Il più vasto parco pubblico del centro di Tokyo: 53 ettari con oltre 8.000 alberi, un lago dove in estate fioriscono i loti, un bosco di ciliegi che conta più di 1.000 alberi, e una concentrazione unica di musei e templi. Nel 1873, quando il governo Meiji decise di aprire al pubblico quest'area che era appartenuta al grande tempio Kan'ei-ji dei Tokugawa, fu il primo parco pubblico del Giappone.

Per voi la mattinata è dedicata al cuore storico del parco: il tempio di Bentendo sull'isola del lago Shinobazu e il santuario dorato Toshogu. Entrando dall'uscita della stazione di Ueno, prendetevi dieci minuti per il viale principale (potrete vedere le ortensie lungo i bordi: a fine giugno sono in piena fioritura, blu e viola) e la grande statua di Saigo Takamori, il "ultimo samurai" della storia giapponese.

Ingresso libero al parco, quindi entrate e uscite quando volete.

Piccolo tempio a pianta ottagonale, tetto verde e colonne rosso vermiglio, costruito su un'isola artificiale al centro del lago Shinobazu. Si raggiunge a piedi attraversando un ponte, camminando letteralmente fra i loti: in questo periodo sono in boccio, si apriranno in fiore fra poche settimane. A fine giugno l'acqua è verde di foglie larghe, con i primi fiori bianchi e rosa che iniziano a sbocciare.

Il tempio è dedicato a Benzaiten, una delle sette divinità della fortuna nella tradizione giapponese (l'unica femminile): la statua al suo interno la raffigura con otto braccia, che stringono armi e tesori. Benzaiten è la protettrice della musica, della saggezza, dell'acqua e di tutto ciò che scorre, incluso il denaro: per questo i commercianti di Tokyo vengono ancora qui a pregare per gli affari.

Calcolate 20-30 minuti, tempo di camminare sul ponte, entrare nel tempio, fare un giro attorno al piccolo cortile.

Fondato nel 1627 e ricostruito nel 1651 dal terzo shogun Tokugawa Iemitsu in memoria del nonno Tokugawa Ieyasu, il fondatore della dinastia che unificò il Giappone dopo un secolo di guerre civili. Si entra attraversando un lungo viale fiancheggiato da oltre cinquanta lanterne in pietra e rame, offerte dai signori feudali di tutto il Giappone quando il santuario fu ricostruito: un omaggio fisico al potere dei Tokugawa.

La facciata è interamente ricoperta di lamine di foglia d'oro applicate a mano, con intagli in legno che raffigurano peonie, falchi, fenici e due draghi (uno ascendente, uno discendente) sulle colonne del portale Karamon, opera attribuita allo scultore Hidari Jingoro, lo stesso a cui si attribuisce il "gatto addormentato" di Nikko. Il vero miracolo è che questo edificio è sopravvissuto a tutto: la Battaglia di Ueno del 1868 (quando il parco fu teatro di uno scontro fra i samurai dello shogun e le forze imperiali), il Grande terremoto del Kanto del 1923, i bombardamenti americani del 1945. Si dice che durante i bombardamenti una bomba incendiaria cadde fra il muro del santuario e la sala principale senza esplodere.

Si accede gratuitamente all'esterno (viale, lanterne, facciata); con 500 yen si entra nel recinto interno per vedere da vicino le decorazioni in foglia d'oro. Calcolate 30-40 minuti.

Il mercato di strada più famoso di Tokyo, lungo 500 metri sotto i binari della linea Yamanote. Il nome significa "vicolo dei dolci all'americana" e deriva dal dopoguerra, quando qui si rivendevano prodotti del mercato nero americano. Oggi è una delle ultime zone di Tokyo dove si contratta il prezzo: pesce fresco, frutta a cassette, spezie, borse, scarpe, sneaker, cibo di strada. L'atmosfera è quella del dopoguerra, chiassosa, colorata, assolutamente tipica del "shitamachi" (la "città bassa", la Tokyo popolare).

Per voi è la zona del pranzo: qua sotto vi indico due piccoli ristoranti seduti, giusti per fermarsi fuori dal caos dei banchi. Se vi attira qualche spuntino dai banchi (melone in fette, spiedini di pesce, yakitori), fate pure, ne vale la pena.

L'edificio giallo-arancione di fronte all'uscita Electric Town della stazione: è il simbolo di Akihabara da oltre 60 anni. Dieci piani dedicati interamente al mondo otaku, ognuno con negozi specializzati diversi.

Qui dentro ci sono K-Books (figure rare e doujinshi), Kaiyodo (figure da collezione di alta fattura), Volks (modellini e dolfie), Kotobukiya (modellini in scala), il Pokemon Center Store Satellite, e una decina di altre insegne. Non è un centro commerciale normale: è un intero edificio dedicato a nicchie specifiche della cultura otaku, dove ogni piano vale una sosta diversa. Suggerimento: iniziate dal piano più alto e scendete. Tax-free con passaporto sopra i ¥5.000 di spesa per scontrino.

Il flagship store della catena Animate, la più grande rete di negozi dedicati ad anime e manga del Giappone. Fra dicembre 2022 e aprile 2023 la sede di Akihabara è stata completamente ristrutturata e rilocata: ora due edifici affiancati, 15 piani in totale interamente dedicati alla cultura pop giapponese.

L'edificio principale (8 piani + seminterrato) è strutturato per "universi": al piano 2 trovate i gadget delle opere Jump (ONE PIECE, My Hero Academia, Haikyu!!, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer), al piano 5 gli universi di VTuber, Genshin Impact, Honkai Star Rail, Love Live, Idolmaster, Uma Musume, al seminterrato l'area audio-visual con DVD/Blu-ray e colonne sonore, al settimo piano uno spazio eventi dove ogni settimana ci sono firmacopie e talk con i doppiatori. Il secondo edificio è dedicato a libri, manga e art book: tutte le raccolte di case editrici come Shueisha (Jump) e Square Enix, volumi cartonati, guidebook.

Si entra gratis, si gira quanto si vuole. Tax-free con passaporto sopra ¥5.000 per scontrino. Calcolate minimo 45 minuti se vi interessa anche solo uno o due titoli, 1-2 ore se siete anche solo un po' curiosi.

A 10 minuti a piedi dal cuore di Akihabara, il santuario shintoista guardiano di Kanda, e oggi santuario ufficiale di Akihabara. L'unico posto al mondo dove i monaci benedicono i device elettronici: computer, smartphone, schede madri. Vende anche omamori (amuleti) disegnati come schede elettroniche (verdi come i microchip, con stampe di circuiti) per la protezione dei dispositivi digitali. È il ponte culturale tra la tradizione shintoista millenaria e l'anima tecnologica di Akihabara.

Kanda Myojin è uno dei più antichi santuari di Tokyo: fondato nel 730 d.C., quasi 1.300 anni fa. Nel 1616 fu spostato nella posizione attuale sotto gli ordini dello shogun Tokugawa, diventando il guardiano ufficiale di Kanda e di 108 distretti circostanti (tra cui il futuro Akihabara). Negli anni Duemila, con l'esplosione di Akihabara come capitale mondiale dell'elettronica, il santuario ha assunto un ruolo inaspettato: i negozianti del quartiere iniziarono a portare computer rotti e smartphone da benedire, e i monaci accettarono la richiesta. Oggi è l'unico santuario al mondo dove si celebrano rituali shintoisti per dispositivi elettronici. Nel negozio del santuario trovate gli omamori tecnologici: amuleti verdi con circuiti stampati, famosi fra programmatori e pellegrini otaku. Il santuario è anche il luogo dove si celebrano cerimonie shinto per lanciare nuovi videogiochi e anime.

Il tempio più antico di Tokyo, fondato nel 628 d.C., dedicato alla dea buddhista Kannon. Si entra attraversando il Kaminarimon (la "Porta del Tuono") con la sua enorme lanterna rossa di tre metri e mezzo, si percorre la via Nakamise-dori fra negozi di dolci tradizionali, ventagli, omamori, poi si passa sotto il secondo portale Hozomon fino al cortile principale con la pagoda a cinque piani e la sala centrale.

La Nakamise-dori è una delle strade commerciali più antiche del Giappone, attiva da oltre 300 anni: alcuni negozi sono gestiti dalle stesse famiglie dal periodo Edo. I dolci tipici che si vendono qui (come i ningyo-yaki, piccoli pancakes ripieni di anko, o i kibi-dango) sono ricette in alcuni casi di 200+ anni di tradizione.

Nel cortile principale c'è il grande braciere d'incenso: la tradizione dice di passarsene il fumo sulle parti del corpo che vorreste guarire. Cinque minuti al mini-santuario shintoista Asakusa Jinja proprio dietro al tempio principale valgono la pena: è uno dei pochi edifici sopravvissuti ai bombardamenti del 1945.

Di fronte al Kaminarimon, dall'altra parte della strada, c'è l'Asakusa Culture Tourist Information Center: un edificio moderno di otto piani progettato da Kengo Kuma (lo stesso architetto del Nuovo Stadio Olimpico di Tokyo). All'ultimo piano una terrazza panoramica gratuita, aperta a tutti, con vista dall'alto sul Sensoji da un lato e sul Tokyo Skytree dall'altro.

Molti turisti lo ignorano pensando sia solo un info point. In realtà è uno degli osservatori gratuiti più belli della città, proprio in verticale sul tempio che avete appena visitato. Bastano dieci-venti minuti lassù per una foto panoramica e un respiro con l'aria condizionata.

Parco lineare che costeggia entrambe le sponde del fiume Sumida fra i ponti Azumabashi e Sakurabashi, con oltre 1.000 ciliegi (motivo per cui è uno dei luoghi simbolo della fioritura dei sakura di Tokyo in primavera) e, in estate, grandi fioriture di ortensie e di loti nei piccoli stagni laterali.

Per voi è la passeggiata-ponte fra Asakusa e lo Skytree, ma anche un'oasi tranquilla dopo il caos della Nakamise. Dal lato Sumida del parco si trova un piccolo giardino giapponese tradizionale costruito sulle rovine della residenza della famiglia Tokugawa di Mito (uno dei tre rami principali della dinastia shogunale), con un laghetto con carpe koi e una piccola casa da tè. Lungo la strada troverete anche il Sumida River Walk, una passerella pedonale costruita a fianco della ferrovia della Tobu Line: 160 metri di camminata sul fiume con vista spettacolare sullo Skytree e sull'Asahi Beer Hall con la fiamma dorata sul tetto.

Alta 634 metri, è oggi la torre radio-televisiva più alta del mondo e la terza struttura più alta del pianeta (dopo il Burj Khalifa di Dubai e il Merdeka 118 di Kuala Lumpur, completato nel 2023). Inaugurata nel 2012 dopo quattro anni di lavori, ha sostituito la vecchia Tokyo Tower come emittente principale dei canali TV della capitale. Il numero 634 non è casuale: in giapponese si può leggere "Musashi", che era il nome dell'antica regione in cui Tokyo sorge.

Ci sono due ponti di osservazione. Il Tembo Deck a 350 metri è quello su cui arrivate per primo: tre livelli (340m-345m-350m) con vetrate altissime (oltre 5 metri) a 360°, una zona con pavimento di vetro dove si vede letteralmente sotto di voi la città, un caffè e alcune aree dove ci si può fermare a contemplare il tramonto. Da qui si vede il Monte Fuji a ovest nelle giornate terse.

Salendo con un secondo ascensore si arriva al Tembo Galleria, un corridoio di vetro a spirale che sale dai 445 ai 450 metri: è il "skywalk più alto del mondo". La differenza di vista rispetto al Tembo Deck è modesta, ma il percorso (rampa in salita dentro un tubo di vetro sulla città) è un'esperienza a sé: molto impressionante da fare insieme.

Al rientro, l'uscita vi porta direttamente al Tokyo Solamachi (il grande complesso commerciale ai piedi della torre), dove cenate.

Complesso commerciale di oltre 300 negozi distribuiti su dieci piani + due livelli panoramici a 150 metri con ristoranti-vista sullo Skytree. Al piano terra la Solamachi Shopping Street, 120 metri coperti con negozi di dolci, accessori, artigianato. Ai piani 2-5 fashion, souvenir, giocattoli, personaggi (MARVEL, Mobile Suit Gundam, Studio Ghibli, Pokemon Center, Rilakkuma). Al 7° piano anche l'acquario Sumida e il planetarium Konica Minolta, se vi avanza voglia. Ai piani 6-7 la zona ristoranti "Solamachi Dining", un mix di cucina giapponese regionale.

Per voi la sera è per cenare e, se vi avanza energia, per fare un giro nella Shopping Street al piano terra: le insegne delle bottegucce sono fatte in Edo kiriko (vetro inciso tradizionale), soffitti a capanna, l'atmosfera è di una vecchia strada commerciale di Edo in versione moderna. Molto bello soprattutto di sera.

La strada commerciale più famosa di Kamakura: circa 600 metri pedonali che dalla stazione portano al santuario Tsurugaoka Hachimangu. Botteghe d'artigianato, caffetterie, negozi di matcha, di senbei (cracker di riso) appena fatti, bancarelle di shirasu (la specialità locale: un tipo di bianchetto fresco del mare vicino). Una passeggiata lenta fermandovi dove vi attira.

Il Daibutsu di Kamakura: statua di bronzo del Buddha Amida alta 13,35 metri, fusa nel 1252. Quello che la rende unica è che è all'aperto: il tempio in legno che la conteneva fu distrutto da uno tsunami nel XV secolo e non è mai stato ricostruito.

Girateci attorno, guardatela da diverse angolazioni. Si entra anche dentro la statua per altri 50 yen. Calcolate circa un'ora.

Complesso templare costruito sul fianco di una collina. Al centro c'è la statua lignea di Kannon, dea della misericordia, alta oltre nove metri, dorata. È considerata la statua di Kannon in legno più alta del Giappone.

Salendo si attraversano giardini curatissimi, stagni con carpe koi, una grotta con piccole statue nella roccia. Dalla terrazza in alto, vista aperta sulla baia di Kamakura. Il tempio è anche uno degli ajisai-dera più famosi del Giappone: fine giugno è proprio il periodo in cui le ortensie sono in piena fioritura, con un sentiero dedicato (ajisai michi) che sale lungo la collina fra cespugli blu, viola e rosa. Calcolate un'ora e mezza.

Promontorio sulla costa con vista aperta sull'oceano. Nelle giornate limpide si vedono l'isola di Enoshima e il Monte Fuji in lontananza. Sotto, spiaggia rocciosa con surfisti. Salite per il sentierino, restate venti minuti, respirate. È anche il posto dove, se il pomeriggio vi è restato del tempo, potete sedervi sulla spiaggia di ciottoli e ascoltare il mare.

Residenza del potente clan Maeda durante il periodo Edo. Vasto parco con mura bianche e tetti in piombo restaurati, torrette ricostruite fedelmente su documenti originali. Si attraversa il ponte Ishikawa-mon, uno dei due portali principali del castello, con tetto in piombo (scelta molto insolita nel Giappone dell'epoca: fatto pensando che in caso d'assedio si potesse fondere il piombo per farne pallottole).

Si visita il parco gratuitamente, gli interni del padiglione centrale sono a pagamento. Calcolate un'ora-un'ora e mezza se vi limitate al parco, di più se entrate anche negli interni ricostruiti (comunque interessanti per vedere le tecniche di carpenteria samurai senza chiodi).

Museo dedicato interamente alla foglia d'oro, fondato nel 1974 dal maestro artigiano Yasue Takaaki, uno dei più grandi battitori d'oro del Novecento giapponese, che donò la sua collezione privata alla città di Kanazawa nel 1985. Il museo fu spostato nell'attuale sede nel 2010, in una zona che è da oltre due secoli il cuore della produzione di foglia d'oro della città.

All'interno trovate oltre 300 opere in foglia d'oro: paraventi antichi del periodo Edo, lacche maki-e con decorazioni in polvere d'oro, ceramiche Kutani dipinte in oro, tessuti, vestiti da teatro Noh. La sezione più interessante è quella sulla produzione: video e strumenti originali dimostrano come una barra d'oro mista a un pizzico d'argento e rame venga prima battuta a spessore di 1/20 mm, poi ridotta a 1/10.000 di mm (cioè un micron), usando una carta artigianale chiamata uchigami che separa ogni lastra dalla successiva durante la battitura. È una tecnica chiamata entsuke, sviluppata a Kanazawa quattro secoli fa e tuttora praticata da solo una decina di artigiani in tutto il Giappone. La foglia d'oro di Kanazawa è stata usata per restaurare il Kinkaku-ji (il Padiglione d'Oro di Kyoto).

Piccolo ma denso, si visita in 45 minuti-un'ora.

L'antico quartiere delle case da tè (chaya) di Kanazawa, risalente all'inizio dell'Ottocento, a due passi dal Yasue Gold Leaf Museum. Strade acciottolate e facciate in legno scuro con le caratteristiche grate di legno sottile alle finestre, dietro le quali un tempo le geisha intrattenevano i clienti.

Oggi alcune case da tè sono ancora attive (la Kaikaro, ad esempio, ha una scalinata interamente in lacca rossa ed è ancora un vero chaya), altre sono state trasformate in negozi di foglia d'oro (si può anche provare il kinpaku soft-cream, un gelato alla vaniglia con sopra una foglia d'oro intera, commestibile), botteghe di artigianato e piccole caffetterie. Atmosfera raccolta, soprattutto al tramonto. Calcolate un'ora.

Uno dei tre giardini più celebri del Giappone (insieme al Korakuen di Okayama e al Kairakuen di Mito). Si estende su 11,4 ettari ed è stato sviluppato dalla famiglia Maeda nel corso di più generazioni a partire dal Seicento. Il nome Kenroku-en significa "giardino delle sei qualità": ampiezza, tranquillità, artificio, antichità, abbondanza d'acqua e panorama. Secondo la teoria classica cinese dei giardini, un giardino perfetto deve possedere sei attributi, normalmente in contrasto fra loro (un giardino ampio non è raccolto, uno antico non è artificioso): il Kenroku-en li ha tutti e sei.

Stagni, ponti, lanterne in pietra, case da tè, alberi centenari e corsi d'acqua si alternano in un percorso che cambia completamente aspetto a ogni stagione. A fine giugno trovate le ortensie in fiore lungo il sentiero est e gli iris sul grande stagno. La lanterna Kotoji-toro a due gambe sul lago Kasumigaike è uno dei simboli di Kanazawa.

Calcolate un'ora e mezza-due di passeggiata, facendo fermate nelle case da tè lungo il percorso.

Il mercato principale di Kanazawa, attivo dal 1721 (oltre 300 anni) e conosciuto come "la cucina dei cittadini di Kanazawa" (Kanazawa no daidokoro). Circa 170 bancarelle sotto un grande tetto coperto, con pesce fresco dal Mar del Giappone, frutti di mare, frutta, verdura, sottaceti locali e piccoli ristoranti dove pranzare al bancone.

È il posto migliore della città per assaggiare il kaisen-don (ciotola di riso con pesce crudo fresco tagliato al momento): uni, amaebi, ikura, nodoguro, tonno, granchio bianco delle nevi (in stagione). Girate fra i banchi, scegliete un ristorantino dentro al mercato stesso, sedetevi al bancone.

Il Tsukiji Outer Market è aperto e animato: la maggior parte dei banchi e dei ristorantini al bancone funzionano regolarmente, e fino al primo pomeriggio c'è sempre movimento. Nessun problema per il pranzo.

Il quartiere dei samurai di Kanazawa, ai piedi del castello. Qui vivevano gli hatamoto, gli ufficiali di medio-alto rango al servizio diretto del clan Maeda. Mentre nella maggior parte del Giappone i quartieri samurai sono andati distrutti nelle guerre del periodo Meiji o nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, a Kanazawa Nagamachi è rimasto quasi intatto dal Settecento.

Si cammina lungo vicoli stretti con i caratteristici muri di terra cruda coperti nella parte alta da tegole di protezione contro la pioggia (e in inverno, quando scende molta neve, avvolti in stuoie di paglia per proteggerli dal gelo: uno spettacolo chiamato komo-kake). Al centro del quartiere scorre il canale Onosho, costruito nel Seicento dai samurai per irrigare i giardini e portare l'acqua della casa, ancora attivo. Le residenze sono quasi tutte private e abitate, ma alcune hanno aperto al pubblico come museo. Si cammina con la sensazione di stare dentro una cartolina del periodo Edo.

Il modo migliore di visitare Nagamachi è senza una mappa: perdetevi nei vicoli, fermatevi a guardare i canali, entrate in qualche piccolo atelier d'artigianato (ce ne sono diversi che producono lacche, ceramiche Kutani o seta Kaga-yuzen).

Residenza della famiglia Nomura, che per generazioni ricoprì ruoli di comando sotto il clan Maeda. Interni con soffitto a cassettoni interamente in cipresso giapponese e dipinti su porte scorrevoli realizzati dal pittore ufficiale del clan.

Il giardino, piccolo ma curatissimo, ha un mirto cerifero giapponese di 400 anni, un ruscello, lanterne in pietra e un ponte in granito. È stato classificato fra i tre migliori giardini del Giappone dal Journal of Japanese Gardening, in una classifica che ogni anno valuta tutti i giardini privati storici del paese. Calcolate 40 minuti, di più se vi fermate per il matcha nella sala da tè al piano superiore (300 yen).

"La cucina di Kyoto" (Kyoto no daidokoro): una galleria coperta lunga circa 390 metri e larga appena 4, con oltre 130 botteghe di alimentari, banconi di cibo di strada e piccoli ristoranti, attiva da oltre 400 anni. Si entra da Teramachi (lato est) o Takakura (lato ovest) e ci si lascia portare dalla folla, fra vetrine di sottaceti colorati, pesci appena pescati grigliati al momento, dolci di soia, gnocchetti di riso, yuba (la pellicola sottile del latte di soia), tè verde di Uji.

Il pranzo si fa "a tappe": ci si ferma a uno spiedino qui, una ciotola lì, una fetta di tamagoyaki (la frittata dolce arrotolata) più avanti. Conviene prendere poco e tanti tipi diversi, e mangiare seduti dentro la bancarella scelta o ai pochi sgabelli ai banconi. Importante: a Kyoto è scortese mangiare camminando, soprattutto al Nishiki dove il passaggio è stretto. Fermatevi accanto al banco dove avete acquistato.

Al volo, fra i banchi a non perdere: la coltelleria Aritsugu, attiva dal 1560 (originariamente forgiavano spade per la corte imperiale, oggi i loro coltelli sono fra i più richiesti del Giappone), e il santuario Nishiki Tenmangu all'estremità est, piccolissimo e nascosto fra le vetrine.

La via che sale verso il Kiyomizu-dera, e una delle strade più belle di Kyoto: stradina acciottolata in salita fra case in legno tradizionali (machiya) di due piani con le grate sottili davanti alle finestre, sale da tè, pasticcerie di wagashi (i dolci tradizionali), botteghe di ceramiche di kiyomizu-yaki (la ceramica locale), negozietti di kimono e ventagli. Insieme alla parallela Ninenzaka, è classificata come Distretto di Conservazione delle Strutture Tradizionali: nessun cavo elettrico aereo, nessuna insegna moderna, persino le macchinette delle bibite sono camuffate in legno.

Si percorre lentamente, fermandosi nelle botteghe e magari per un matcha con warabi-mochi in una sala da tè. Tre dettagli che non si vedono altrove: i fiori di carta appesi in alcune entrate (sono i talismani di Yasaka Koshindo, il piccolo tempio colorato a metà strada), i cartelli in ferro dei nomi delle case più antiche, i tetti curvi di tegole grigie tutti alla stessa altezza. Calcolate un'ora di passeggiata su e giù.

Uno dei templi più amati del Giappone, fondato nel 778 dal monaco Enchin sul fianco della collina Otowa, dove sgorga la cascata da cui prende il nome (Kiyomizu = "acqua pura"). La sala principale (hondo) fu ricostruita nel 1633 dallo shogun Tokugawa Iemitsu nella forma che si vede oggi: un'enorme veranda di legno sospesa sul vuoto, sostenuta da 168 pilastri di cipresso giapponese alti fino a 13 metri, montati a incastro senza un solo chiodo. Dal palco si gode una delle viste panoramiche più famose della città, soprattutto al tramonto, quando il legno e i tetti di Kyoto si tingono d'arancione.

Dentro al complesso si visitano l'Otowa-no-taki, la cascata sacra divisa in tre rivoli (si raccoglie l'acqua con un mestolo a manico lungo: ciascun rivolo concede un dono diverso — salute, longevità, successo negli studi, ma berne da tutti e tre è considerato avido), il Jishu Jinja dietro la sala principale (santuario dell'amore con due "pietre dell'amore" a 18 metri di distanza: chi le percorre a occhi chiusi senza sbagliare troverà il vero amore), e la pagoda Koyasu che si vede in lontananza fra gli alberi, dedicata ai parti facili.

Calcolate un'ora e mezza-due ore per il giro completo. È il luogo iconico di Kyoto e c'è folla quasi sempre, ma il complesso è abbastanza grande da assorbirla.

Il fiume che attraversa Kyoto da nord a sud, e il punto di ritrovo della città. Le sue rive larghe e basse, prato e ciottoli, sono uno dei pochi spazi pubblici aperti del centro: la sera, soprattutto in estate, vi si siedono famiglie, studenti, coppie. Una curiosità che noterete: le coppie si dispongono a distanze regolari lungo l'argine, equidistanti l'una dall'altra. È una consuetudine di Kyoto chiamata in gergo "kamogawa equidistance": tutti si rispettano lo spazio reciproco senza una regola scritta. È una piccola lezione di urbanistica giapponese.

D'estate (da maggio a settembre) i ristoranti del lato ovest del fiume (zona Pontocho) montano le tradizionali terrazze su palafitte che si protendono sull'acqua, chiamate kawadoko (o yuka): si cena affacciati sul Kamo con il fresco della corrente, è una tradizione di oltre 400 anni. Lungo le rive si attraversa il fiume non solo sui ponti, ma anche su una serie di cubi di pietra a forma di tartaruga e uccello (kameishi e chidoriishi) appena affioranti dall'acqua, soprattutto nel tratto di Sanjo: piccolo gioco di equilibrio molto fotografato.

Camminate sull'argine venti minuti, fermatevi a sedere, godetevi il tramonto sulle colline di Higashiyama. Poi salite verso Pontocho, il vicolo parallelo lungo la riva ovest: 500 metri di strada acciottolata strettissima, fra lanterne rosse, case da tè storiche e ristoranti.

Il Padiglione d'Oro, ufficialmente Rokuon-ji ("Tempio del giardino dei cervi"), è una delle immagini più riconoscibili del Giappone: un padiglione di tre piani interamente ricoperto di foglia d'oro ai due piani superiori, che si specchia su un grande lago artificiale chiamato Kyoko-chi ("Stagno-specchio"). Costruito nel 1397 come villa-ritiro dello shogun Ashikaga Yoshimitsu, divenne tempio Zen della scuola Rinzai dopo la sua morte nel 1408.

Ciascuno dei tre piani è in uno stile architettonico diverso: il primo nello stile shinden-zukuri dei palazzi imperiali del periodo Heian, il secondo in buke-zukuri delle residenze samurai del periodo Kamakura, il terzo in stile karayo dei templi Zen cinesi. Sulla cima, una fenice di bronzo dorato sembra pronta a spiccare il volo: simbolo di rinascita, è anche un omaggio alla potenza dello shogun. Il complesso non è visitabile all'interno, si gode dall'esterno seguendo il sentiero del giardino che gira attorno al lago, attraversa una piccola sala da tè (Sekkatei) e termina a un piccolo padiglione di Fudo Myoo.

L'edificio attuale è una ricostruzione del 1955: nel 1950 un giovane monaco-novizio di nome Hayashi Yoken, mentalmente disturbato e ossessionato dalla bellezza del padiglione, vi diede fuoco. Lo scrittore Yukio Mishima ne trasse uno dei suoi romanzi più celebri, Il Padiglione d'Oro (1956), che esplora la psicologia dell'incendiario. La ricostruzione attuale è fedele all'originale, e nel 1987 la foglia d'oro è stata totalmente rinnovata e ispessita per resistere alle stagioni di Kyoto. Patrimonio UNESCO dal 1994.

Tempio Zen della scuola Rinzai, il principale del quartiere di Arashiyama, fondato nel 1339 dallo shogun Ashikaga Takauji in memoria dell'imperatore Go-Daigo. Lo classifica per primo fra i "Cinque Monti" di Kyoto (i cinque grandi templi Zen della città), una posizione che mantiene ancora oggi. Il nome "Tempio del Drago Celeste" deriva da un sogno fatto dal fratello dello shogun, in cui un drago d'oro si alzava verso il cielo dal fiume Hozu, qui sotto: l'omen fu interpretato come segno divino e il tempio fu costruito esattamente in quel punto.

Il cuore del complesso è il Sogenchi, il giardino di passeggiata progettato dal monaco-paesaggista Muso Soseki nel XIV secolo: il primo giardino in Giappone a ottenere la classificazione governativa di "Sito Storico Speciale e Luogo di Bellezza Scenica". Al centro c'è uno stagno (Sogen-chi, "fonte zen") attorno al quale gira il sentiero, con rocce disposte secondo precisi principi taoisti, una piccola cascata di pietra e lo sfondo delle montagne di Arashiyama "prese in prestito" (la tecnica si chiama shakkei, "scenario preso in prestito": il giardino non finisce alla recinzione, prosegue visivamente nelle montagne dietro, integrandole nel disegno). Nei giorni senza vento, le montagne si specchiano sull'acqua dello stagno come in un dipinto.

Da non perdere, sul soffitto del Hatto (sala delle conferenze), il grande "Drago di Nuvola", dipinto nel 1997 dal pittore nihonga Kayama Matazo in occasione delle celebrazioni del 650° anniversario del tempio: il drago segue chi cammina con lo sguardo da qualunque punto della sala (è dipinto in proiezione "a otto direzioni"). Calcolate un'ora-un'ora e mezza per il giro completo.

Il sentiero più fotografato del Giappone: circa 500 metri di camminata fra steli di bambù moso (la specie gigante asiatica) alti fino a 20 metri, con il sole filtrato che taglia la foresta in fasci verdi. La densità del bambù produce un suono particolare quando il vento muove gli steli, un fruscio profondo simile a un'onda lontana, riconosciuto ufficialmente nel 1996 dal Ministero dell'Ambiente giapponese fra i "100 paesaggi sonori del Giappone" da preservare.

Si entra dal cancello nord del Tenryu-ji (uscita diretta dal giardino) e si cammina verso nord. Il sentiero è pubblico, gratuito, sempre aperto. La foresta è viva: i bambù vengono curati e raccolti regolarmente, perché in Giappone il bambù è materiale tradizionale per ceste, mestoli, frustini per la cerimonia del tè, sostegni per piante. Lungo il percorso passerete di fronte all'ingresso di Okochi Sanso e a Nonomiya Jinja, un piccolo santuario shintoista della letteratura classica (è citato nel Genji Monogatari, il romanzo di Murasaki Shikibu del 1010).

Installazione artistica del 2013 realizzata dal designer giapponese Yasumichi Morita, allestita lungo le pensiline e i binari della stazione di Randen Arashiyama. Circa 600 colonne di plexiglass alte due metri, ognuna avvolta da un tessuto di kimono originale di Kyoto realizzato dalla manifattura tessile Kameda Tomi, illuminate dall'interno: di sera diventano lampade colorate che trasformano la piattaforma in una piccola foresta di tessuti.

Si attraversa in cammino sulla via di rientro verso Kyoto centro: la stazione Randen è il capolinea per Arashiyama, da qui in 25 minuti si arriva al centro di Kyoto. Calcolate 10-15 minuti di sosta per camminarla con calma, fotografare le tessiture (ogni colonna ha un pattern diverso, dalle geometrie astratte ai motivi floreali della tradizione kyotoita) e attraversare i piccoli giardini interni della stazione.

L'effetto è particolarmente suggestivo al crepuscolo, quando le luci interne cominciano ad accendersi e i tessuti dei kimono si stagliano colorati contro il buio. Anche di giorno è bella, ma il momento ideale è quello del rientro a fine pomeriggio.

Catena di noleggio kimono fra le più grandi e organizzate del Giappone, presente in tutte le città principali. La sede di Kyoto (vicino alla stazione) ha una vasta selezione di kimono e yukata (la versione estiva, più leggera, in cotone fresco): a luglio con il caldo umido, lo yukata è la scelta giusta per camminare a lungo senza soffrire.

Il pacchetto base include: kimono o yukata + obi (la fascia in vita) + sandali tradizionali (geta) + borsa coordinata + acconciatura semplice e vestizione assistita da una professionista (l'obi richiede una persona esperta per essere annodato, è un pezzo di tessuto di 4 metri). Il costume si tiene per tutta la giornata e si restituisce a fine giornata (entro le 17:30-18:00). Pacchetto base 4.000-5.000 yen, pacchetti premium con tessuti pregiati e acconciatura elaborata fino a 8.000-10.000 yen.

L'esperienza di camminare per Kyoto in kimono è sorprendente: i passi diventano più lenti, la postura cambia, le persone vi sorridono e fanno fotografie. È un piccolo viaggio nel tempo che dura un giorno.

Il più grande complesso templare in legno di Kyoto, e uno dei più grandi del mondo, fondato nel 1602. Il Goei-do (Sala del Fondatore), la sala principale, è alto 38 metri, lungo 76 e largo 58: ospita 927 stuoie tatami e si dice possa accogliere oltre 3.000 fedeli in preghiera contemporaneamente. È dedicato a Shinran (1173-1263), il monaco fondatore della scuola Jodo Shinshu, una delle correnti più popolari del buddhismo giapponese, basata sulla semplice ripetizione del mantra namu amida butsu ("Lode al Buddha Amida"). Accanto si trova l'Amida-do, la sala dedicata al Buddha Amida.

Lungo il corridoio coperto che collega le due sale, in una vetrina, è esposto il pezzo più sorprendente del tempio: una corda gigante fatta di capelli umani. Lunga oltre 70 metri, pesante 375 kg, fu intrecciata con canapa e capelli donati da migliaia di donne credenti di tutto il Giappone durante la ricostruzione del tempio nel 1895: le corde di canapa normali si spezzavano sotto il peso delle travi giganti, e fu chiesto alle fedeli di donare i propri capelli. La risposta arrivò da tutta la nazione. Una storia che da sola merita la visita.

Ingresso libero. Calcolate un'ora per il giro completo, scarpe da togliere all'ingresso delle sale (tatami).

Il santuario shintoista più visitato del Giappone, dedicato a Inari, divinità del riso, dell'agricoltura, della prosperità e degli affari. Fondato nel 711 (prima ancora che Kyoto diventasse capitale), è la sede principale di una rete di oltre 30.000 santuari Inari sparsi per tutto il Giappone. La sua immagine più riconoscibile sono i circa 10.000 torii rossi vermiglio che formano tunnel lungo il sentiero che sale sulla montagna sacra Inariyama (233 metri).

Ogni torii è stato donato da una persona o un'azienda in segno di gratitudine per un voto esaudito o in richiesta di prosperità: sul retro di ognuno trovate il nome del donatore e la data inscritti in nero. I prezzi vanno da 175.000 yen per i torii più piccoli a 1,3 milioni di yen per i grandi. Il primo gruppo di torii più fotografato è il Senbon Torii (i "mille torii", anche se in realtà sono molti di meno) all'ingresso del sentiero principale.

Lungo il sentiero incontrerete decine di statue di volpi (kitsune), in pietra o in ceramica bianca, alcune con una chiave dorata in bocca, altre con un fascio di spighe, altre con una pergamena: sono i messaggeri di Inari, secondo la tradizione shintoista. Si dice che la dea preferisca offerte di aburaage (tofu fritto): per questo motivo i ristoranti vicini al santuario servono kitsune udon ("udon della volpe", con tofu fritto) e inari-zushi (sushi avvolto nel tofu fritto).

Per il giro completo dalla base alla cima e ritorno calcolate 2 ore-2 ore e mezza in salita continua. Il giro breve arriva al Yotsutsuji, l'incrocio panoramico a metà montagna (45-60 min andata e ritorno), e regala già una bella vista su Kyoto. Il santuario è aperto 24 ore, l'ingresso è libero. Le ore meno affollate sono la prima mattinata (prima delle 09:00) e la sera tardi (anche illuminato dalle lampade).

Il castello giapponese più grande, più bello e meglio conservato del paese. Costruito nella forma attuale dal daimyo Ikeda Terumasa tra il 1601 e il 1609 sopra fondazioni precedenti del 1333, è uno dei 12 castelli "originali" del Giappone (cioè con la torre principale ancora autentica e mai distrutta da guerre, terremoti o incendi). Fu il primo sito iscritto Patrimonio UNESCO del Giappone, nel 1993, insieme al tempio Horyu-ji di Nara.

Il soprannome "Castello dell'Airone Bianco" (Shirasagi-jo o Hakuro-jo) deriva dalle pareti esterne intonacate di un bianco abbagliante: l'intonaco è una mistura di calce, polvere di gusci d'ostrica e fibre vegetali (chiamato shiro shikkui), spalmato anche sui giunti delle tegole grigie del tetto, che da lontano sembrano bianchi. La forma slanciata del complesso, con i tetti che salgono a piani decrescenti, ricorda davvero un airone con le ali spiegate.

Il castello è un complesso labirintico di 83 edifici progettati per disorientare gli aggressori: il sentiero che dall'ingresso principale (Otemon) porta alla torre principale (tenshu) compie numerose curve a U, attraversa porte multiple, sale e scende: era pensato perché un eventuale attaccante restasse esposto al fuoco dei difensori per il maggior tempo possibile. Una volta arrivati alla torre principale, si entra al piano terra e si sale a piedi i sei piani in legno (con scalinate ripide), fino al sesto piano dove c'è un piccolo santuario shintoista e da cui si gode una vista a 360° su Himeji e sulle montagne circostanti.

Calcolate 2 ore-2 ore e mezza per il giro completo: si tolgono le scarpe per salire alla torre (vi danno una busta di plastica per portarle con voi), e ci sono diverse scalinate ripide. Indossate scarpe comode da togliere/rimettere. Il giorno della vostra visita è giovedì: dovrebbe essere meno affollato del weekend.

Giardino tradizionale costruito nel 1992 per il centesimo anniversario della città di Himeji, sul sito delle antiche residenze samurai del castello. Anche se è "recente", segue rigorosamente i canoni dei giardini del periodo Edo: si compone di nove giardini distinti, ognuno con un'atmosfera diversa, separati da muri di terra cruda e collegati da sentieri.

I nove giardini comprendono il Giardino del Padrone (con stagno centrale, isole di pietra, una piccola cascata e carpe koi), il Giardino del Rifugio (in stile roji, l'orto del tè), il Giardino del Tetto Estivo (con padiglione coperto in paglia), il Giardino dei Pini, il Giardino dei Bambù, il Giardino dei Fiori e altri. Al centro c'è la sala da tè Soju-an dove si può ordinare un matcha con dolce wagashi (~600 yen): è una pausa che vale la pena prendere, soprattutto dopo la salita al castello.

Calcolate un'ora circa per il giro completo. Il giardino è quasi sempre meno affollato del castello: dopo la folla del tenshu è una boccata d'aria.

Passerella in vetro e acciaio lunga 147 metri, sospesa a 45 metri d'altezza sopra la hall della stazione, all'undicesimo piano. Gratuita, aperta fino alle 22:00. Di sera l'atmosfera è spettacolare: LED light show ogni 30 minuti, vista panoramica nord verso la Kyoto Tower illuminata, e sotto di voi l'immensa scalinata della stazione che cambia colore. Si raggiunge salendo la Grand Staircase.

Vasto parco pubblico di oltre 500 ettari ai piedi del monte Wakakusa, abitato da circa 1.300 cervi sika in libertà, considerati messaggeri sacri degli dei dalla tradizione shintoista locale e tutelati come Monumento Naturale Nazionale dal 1957. I cervi camminano fra i visitatori, si avvicinano cercando cibo, attraversano i parcheggi: è normale incontrarne uno seduto sul marciapiede o appoggiato a un albero.

Lungo i sentieri ci sono bancarelle di shika senbei, biscotti per cervi a base di crusca di riso e farina (200 yen per un pacchetto da 10): se ne tenete uno in mano, i cervi vi seguiranno e in molti casi vi faranno l'inchino, una piccola coreografia che hanno imparato perché chi gli dà più senbei è chi viene salutato. Tenete il pacchetto pulito di tasche e zaini, sennò i cervi cercheranno di rubarlo: sono curiosi e a volte mordono lievemente per attirare l'attenzione (innocuo).

Il parco non è solo cervi: ospita anche il Todaiji, il Kasuga Taisha, il Kofuku-ji (con la sua pagoda a cinque piani, in restauro fino al 2031), il Museo Nazionale di Nara, e diversi altri templi minori. Si attraversa tutto a piedi.

Uno dei templi più importanti del Giappone, fondato nel 752 dall'imperatore Shomu come tempio principale di tutto il sistema dei templi imperiali del paese. Si entra dal grande portale Nandaimon, le cui due imponenti statue lignee dei Nio (i guardiani del Buddha, alti circa 8 metri) sono state scolpite nel 1203 dai maestri Unkei e Kaikei in soli 69 giorni: sono fra i capolavori massimi della scultura giapponese e Tesoro Nazionale.

La grande sala principale, il Daibutsuden, è il più grande edificio di legno del mondo: 57 metri di lunghezza, 50 di profondità, 48 di altezza. La struttura attuale risale al 1709 ed è stata ridotta a due terzi dell'originale del 752 (per insufficienza di fondi nella ricostruzione dopo gli incendi del 1180 e del 1567): l'originale era ancora più grande, alto 100 metri, fiancheggiato da due pagode di sette piani.

Dentro al Daibutsuden si trova il Daibutsu, il "Grande Buddha": una statua di bronzo del Buddha Vairocana (l'illuminatore cosmico) seduto sul fior di loto, alta 15 metri, pesante oltre 250 tonnellate. È fra le più grandi statue di Buddha in bronzo del mondo. Solo la mano aperta è alta quanto una persona. Al fondo della sala c'è una colonna con un buco (delle stesse dimensioni della narice del Buddha): si dice che chi riesce a passarci attraverso otterrà l'illuminazione nella prossima vita. Funziona soprattutto per bambini, ma anche adulti agili ce la fanno.

Calcolate 1 ora-1 ora e mezza per il giro completo, considerando il viale d'ingresso, il Nandaimon, il Daibutsuden e una breve sosta di silenzio davanti al Grande Buddha.

Il santuario shintoista più importante di Nara, fondato nel 768 dal clan Fujiwara come santuario tutelare della famiglia, e luogo di culto della divinità Takemikazuchi (lo stesso dio che, secondo la leggenda, arrivò a Nara cavalcando un cervo). Patrimonio UNESCO dal 1998. La via d'accesso (sando) è uno dei viali più suggestivi del Giappone: una strada acciottolata di un chilometro fiancheggiata da circa 2.000 lanterne in pietra ricoperte di muschio, donate dai fedeli nei secoli, immerse in un bosco di cedri e cervi che vagano fra le statue.

All'arrivo al santuario principale, le pareti vermiglie contrastano con il verde profondo della foresta. Sotto il colonnato del recinto interno sono appese oltre 1.000 lanterne in bronzo dorato, donate da nobili, samurai e mercanti dal Medioevo in poi. Le lanterne (sia di pietra che di bronzo) vengono accese tutte insieme solo due volte all'anno: il Setsubun Mantoro (3 febbraio) e il Chugen Mantoro (14-15 agosto). Entrare al recinto interno (tokubetsu sanpai, "visita speciale") costa 500 yen e permette di vedere da vicino le lanterne di bronzo.

Il santuario è uno dei pochi insieme a Ise Jingu a praticare ancora il rito dello Shikinen Zotai: ogni 20 anni, da oltre 1.200 anni, il santuario viene smantellato e ricostruito identico sopra le stesse fondamenta. L'ultima ricostruzione è stata la 60ª, nel 2016; la prossima sarà nel 2036. Calcolate un'ora e mezza per la passeggiata sul sando e la visita al santuario.

Tremila anni fa il Monte Hakone esplose e lasciò questo cratere: oggi è una valle che ribolle. Il suolo respira zolfo da decine di fumarole, le rocce sono tinte di ocra e di giallo, le sorgenti gorgogliano a 80°C, e su tutto aleggia un odore intenso di uova marce, che è il vapore sulfureo, innocuo per una visita breve. Il nome significa "grande valle bollente"; i locali la chiamano ancora Jigokudani, la "valle dell'inferno".

Dall'arrivo si apre una piccola area pedonale con belvedere e botteghe, e un sentiero che sale fino al punto in cui le uova vengono calate nelle pozze bollenti. La funivia sospesa che attraversa la valle è parte dell'esperienza del luogo: le cabine volano sopra le fumarole con il vapore che sale da sotto, e nelle giornate limpide il Monte Fuji compare in verticale all'orizzonte, innevato sulla cima anche d'estate. È uno dei pochissimi punti del Giappone dove si guarda il Fuji con un primo piano di paesaggio vulcanico.

La specialità del posto sono le kuro-tamago, le "uova nere": uova di gallina comuni bollite nelle sorgenti sulfuree a 80°C per circa un'ora, poi cotte al vapore a 100°C. Il guscio diventa nero come il carbone (il bianco e il tuorlo restano normali) per una reazione chimica fra il ferro del guscio e lo zolfo dell'acqua, che forma solfuro di ferro. Si comprano in piccole confezioni a poche centinaia di yen e si mangiano lì, ancora calde. Secondo la tradizione, ogni uovo nero allunga la vita di sette anni, anche se la stessa leggenda avverte di non superarne due.

Sbucciare un guscio nero stando in piedi su una bocca vulcanica attiva: è questo, più del sapore (quello di un comune uovo sodo, con un fondo minerale), il motivo per cui ci si ferma a Ōwakudani.

Un grande portale torii rosso che sorge dritto dentro l'acqua di un lago, con il Monte Fuji sullo sfondo nelle giornate limpide: il Heiwa no Torii, il "torii della pace", è una delle immagini più riconoscibili del Giappone. È la porta sull'acqua del Santuario di Hakone, uno dei santuari più antichi della regione del Kantō.

Il santuario fu fondato, secondo la tradizione, nel 757 d.C.: oltre milleduecento anni di storia. Il percorso d'ingresso è una delle salite più belle del Giappone: una lunga scalinata di pietra fra cedri giganti, sotto tre portali rossi scaglionati. In cima il cortile è raccolto, con la sala principale in legno laccato di rosso e di nero. Il torii sull'acqua sta invece più in basso, sulla riva del lago Ashi, a pochi minuti dal cortile.

Il santuario è dedicato alle tre divinità Hakone-Ōkami, protettrici di chi viaggia (un tempo il valico di Hakone era il passo di montagna più temuto del Giappone) e patrone di fortuna, protezione e legami sentimentali.

Cedri millenari da una parte, un portale che galleggia sull'acqua dall'altra: il Santuario di Hakone tiene insieme la montagna e il lago, e li rende sacri entrambi.

Quattrocento metri di pedonale stretto, una scarpata in discesa che parte dall'uscita Takeshita della stazione di Harajuku e finisce nel quartiere di Omotesando. La via in cui è nata la moda di strada giapponese: ragazze in lolita Victoriane, ragazzi punk con creste blu, decora kei coperti di accessori plasticosi, gothic, visual kei. Un'esplosione kawaii senza permesso, che dagli anni '80 in poi è diventata un punto di riferimento mondiale per la cultura giovanile.

Sui due lati: boutique indipendenti, negozi di seconda mano, marchi internazionali, accessoristi di nicchia, parlour Purikura (cabine fotografiche dove ti truccano digitalmente), pop-up store di anime e Sanrio. E le crepe. Le crepe di Harajuku, vendute in cono con panna, frutta, gelato, persino fette intere di cheesecake, sono nate proprio qui nel 1976 con il negozio Marion Crepes, e da allora sono il dolce di strada simbolo di questa via.

L'incrocio pedonale più famoso del mondo: fino a 3.000 persone attraversano contemporaneamente da cinque direzioni a ogni cambio di semaforo. Le insegne luminose, i grandi schermi sui palazzi, il rumore della folla che si dissolve a comando: è la Tokyo che si vede nei film, da Lost in Translation a Fast & Furious: Tokyo Drift.

Lo si vive attraversandolo a piedi insieme agli altri, lasciandosi andare al ritmo: ogni due minuti circa il semaforo cambia, le luci pulsano sulle insegne, il flusso umano si scompone e si ricompone nell'incrocio. Bastano un paio di passaggi nei due sensi per coglierne l'energia. Da fermi, sui bordi, ci si rende conto del meccanismo collettivo che funziona da sé, in silenzio, senza che nessuno si scontri.

Un grattacielo di 34 piani e 183 metri di altezza, inaugurato nell'aprile 2012 come centro commerciale, teatro, centro espositivo e sede uffici. La cosa che lo rende interessante per chi visita Shibuya è una sola: l'11° piano "Sky Lobby", una galleria gratuita con grandi vetrate panoramiche da cui si vede dall'alto, in linea quasi perfetta, il cuore di Shibuya con il movimento delle sue strade pedonali e la folla che pulsa sotto.

Sotto la Sky Lobby, otto piani di centro commerciale curato (moda giapponese contemporanea, design, gastronomia di qualità ai piani 6 e 7) e un teatro da 2.000 posti dedicato a opera e musical. È uno degli edifici simbolo della Tokyo "rinnovata" del XXI secolo, l'inizio della grande trasformazione urbanistica di Shibuya.

Un grattacielo gemello a forma di cattedrale, alto 243 metri, progettato dall'architetto giapponese più importante del Novecento, Kenzō Tange, e inaugurato nel 1991. È il quartier generale del governo della Prefettura di Tokyo, e ospita 13.000 dipendenti pubblici. Soprannominato dai tokyoiti "Tochō".

Il motivo per cui i turisti ci vengono è uno solo: due terrazze panoramiche al 45° piano, a 202 metri di altezza, completamente gratuite. È la migliore vista d'insieme su Tokyo che si possa avere senza spendere un centesimo: 360 gradi sui grattacieli di Shinjuku, sulla baia, sul Tokyo Skytree, sulla Tokyo Tower, e nelle giornate limpide d'inverno (specialmente al tramonto, dopo una pioggia) sul Monte Fuji a 100 chilometri di distanza.

Salite nel tardo pomeriggio per la luce del tramonto dalla terrazza, poi scendete: sulla piazza est del palazzo, dalle 19:30, inizia lo spettacolo Tokyo Night & Light descritto nel box qui sotto.

Due vicoli stretti e incrociati, fitti come canyon, accanto al lato ovest della stazione di Shinjuku. Una sessantina di micro-locali di yakitori e ramen, in cui gli avventori siedono su sgabelli di plastica davanti al banco mentre il cuoco gira gli spiedini sulla brace, il fumo invade tutto, le insegne di carta dipinte a mano illuminano i muri scrostati. Si chiama Omoide Yokocho, "il vicolo dei ricordi", ed è il pezzo di Tokyo del dopoguerra meglio conservato del centro città.

Il soprannome popolare è meno romantico: Shonben Yokocho, "il vicolo della pisciata". Negli anni '50, quando i locali non avevano ancora bagni propri, gli avventori andavano a fare i propri bisogni sui binari adiacenti.

Un giardino di marea nel cuore di Tokyo: lo stagno centrale, lo Shioiri-no-ike, è collegato alla baia da una chiusa, e l'acqua che lo riempie è acqua di mare. Sale e scende con le maree, due volte al giorno, e con essa cambia il disegno delle rive. È l'ultimo stagno di marea rimasto a Tokyo dai tempi dei Tokugawa, e ci nuotano pesci di mare, cefali e spigole.

Venticinque ettari di prati, boschetti e canali, racchiusi da un fossato d'acqua salata. Al centro dello stagno, su un'isola, sta una casa da tè di legno, la Nakajima no Ochaya, raggiunta da lunghi ponti di legno sospesi sull'acqua. Vicino all'ingresso principale c'è un pino nero di trecento anni, fra i più grandi di Tokyo, i rami puntellati e distesi su intelaiature. E poi i campi fioriti, che cambiano con le stagioni: i pruni di fine inverno, i ciliegi e la colza gialla in primavera, le peonie, i glicini e gli iris, il loto sullo stagno d'estate, gli aceri e i ginkgo in autunno. Verso il fondo del giardino restano due riserve di caccia alle anatre, con gli appostamenti di terra da cui gli shōgun cacciavano.

Tutt'intorno, oltre il fossato, si alzano i grattacieli del quartiere di Shiodome, e si specchiano nell'acqua salata accanto ai pini. È un giardino di tre secoli e mezzo fa, lasciato lì, in mezzo alla città che gli è cresciuta addosso.

Un dedalo di vicoli di quattro isolati, fra le stazioni della metropolitana di Tsukiji e Ginza-itchome, riempito di oltre 400 banchi di pesce, frutta, verdura, coltelli, tè verde, pentole giapponesi, alghe nori, sashimi da asporto, brodi di pesce. È quel che è rimasto del leggendario mercato del pesce di Tokyo dopo che il "mercato interno" all'ingrosso (il famoso tuna auction dell'alba) si è trasferito a Toyosu nel 2018. Quel che è rimasto qui, a Tsukiji, è la parte più viva: il "Outer Market", dove i pescatori, i venditori al dettaglio e i piccoli ristoranti continuano a lavorare come prima.

È uno dei posti migliori al mondo per mangiare pesce crudo a colazione: alle nove del mattino i banchi vendono già sushi, sashimi, donburi di tonno e ricci di mare, gyoza ripieni di gamberetti, frittelle di polpo. Si va in piedi, si mangia in piedi, si prosegue. Tutto in scala umana, con maestri che hanno passato la vita a tagliare il pesce nello stesso modo, in cui ti tagliano davanti agli occhi.

Il tempio buddhista più importante della scuola Jōdo ("Pura Terra") nel Giappone orientale, fondato nel 1393, e per due secoli e mezzo il tempio di famiglia degli shogun Tokugawa: i sovrani militari che governarono il Giappone dal 1603 al 1868. Sei dei quindici shogun Tokugawa sono sepolti qui, nel Mausoleo Taitoku-in dietro la sala principale.

L'inquadratura più celebre: il tetto curvo del Daiden, il padiglione principale, sotto la sagoma rosso-bianca della Tokyo Tower, che svetta a poche centinaia di metri di distanza. Tradizione e modernità in un'unica fotografia, un cliché diventato iconico ma sempre suggestivo dal vivo. Il Sangedatsumon, la grande porta principale del 1622, è invece il più antico edificio in legno di tutta Tokyo: ha attraversato indenne incendi, terremoti e bombardamenti.

Lo Shiba Park, parte del medesimo complesso, è invece una delle prime aree verdi pubbliche del Giappone, istituita nel 1873. Famoso per il giardino delle statue Jizō, file di piccoli Buddha in pietra con cappellini rossi e ventagliuzzi: ognuno è dedicato a un bambino mai nato, e i genitori in lutto vi lasciano giocattoli e vestitini.