedi dall'hotel: una passeggiata coperta e climatizzata che porta dritta verso Dōtonbori, perfetta per scaldare i motori senza prendere sole.
La galleria commerciale coperta più famosa di Osaka: quasi 600 metri di arcade pedonale al riparo dal sole e dalla pioggia, dritta nel cuore di Minami. Da un capo all'altro è un fiume continuo di gente (decine di migliaia di persone al giorno, il doppio nei weekend) fra negozi di moda, drugstore, cosmetici, boutique e marchi internazionali.
È anche la spina dorsale della zona: si imbocca all'estremità nord dal grande magazzino Daimaru e, camminando verso sud, si sbuca dritti sul ponte Ebisubashi e sui neon di Dōtonbori. In mezzo, una passeggiata al riparo dal sole (e dalla pioggia) che è già un pezzo di Osaka.
Dietro le insegne luminose c'è una storia lunga: qui si fa shopping da circa quattro secoli, fin dall'epoca Edo, e fra i marchi globali sopravvivono ancora vecchie botteghe di kimono e di tè.
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L'ancora storica dell'arcade è il grande magazzino Daimaru Shinsaibashi, all'estremità nord. La casa madre Daimaru nasce come bottega di stoffe a Kyoto nel 1717, e il negozio di Osaka aprì su questa via nel 1726. L'edificio principale, in stile Art Déco, è opera dell'architetto americano William Merrell Vories (anni Trenta), restaurato e in parte ricostruito nel 2019: vale la pena alzare lo sguardo sulle decorazioni della facciata e degli interni.
Da Shinsaibashi al Kuromon sono pochi minuti a piedi verso est. Il mercato è il pranzo: si gira fra i banchi e si mangia in piedi, assaggio dopo assaggio. Arrivando verso mezzogiorno e mezza si evita la coda.
Da Shinsaibashi al mercato Kuromon, circa 10 min a piedi (zona Nipponbashi).
Una galleria coperta lunga quasi 600 metri, fila ininterrotta di banchi: capesante grigliate al momento, fette di tonno grasso, spiedini di wagyū, ricci di mare, fragole, granchi vivi. A Osaka lo chiamano "la cucina della città", e non è un modo di dire: per generazioni i cuochi dei ristoranti sono venuti qui a fare la spesa all'alba.
Oggi è anche il posto giusto per il viaggiatore goloso: molti banchi cucinano e servono sul momento, e si mangia camminando, assaggio dopo assaggio. È il kuidaore in versione mercato, dove ogni bancarella è una piccola tentazione e si finisce per provare cose che non si saprebbero nemmeno ordinare al ristorante. Una regola di rispetto: non si butta a terra niente, la spazzatura si riporta al banco dove si è comprato.
Il nome, "porta nera", viene dal grande cancello scuro di un tempio che sorgeva qui due secoli fa: il tempio è sparito, il nome è rimasto.
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Le origini del Kuromon risalgono al tardo periodo Edo, quando un mercato del pesce informale cominciò a formarsi attorno a un tempio chiamato Enmyoji, che aveva una grande porta nera (kuro-mon) all'ingresso. Il tempio bruciò agli inizi del Novecento, ma il soprannome "Kuromon Ichiba" era ormai entrato nell'uso e rimase: oggi è uno dei pochi nomi commerciali di Osaka che fanno riferimento a un edificio scomparso da oltre un secolo.
Una bancarella iconica da cercare è quella del fugu, il pesce palla: è una specialità mortale se preparata male (contiene una neurotossina potentissima), e in Giappone solo i cuochi con licenza speciale possono servirlo. Osaka è la sua capitale, consuma da sola gran parte del fugu di tutto il paese, e qui lo si trova come sashimi tagliato così sottile da vedersi attraverso il piatto, in tempura o in zuppa.
Pranzo: il Kuromon è il pranzo. Conviene fare prima un giro completo del mercato senza comprare niente, vedere cosa c'è, e poi tornare alla bancarella che vi ha colpito. Quasi tutti i banchi hanno sgabelli alti per mangiare in piedi accanto al bancone. Calcolate intorno ai ¥2.000 a testa per provare tre o quattro cose diverse.
Si torna verso ovest per Amerikamura, il quartiere giovane di Osaka, e poi si scende su Dōtonbori, che di pomeriggio si scopre con calma e di sera esplode di luci. Tutto in pochi minuti a piedi l'uno dall'altro.
Dal Kuromon all'American Village, circa 10-15 min a piedi.
Un dedalo di stradine a due passi dalle vetrine eleganti di Shinsaibashi, dove di colpo cambia tutto: murales, negozi di vintage, vinili usati, abiti hip-hop, ragazzi seduti per terra a Triangle Park con una crêpe in mano. È la capitale della cultura giovane del Giappone occidentale, e nei fine settimana ci si riversano centinaia di migliaia di ventenni.
Tutto nacque negli anni Settanta dall'onda del surf e della West Coast americana: qualche negozietto cominciò a importare jeans, dischi e magliette usate dalla California. Per i giovani di Osaka quegli oggetti erano molto più che vestiti, erano il profumo di un altro modo di vivere, libero e sfacciato. Da lì il soprannome, "il villaggio americano".
A vegliare su tutto, da un palazzo, una piccola Statua della Libertà: il simbolo perfetto di un quartiere che ha sempre fatto della libertà la sua bandiera.
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Prima del 1969 l'attuale Amerikamura era una zona spenta della città, fatta di magazzini e parcheggi. La trasformazione cominciò con un caffè di nome LOOP, aperto nel 1969 da un gruppo di giovani creativi davanti al Triangle Park: divenne il ritrovo della scena artistica indipendente, e attorno cominciarono ad aprire negozi di dischi rock americani, abiti usati comprati sulla costa ovest degli Stati Uniti, jeans, tavole da surf.
Il nome "Amerika-mura" si diffuse nei primi anni Settanta, e nel 1983 il pittore Seitaro Kuroda dipinse il celebre murale "Peace on Earth" su una facciata del Triangle Park, una grande colomba dai colori tribali ispirata alla controcultura americana: è rimasto lì da oltre quarant'anni ed è il simbolo del quartiere. Oggi molto dell'autenticità degli anni '70 si è persa, ma per vedere dal vivo la cultura giovanile giapponese di oggi resta il posto giusto.
C'è un momento, la prima sera, in cui ci si ferma sul ponte e si capisce Osaka di colpo: il canale stretto, mille insegne al neon che tremano sull'acqua nera, la folla che ride, l'odore di fritto, e sopra tutto un omino che corre con le braccia al cielo, il Glico Running Man. Non è un'attrazione da spuntare: è il cuore della città che batte sotto i piedi.
Dōtonbori è la patria del kuidaore, l'arte di rovinarsi mangiando: takoyaki (le polpettine di polpo) servite bollenti, okonomiyaki sulla piastra, granchi giganti meccanici che muovono le chele sopra le porte. Qui non si mangia seduti e composti, si mangia camminando, in piedi, ridendo, passando da un banchetto all'altro.
Quell'omino corre nello stesso identico punto dal 1935: ha cambiato sei volte la pelle, mai la posa, mai il sorriso. È la promessa che questa città fa a chi arriva, di sera, per la prima volta.
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Il canale fu scavato all'inizio del Seicento da un imprenditore di nome Doton, che ci rimise la vita nell'assedio di Osaka prima di vederlo finito: gli abitanti gli intitolarono l'opera, "il canale di Doton". Lungo le sue rive fiorirono i teatri kabuki e bunraku, e con i teatri le bancarelle di cibo per il pubblico: la vocazione gastronomica della zona nasce lì.
Il Glico Running Man arrivò nel 1935, insegna della Ezaki Glico, marca di caramelle: il messaggio era che un solo dolcetto dava l'energia per correre 300 metri, da qui il corridore che taglia il traguardo. È rimasto inchiodato allo stesso angolo per quasi un secolo, mentre tutte le insegne vicine cambiavano: la versione attuale, la sesta, è del 2014 ed è la prima a LED. Accanto, il granchio gigante del Kani Doraku e gli altri cartelloni fuori scala sono diventati attrazioni a sé.
La cena di stasera è quella speciale: manzo wagyū e Kobe beef da grigliare al tavolo, in zona Shinsaibashi. Va prenotata in anticipo. Dopo cena, una breve passeggiata fino al piccolo tempio coperto di muschio nel vicolo di Hōzenji, a due passi da Dōtonbori.
La cena da Kobe Beef Wagyu Katana va prenotata in anticipo. Segnatevi in calendario sabato 11 luglio 2026: quel giorno prenotate il tavolo per le 20:00 dell'11 agosto su questo link. Senza prenotazione rischiate di non entrare.
Da Dōtonbori al ristorante, pochi minuti a piedi verso Shinsaibashi.
Consiglio pratico: ristorante specializzato in manzo wagyū e Kobe beef da grigliare al tavolo, in zona Shinsaibashi. Si grigliano da soli fettine marmorizzate che si sciolgono in bocca, con tagli pregiati: è la cena di chiusura del viaggio, prenotata in anticipo, arrivate rilassati e godetevi il pasto. Dopo, vale la pena fare due passi fino al vicolo di pietra di Hōzenji, una delle immagini più suggestive di Osaka.
Dal ristorante al Tempio Hōzenji, circa 5 min a piedi verso Dōtonbori.
Una statua di pietra completamente verde: un manto di muschio così denso da nascondere del tutto i lineamenti. È il Mizukake Fudō, e i fedeli che lo pregano gli versano addosso un mestolo d'acqua a ogni preghiera. Il muschio cresce così, generazione dopo generazione, da quasi cento anni: la statua nuda sotto è del XVII secolo, ma il muschio è la sua vera pelle.
Hōzenji è un piccolo tempio buddhista nascosto in un vicolo di Dōtonbori, fondato nel 1637. Si arriva da una stradina cieca lastricata che si apre fra due ristoranti, ed è subito un'altra città: silenzio, lampade di pietra, il rumore dell'acqua versata sulla statua, l'odore del legno bagnato.
Il rituale è semplice e ancora vivo: si prende un mestolo di legno, si attinge dal bacino e si versa l'acqua sulla statua formulando il proprio desiderio. Cuochi dei ristoranti vicini e gente del quartiere passano qui ogni giorno. Accanto si apre lo Hōzenji Yokochō, il vicolo dove avete appena cenato: uno dei luoghi più intimi e atmosferici di Osaka.
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Il tempio fu fondato nel 1637 e diede il nome alla zona, "Sennichimae" ("davanti ai Mille Giorni"), perché il fondatore vi praticò un memoriale buddhista di mille giorni di preghiere consecutive. La statua rappresenta il Fudō Myōō, il "Re della Conoscenza Immobile", divinità guardiana che con la spada distrugge l'ignoranza: un volto in origine terrificante, oggi del tutto invisibile sotto il muschio.
La tradizione di versare l'acqua nasce negli anni Venti del Novecento: una donna del quartiere, pregando per la guarigione di un parente, bagnò spontaneamente la statua, e il familiare guarì. Altri seguirono il suo esempio, e decennio dopo decennio la statua, sempre bagnata, si coprì di muschio. Quando i bombardamenti del 1945 rasero al suolo gran parte del tempio, la statua sopravvisse intatta: da allora è una delle "power spot" più amate di Osaka, cara soprattutto ai mercanti che pregano per gli affari.
Giorno 12 · mercoledì 12 agosto · Castello, Tennōji e Shinsekai
Si parte dal simbolo della città. Andarci di mattina presto significa evitare la coda all'ascensore della torre e il caldo peggiore. Il parco intorno, enorme, merita una passeggiata lungo i fossati anche solo dall'esterno.
Dall'hotel al Castello di Osaka, circa 20-25 min in metro. La stazione più comoda è Osakajōkōen, poi ~10 min a piedi nel parco.
Bianco e verde con gli ornamenti in oro, su cinque piani in cima a un terrapieno di pietre enormi: prima ancora di essere un monumento, questo castello è il sogno di un uomo. Lo volle nel 1583 Toyotomi Hideyoshi, un ragazzo nato contadino che a forza di intelligenza e ambizione arrivò a comandare tutto il Giappone. La foglia d'oro sulle pareti non era vanità: era il modo di dire al mondo da dove era partito e dove era arrivato.
Intorno alla torre si apre un parco grande quanto un quartiere, con il doppio fossato e mura di pietre ciclopiche, dove la gente di Osaka viene a correre, fare picnic, guardare i ciliegi e i susini in fiore. Non è un museo da attraversare in fretta: è il salotto della città, vissuto ogni giorno. E dall'ultimo piano della torre lo sguardo abbraccia tutta Osaka, fino alle montagne.
Il segreto che commuove arriva alla fine: la torre che vedete non è quella di Hideyoshi né dei suoi nemici, è una ricostruzione del 1931, pagata dai cittadini con una colletta pubblica. Osaka ha voluto ridarsi il proprio simbolo con le proprie mani.
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Il castello di Hideyoshi durò pochissimo. Dopo la sua morte (1598) la famiglia Toyotomi vi resistette fino all'assedio di Osaka del 1614-1615, quando Tokugawa Ieyasu, il nuovo padrone del Giappone, la rase al suolo per cancellare i rivali. I Tokugawa lo ricostruirono dal 1620, più alto di prima, ma anche quella torre ebbe vita breve: un fulmine la incendiò nel 1665.
Per oltre due secoli la collina del castello restò senza torre. Quella attuale è del 1931: la città raccolse i fondi con una sottoscrizione pubblica e la ricostruì in cemento armato, copiando la sagoma dai vecchi paraventi dipinti dell'epoca Toyotomi. Resistette persino ai bombardamenti del 1945, che invece distrussero gli edifici militari intorno.
Per questo il castello che si visita è un ibrido che racconta tutta la storia di Osaka in un colpo solo: le mura e i fossati sono originali del Seicento Tokugawa (alcune pietre del basamento pesano oltre cento tonnellate, trascinate fin lì via mare), mentre la torre è una ricostruzione del Novecento che fa da museo, ascensore compreso. I piani intermedi raccontano la vita di Hideyoshi e l'assedio.
Consiglio pratico: non vale la pena entrare nel museo all'interno del castello: l'interno è una ricostruzione moderna in cemento e l'allestimento non giustifica il biglietto. Vi basta vedere il castello da fuori, facendo il giro delle mura e dei fossati e godendovi la vista della torre dall'esterno.
Pranzo comodo appena fuori dal parco, prima di spostarsi verso sud a Tennōji.
Consiglio pratico: entrambi stanno dentro Jo-Terrace Osaka, la fila di terrazze all'aperto con caffè e ristoranti sul lato nord-est del parco, accanto alla stazione di Osakajōkōen: comodissimo appena finita la visita e si entra senza prenotare. Chibo è okonomiyaki e teppanyaki, la cucina più osakita che c'è; katsuma la cotoletta di maiale. Se uno è pieno, lì accanto avete comunque una ventina di altri locali fra cui scegliere. Conti sui ¥1.000-2.500 a testa.
Ci si sposta a sud, nella zona di Tennōji: prima il tempio buddhista più antico del Giappone, poi la salita all'osservatorio del grattacielo più alto di Osaka, i due a pochi minuti l'uno dall'altro.
Dal Castello allo Shitennōji, circa 15-20 min in metro (zona Tennōji).
Questo è il punto da cui parte tutto: il primo tempio buddhista costruito dallo Stato in Giappone, fondato nel 593, prima ancora che esistesse l'idea stessa di "Giappone" come lo conosciamo. Camminare qui significa mettere i piedi all'inizio di quattordici secoli di storia.
Lo volle il principe Shōtoku, una delle figure fondatrici del paese: durante una guerra aveva promesso ai Quattro Re Celesti, i guardiani che proteggono il mondo dal male, che se avesse vinto avrebbe innalzato un tempio in loro onore. Vinse, e lo costruì. La pianta, austera e simmetrica, con porta, pagoda e sala principale allineate, è il modello più antico dell'architettura buddhista giapponese.
Gli edifici di oggi sono ricostruzioni fedeli: il tempio è bruciato e rinato decine di volte, e ogni volta è stato rifatto identico. La forma è sopravvissuta a tutto.
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Il principe Shōtoku (572-622) è per i giapponesi quello che per noi sono i grandi padri fondatori: a lui si attribuiscono la prima costituzione del paese e la diffusione del buddhismo, allora una novità arrivata dal continente e osteggiata da molti. La leggenda vuole che, ragazzino, durante la guerra civile fra i clan che sostenevano e quelli che rifiutavano la nuova religione, abbia intagliato lui stesso le immagini dei Quattro Re Celesti pregando per la vittoria.
Shitennōji nacque come molto più di un luogo di culto: Shōtoku vi fondò un centro di assistenza, un ospedale e una farmacia con orto di erbe medicinali, quasi millecinquecento anni fa. Nessuno degli edifici originali è arrivato a noi (incendi, guerre e i bombardamenti del 1945 hanno raso al suolo tutto più volte): le strutture attuali sono ricostruzioni in cemento del 1963, fedeli ai modelli del VI secolo. Sopravvive però il torii di pietra all'ingresso, del 1294, il più vecchio del suo genere in tutto il Giappone.
Trecento metri esatti, in cima ad Abeno Harukas, il grattacielo più alto di Osaka e per anni il più alto di tutto il Giappone. L'osservatorio occupa gli ultimi tre piani, e l'idea è semplice: salire fin lassù e vedere la città-cucina distesa fino al mare e alle montagne.
Il piano più alto è una galleria a vetri sui quattro lati: un giro completo di 360 gradi sopra Osaka, con il vuoto sotto i piedi e l'orizzonte che nelle giornate limpide arriva fino a Kobe e alle isole. Al piano sotto c'è un giardino panoramico a cielo aperto dove fermarsi con un caffè.
Al tramonto è il posto migliore della città per vedere accendersi un milione di luci.
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L'Abeno Harukas fu progettato dall'architetto americano César Pelli (lo stesso delle Petronas Towers di Kuala Lumpur) e completato nel marzo 2014. Il progetto fu voluto dalla compagnia ferroviaria Kintetsu, proprietaria della stazione di Tennōji alla base dell'edificio: l'idea era trasformare uno snodo del sud di Osaka in un nuovo polo urbano capace di competere con il distretto di Umeda a nord.
Il nome "Harukas" viene da un antico verbo giapponese che significa "illuminare, rasserenare, schiarire": un nome poetico per un edificio che doveva regalare alla città una vista aperta. La cifra "300" è l'altezza in metri esatti. Il primato di edificio più alto del Giappone è durato fino al 2023, quando è stato superato da una torre di Tokyo.
A due isolati da Tennōji si entra a Shinsekai, la Osaka retrò e sopra le righe: insegne anni '60, tigri dorate, la torre Tsutenkaku e l'odore di fritto del kushikatsu. È qui che si cena.
Dall'Harukas a Shinsekai, circa 10 min a piedi o una fermata di metro.
Letteralmente "Mondo Nuovo". Quando aprì nel 1912 era il quartiere più moderno del Giappone, ispirato a Coney Island di New York e ai boulevard di Parigi: una torre, una funivia, un parco divertimenti, luce elettrica dappertutto. Più di un secolo dopo, Shinsekai è esattamente l'opposto: un quartiere retrò, decadente, gloriosamente kitsch, con insegne anni '60 mai aggiornate, tigri dorate sui muri e la statua del Billiken che sorride da ogni angolo.
Al centro svetta la Tsutenkaku (la "Torre che raggiunge il cielo"), alta 103 metri, ricostruita nel 1956: in cima un osservatorio popolare con la statua di Billiken, il "dio della felicità", di cui si dice che strofinando le piante dei piedi si avveri un desiderio.
Tutto il quartiere si gira a piedi, gratis: un mosaico di insegne, lanterne, statue di pesce palla giganti e botteghe di kushikatsu a buon prezzo. È la "Osaka kote-kote", quella caotica, energica e sopra le righe, concentrata in pochi isolati.
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Shinsekai aprì il 4 luglio 1912 come quartiere modello dell'epoca Meiji: la parte nord ispirata a Parigi, con boulevard radiali che convergevano sulla torre; la parte sud ispirata a Coney Island, con il Luna Park, giostre, terme e una funivia che saliva in cima alla torre. Per qualche anno fu davvero il quartiere più moderno e cosmopolita del paese.
Poi il lungo declino: il Luna Park chiuse nel 1923, la prima Tsutenkaku fu smantellata nel 1943 per recuperare il ferro durante la guerra, e nel dopoguerra Shinsekai divenne un quartiere povero, con una reputazione losca. La seconda Tsutenkaku, quella di oggi, fu ricostruita nel 1956 con una raccolta di fondi cittadini, e divenne il simbolo della rinascita del quartiere.
La specialità di Shinsekai è il kushikatsu, inventato proprio qui alla fine degli anni Venti come cibo economico e sostanzioso per i lavoratori. Da qui nasce anche la regola sacra del "no double-dipping": la salsa è in comune, quindi lo spiedino si intinge una volta sola. Per il bis si usa il cavolo crudo che ogni banco offre gratis.
La cena è scritta nelle insegne del quartiere: spiedini impanati e fritti, da mangiare al bancone, spendendo poco.
Consiglio pratico: a Shinsekai si cena spendendo poco e senza prenotare. Kushikatsu Daruma è l'insegna storica del kushikatsu, gli spiedini impanati e fritti nati proprio qui (aperta nel 1929, si vanta di aver inventato il piatto): una sola regola, la salsa è in comune e lo spiedino si intinge una volta sola (per il bis, il cavolo crudo gratis). In alternativa, Kura Sushi è il sushi su nastro trasportatore (kaiten-zushi), divertente, economico e più leggero. Si entra senza prenotazione in entrambi; e se da Daruma c'è fila, in zona di banchi ce ne sono a decine.
Giorno 13 · giovedì 13 agosto · Namba e partenza
Ultima mattina del viaggio, tutta in zona Namba e a ritmo lento. Si comincia dalla curiosa "via degli attrezzi da cucina" e si prosegue al giardino pensile di Namba Parks, dove poi si pranza.
Stamattina si lascia la camera: dopo il check-out lasciate i bagagli in hotel (o nei coin locker della stazione di Namba) e giratevi la zona leggeri. Li recuperate nel tardo pomeriggio, prima di partire per l'aeroporto.
Un arcade coperto di circa 150 metri dove Osaka compra ciò che serve per cucinare e per mandare avanti un ristorante: coltelli da chef, pentole, piastre per okonomiyaki, stampi per takoyaki e taiyaki, stoviglie, bacchette, ciotole, scatole bento. È la "via degli attrezzi" (dōguyasuji), a due passi da Namba.
Per il viaggiatore è soprattutto un paradiso di souvenir insoliti: i celebri sampuru, le riproduzioni in plastica dei piatti che si vedono nelle vetrine dei ristoranti giapponesi (sushi, ramen, parfait così realistici da sembrare veri), e poi noren, lanterne rosse, insegne, tutto l'arredo di una trattoria nipponica. In qualche bottega si può anche provare a fabbricarsi il proprio finto takoyaki in un piccolo laboratorio.
Non è una trappola per turisti travestita: resta un vero distretto di forniture, dove i cuochi della città vengono davvero a rifornirsi.
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La via nasce attorno al 1882 come strada di rigattieri e botteghe di cose usate, lungo il percorso che, passando per Sennichimae, portava ai templi della zona (come l'Hōzenji). Fu negli anni Venti del Novecento che le botteghe si specializzarono negli attrezzi da cucina e si organizzarono in associazione di via. La copertura ad arcade che si vede oggi fu costruita intorno al 1970, negli anni dell'Expo di Osaka, e la grande insegna d'ingresso risale a un rinnovo degli anni Novanta. Ogni 9 ottobre la via festeggia il "Giorno degli Attrezzi" con sconti e dimostrazioni.
Un giardino pensile a terrazze che sale a gradoni sopra un centro commerciale, con prati, ruscelli, cascate, stagni e centinaia di specie di piante: visto dall'alto sembra un canyon verde incastrato fra i grattacieli di Namba. È l'idea dell'architetto americano Jon Jerde, che ha disegnato l'intero complesso come "un canyon che taglia un parco urbano".
Sotto il verde ci sono un centinaio abbondante di negozi, ristoranti e un grande cinema; sopra, il Parks Garden è gratuito e aperto fino a tarda sera, un posto dove respirare lontano dalla folla, bellissimo al tramonto quando si accendono le luci. È attaccato alla stazione di Nankai Namba, comodissimo come ultima tappa prima di lasciare la città.
Un dettaglio che agli osakiti dice molto: tutto questo sorge dove un tempo c'era lo stadio di Osaka, il campo da baseball dei Nankai Hawks, chiuso nel 1998.
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Lo stadio di Osaka aprì nel 1950 ed è stato per mezzo secolo la casa dei Nankai Hawks, storica squadra di baseball della città; chiuse nel 1998 e negli anni successivi fu abbattuto. Al suo posto Jon Jerde (studio The Jerde Partnership) progettò Namba Parks, aperto in due fasi fra il 2003 e il 2007: pareti curve a fasce di pietra colorata che imitano la roccia, e il giardino terrazzato che cresce piano dopo piano. Restano omaggi al passato sportivo del luogo, come un anfiteatro che richiama la curva delle vecchie tribune. I ristoranti (Parks Dining) stanno ai piani 6-8: è qui che pranzerete.
Il pranzo è dentro Namba Parks stesso, ai piani dei ristoranti: comodo, vario e a due passi dalla stazione da cui poi si parte.
Consiglio pratico: il pranzo è dentro Namba Parks, ai piani dei ristoranti (Parks Dining), e si entra senza prenotare. Uoman è una buona scelta di pesce e frutti di mare; Original Pancake House, se preferite qualcosa di più informale, fa pancake e piatti da brunch in stile americano. E se vi va altro, allo stesso piano ci sono parecchi altri locali fra cui scegliere. Conti sui ¥1.000-2.000 a pranzo, e siete già a due passi dalla stazione per ripartire.
Ultima tappa del viaggio, a pochi minuti a piedi: il piccolo santuario con la gigantesca testa di leone, una delle immagini più sorprendenti di Osaka.
Da Namba Parks al Namba Yasaka, circa 8-10 min a piedi.
Si gira l'angolo e ci si trova davanti una testa di leone gigante, alta come un palazzo di quattro piani, con la bocca rossa spalancata e gli occhi dorati. Non è un'attrazione da parco a tema: è un edificio sacro, un palco per le cerimonie, e quella bocca aperta ha un compito preciso.
Secondo la tradizione, il leone divora gli spiriti maligni e la cattiva sorte, e porta fortuna negli affari e negli studi. Per questo, sotto esami o prima di un'impresa importante, gli abitanti vengono qui a pregare proprio davanti a quelle fauci. È uno dei luoghi più fotografati e insieme più sentiti di Osaka.
Il santuario è piccolo, defilato, gratuito: cinque minuti che restano impressi più di tanti templi blasonati. Un ultimo saluto al Giappone prima di andare in aeroporto.
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Il santuario è antichissimo: la tradizione lo fa risalire a oltre millecinquecento anni fa ed è dedicato a Susanoo, la divinità che protegge da malattie e disgrazie. Per secoli fu molto più grande, ma con la separazione forzata fra shintoismo e buddhismo dell'epoca Meiji (1868) venne ridimensionato, e i bombardamenti del 1945 lo distrussero quasi del tutto.
La testa di leone che lo ha reso celebre è invece recente: l'Ema-den fu costruito negli anni Settanta. Misura circa dodici metri d'altezza e funziona come un grande palco per le danze rituali, sotto la protezione simbolica delle fauci aperte. È un esempio perfetto dello spirito di Osaka: prendere una credenza antica, il leone che scaccia il male, e darle una forma spettacolare, generosa, quasi teatrale.
Si chiude il cerchio. Recuperati i bagagli, si va in aeroporto con calma: dalla zona di Namba c'è il treno diretto per il Kansai, comodo e veloce. Il volo è previsto in tarda serata.
Recuperate i bagagli in hotel e, poco prima delle 20:00, scendete alla stazione di Namba, a pochi passi: da qui parte il treno diretto per Kansai-Airport Station (linea Nankai), con arrivo in aeroporto previsto intorno alle 21:00. Tutti gli orari precisi sono nel documento trasporti.
Volo di rientro da Osaka Kansai (KIX), previsto alle 23:45. Con arrivo in aeroporto verso le 21:00 avete il tempo giusto per check-in, controlli e un ultimo respiro giapponese prima del gate.
Qui finisce l'itinerario, dal primo konbini di Tokyo all'ultimo treno per il Kansai. Gli orari precisi di tutti i trasferimenti interurbani (treni, shinkansen, aeroporto) vi arrivano nel documento trasporti finale. Grazie di avermi affidato questo viaggio 🌸 Buon volo e buon ritorno.
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