GiappoPlan
Daniele, Davide e Marco

Dopo bagagli e immigrazione (calcolate un'ora e mezza abbondante, soprattutto se siete un gruppo da tre), prendete il Tokyo Monorail o la Keikyu Line dall'Haneda Airport Terminal 3 fino a Shinjuku (un cambio in centro, circa quarantacinque minuti totali). Il vostro primo sguardo al Giappone è quello dal finestrino: prima la baia di Tokyo, poi i grattacieli che compaiono piano uno dopo l'altro.

Siete in hotel nel primo pomeriggio. La cosa più giusta è anche la più semplice: appoggiate le valigie, uscite a piedi senza meta per un'ora, e lasciatevi investire da Shinjuku. Le prime sensazioni del Giappone, quell'ordine in mezzo al caos, non si programmano.

La sera, ramen. Ce ne sono ovunque attorno all'hotel, a tutti i prezzi. Mangiate, tornate, dormite presto: il jet lag si gestisce meglio così.

Partite dal Santuario Meiji Jingu, che è immerso in una foresta di 170.000 alberi nel mezzo della città. Dopo dieci minuti di cammino nel bosco vi dimenticate di essere a Tokyo: silenzio assoluto, vialetti di ghiaia, i tori di legno all'ingresso. È il modo giusto per iniziare a Tokyo dopo il jet lag, calmo e grande. Un'ora abbondante.

A cinque minuti a piedi, la via Takeshita di Harajuku: pop, kawaii, crepes a forma di cono, negozi di moda di strada. Una mezz'ora basta. Poi Omotesando, che è il viale proprio accanto e cambia completamente registro: è il boulevard dell'architettura contemporanea di Tokyo. Per Daniele in particolare questa strada vale un'ora buona: il Tod's di Toyo Ito, il Dior di SANAA, l'Omotesando Hills di Tadao Ando, l'Hermes di Renzo Piano sono tutti nel raggio di cinquecento metri. È un museo a cielo aperto di architettura che non trovate da nessun'altra parte al mondo così concentrato.

Pranzo libero in zona Shibuya. Nel pomeriggio Shibuya Crossing (l'incrocio più fotografato al mondo) e la passeggiata nei vicoli di Center Gai.

Il clou della giornata è alla fine: Shibuya Sky, la terrazza panoramica a 229 metri in cima allo Shibuya Scramble Square. Prenotate la fascia del tramonto, che inizia circa alle 17:30 a fine settembre: salite mentre il sole è ancora alto, vivete il passaggio del cielo da arancione a rosa, poi la città che si illumina piano tutta intorno. Sono quaranta minuti di uno dei panorami più belli del mondo, con il Monte Fuji all'orizzonte se la giornata è limpida.

La sera, cena e bar a Kabukicho. Se volete provare qualcosa di specifico, il Golden Gai (a dieci minuti dall'hotel) è un labirinto di sei vicoli con duecento micro-bar, alcuni di tre posti a sedere, ognuno con il suo tema. Entrate dove vi ispira.

Partenza presto per Asakusa: il Tempio Senso-ji con la sua grande lanterna rossa è il posto più antico di Tokyo, costruito nel 645. La via Nakamise che porta al tempio principale è lastricata di bancarelle di street food e artigianato: melon pan appena sfornato, senbei (crackers di riso), ningyo-yaki (dolcetti a forma di bambola) cotti davanti a voi. Per il vostro 10/10 sullo street food, questa mattinata è una festa. Due ore buone.

Dopo Asakusa, dieci minuti di metro per Ueno: mercato Ameyoko, cibo di strada tra i binari del treno sopraelevato, l'atmosfera un po' caotica che a Tokyo non trovate quasi più da nessun'altra parte. Pranzo qui.

Pomeriggio ad Akihabara, il quartiere dell'elettronica e della cultura otaku. Sette piani di Mandarake per i manga rari, Super Potato per i videogiochi retro, Yodobashi Camera per la tecnologia, i gachapon ovunque. Per Marco questo è il giorno principale: Volks Akihabara e la Tamiya Plamodel Factory Shimbashi (venti minuti di treno da Akiba) sono i templi del modellismo statico, con kit e accessori che in Europa non trovate. Per Davide, la stessa Akihabara ha diversi negozi di macchine fotografiche usate (Lemon Camera, Map Camera ad Ochanomizu, a venti minuti): il Giappone è il paradiso delle fotocamere vintage a prezzi che altrove non esistono.

La sera dedicatela a Odaiba, l'isola artificiale nella baia di Tokyo. Yurikamome Line da Shinbashi: il treno automatico attraversa il Rainbow Bridge ed è uno spettacolo da solo. Uscite alla stazione Daiba o Tokyo Teleport.

Davanti al DiverCity Tokyo Plaza, sulla Festival Plaza al secondo piano, vi aspetta la Statua a grandezza reale del Gundam Unicorn RX-0: 19,7 metri, 49 tonnellate, composta di 230 parti. Durante il giorno è imponente così com'è; la sera, a orari fissi (tipicamente 19:30, 20:30 e 21:30), parte lo show della Destroy Mode: luci, musica, la statua che "si trasforma" con le carenature che si aprono, le linee rosse che si accendono ovunque. Verificate gli orari esatti al DiverCity Plaza il giorno stesso. Dentro il mall, al settimo piano, c'è il Gundam Base Tokyo: il negozio ufficiale di modellini Gunpla, con versioni esclusive che non trovate altrove. Ingresso gratuito, Marco impazzirà.

Cena a Odaiba con vista sul ponte illuminato, poi rientro in hotel.

Avete scritto "vedere il Monte Fuji" come una delle cose più importanti del viaggio, e avete ragione a chiederlo: per un sogno d'infanzia giapponese quella montagna è il simbolo. Per questo il Fuji è pianificato due volte nell'itinerario, da due angolazioni diverse: oggi da Kawaguchiko, tra quattro giorni da Hakone. Le probabilità di una giornata limpida a settembre sono sul 35-40%, quindi pianificarlo due volte è la strategia giusta.

Il bus diretto Keio Bus Kanto parte dal Busta Shinjuku Terminal (al quarto piano dell'edificio sopra la JR Shinjuku Station, uscita sud) e arriva a Kawaguchiko Station in due ore, senza cambi, con i bagagli nel vano sotto. Prenotate anticipato (la prenotazione è obbligatoria, vedi sezione trasporti). Partenza consigliata alle 7:30-8:00 del mattino: le ore limpide sul Fuji sono le prime della giornata, con il passare delle ore le nuvole si alzano dalle pendici.

Dalla stazione di Kawaguchiko prendete la Kachi Kachi Ropeway (tre minuti di funivia, uno dei migliori panorami di Fuji del paese) e fate la passeggiata a piedi al Tenjo Park sulla cima. Pranzo sul lago. Nel pomeriggio il Chureito Pagoda, una pagoda rossa a cinque piani con il Fuji dietro, che è una delle foto iconiche del Giappone: per raggiungerla ci sono 398 scalini, ma la vista dall'alto è esattamente quella delle cartoline. Se il Fuji è coperto da nuvole il salto vale comunque: la pagoda da sola è bellissima.

Rientro a Tokyo con il bus del tardo pomeriggio (due ore), cena tranquilla in hotel.

Una giornata con due anime opposte: il Giappone antico dei templi la mattina, la sottocultura automobilistica notturna contemporanea la sera. Sono entrambe cose che avete chiesto nel test, ed è sabato, che è il giorno perfetto per entrambe.

Partite presto per Kamakura: una delle antiche capitali del Giappone, oggi una città tranquilla sul mare a un'ora di treno da Tokyo. Prendete la Shonan-Shinjuku Line da Shinjuku Station fino a Kamakura Station (un'ora diretta).

In mattinata salite all'Hasedera Temple, un tempio sul fianco della collina con vista sul Pacifico: giardini, una grotta con statue buddhiste, e una delle statue di Kannon (dea della misericordia) in legno più grandi del Giappone. Poi in breve cammino al Grande Buddha di Kamakura (Daibutsu), una statua in bronzo di tredici metri seduta all'aperto dal 1252. È più intimo del Buddha di Nara che vedrete più avanti: questo non ha tetto, quindi ha la patina del tempo vera. Calcolate due ore e mezza abbondanti per i due insieme.

Pranzo lungo la Komachi-dori, la via commerciale principale che collega la stazione al Tsurugaoka Hachimangu. È piena di street food locale (lo shirasu-don, il manju ripieno, il matcha-soft), artigianato e botteghine di souvenir. Nel pomeriggio il Tsurugaoka Hachimangu, il santuario shintoista più importante di Kamakura, con il suo viale di torii rossi che sale dalla spiaggia alla collina.

Rientro a Tokyo nel tardo pomeriggio. Cena rapida in hotel, doccia, riposo breve.

Poi, il pezzo forte: il tour notturno al Daikoku Parking Area, il raduno JDM di Davide. Il Daikoku PA è un'area di sosta sulla superstrada Bayshore di Yokohama dove, da decenni, gli appassionati giapponesi di auto (Japanese Domestic Market) si radunano la notte. Skyline R32, R33, R34, Supra, RX-7, S14, Lancer Evolution: le stesse auto dei videogiochi e dei film, ma vere, parcheggiate in fila, con i proprietari che parlano tra loro, lucidano le carrozzerie, fanno rombare i motori. Il sabato è il giorno di picco, l'unico della settimana in cui Daikoku è davvero "pieno".

Si va con un tour organizzato, perché il Daikoku non è raggiungibile in metro e ci vuole qualcuno che sappia la scena: operatori come Niche Drive, Real Tokyo Runner Club o equivalenti (prenotabili su Viator o Klook) vi passano a prendere a Shibuya in una loro auto JDM, vi portano attraversando il Rainbow Bridge, vi fermano al Daikoku per un'ora o due, e vi riportano indietro con la città di notte che passa dai finestrini. Quattro ore in totale, rientro tra mezzanotte e l'una. È una delle esperienze più particolari che possiate fare a Tokyo, e non c'è un solo altro modo di farla.

Mattinata tranquilla a Tokyo dopo la serata lunga di ieri. Check-out, e verso mezzogiorno prendete l'Odakyu Romance Car dalla Shinjuku Station fino a Hakone-Yumoto Station: un'ora e mezza di treno panoramico, posti riservati, valigie sistemate sopra. Il paesaggio cambia dopo Odawara: i palazzi lasciano spazio a colline boscose, un piccolo fiume, e all'arrivo siete a Hakone, un villaggio termale ai piedi di monti antichi.

Il ryokan vi aspetta. Il check-in è più lento e cerimonioso di un hotel normale: vi offrono un tè verde all'arrivo, vi spiegano come funziona l'onsen, vi consegnano gli yukata (kimono in cotone leggero che indosserete tutto il soggiorno, anche a cena e in giro per il ryokan). La stanza ha i tatami, un tavolino basso, i futon srotolati la sera mentre siete a cena.

Pomeriggio con il primo onsen al tramonto: acqua termale sulfurea, vapore, silenzio. L'onsen giapponese segue un rituale preciso che è più semplice di quello che sembra: prima si fa la doccia seduti, ci si lava con cura (questa è la parte importante), poi si entra nudi nella vasca d'acqua calda a quaranta-quarantadue gradi. Nessuno di voi ha tatuaggi, quindi l'onsen comune è a vostra completa disposizione senza bisogno di chiedere onsen privato.

La sera la cena kaiseki: otto-dieci portate servite una alla volta, ognuna presentata come un'opera d'arte. Tofu di montagna, verdure di stagione, sashimi, pesce di fiume grigliato, e probabilmente un assaggio del manzo di Hida nella forma che il ryokan ha deciso. È la cucina tradizionale giapponese al suo livello più alto, e voi la vivete con gli yukata addosso seduti su un tatami. Dopo cena, altro onsen (la sera è la volta migliore: stelle, aria fresca, corpo rilassato).

Colazione tradizionale giapponese in ryokan (pesce grigliato, riso, miso, sottaceti, tofu: fa parte dell'esperienza tanto quanto la cena).

La giornata è il classico Hakone Round Course, coperto dall'Hakone Free Pass che avete già attivato al viaggio di ieri. È un circuito ad anello che ha senso farsi in sequenza, quattro mezzi diversi ognuno con un suo ruolo: treno Hakone Tozan che sale tra i boschi, funicolare a Gora, ropeway di Owakudani con il panorama sulla valle vulcanica, barca pirata sul Lago Ashi.

Il punto più importante della giornata è a Owakudani, in cima alla ropeway: siete a mille metri, in una valle di zolfo con vapori caldi che escono dalla terra, e se la giornata è limpida avete il Monte Fuji perfettamente visibile da qui, nella sua forma conica classica. Questa è la seconda chance del Fuji del vostro viaggio. A Owakudani provate le kuro-tamago, le "uova nere": uova cotte nelle sorgenti sulfuree, il guscio diventa nero, la leggenda dice che ognuna allunga la vita di sette anni.

Dopo la ropeway la barca pirata sul Lago Ashi: mezz'ora di navigazione da Togendai a Hakone-machi, con il torii rosso del Santuario Hakone che galleggia in acqua visibile da una parte del lago, e il Fuji sullo sfondo dall'altra. È una delle foto più classiche del Giappone.

Rientro al ryokan nel pomeriggio. Seconda serata di kaiseki e onsen: stessa formula di ieri, ma ormai avete preso il ritmo.

Ultima colazione in ryokan, check-out con calma. Da Hakone-Yumoto Station prendete il trenino locale Hakone Tozan fino a Odawara Station (venti minuti). Lì salite sul Tokaido Shinkansen Hikari diretto fino a Kyoto Station: due ore e mezza di treno ad alta velocità, il Giappone che scorre dal finestrino tra palazzi e risaie, i bento comprati al kombini della stazione per pranzo. È una delle esperienze più giapponesi che possiate fare: silenzio, efficienza, ventosa.

Arrivate a Kyoto verso metà pomeriggio. Check-in in zona Kawaramachi. Per la prima sera a Kyoto, non forzate attrazioni grandi: questa città chiede ritmo lento. Camminata di avvicinamento al quartiere di Gion nelle ore del tramonto: le vie Hanamikoji e Shirakawa con le case da tè in legno, i portici bassi, le lanterne rosse. Se avete la fortuna di vedere una maiko o una geiko in movimento verso un appuntamento, sappiate che sono persone che lavorano: niente foto ravvicinate, nessuno che le ferma. Si guardano passare.

Cena in uno dei locali di Pontocho, il vicolo parallelo al fiume Kamogawa pieno di izakaya e piccoli ristoranti tradizionali. È il posto di Kyoto dove si mangia bene spendendo quello che volete (da economico a stellato, senza vie di mezzo).

Oggi è la giornata dei templi di Kyoto. Partite presto, verso le sette e mezza: Kiyomizu-dera si riempie di turisti dopo le nove, se arrivate prima avete il tempio quasi vuoto e la luce del mattino sulla terrazza.

Il Kiyomizu-dera è uno dei templi più famosi del Giappone: costruito nel 778, ha una gigantesca terrazza di legno che sporge sulla collina di Otowa, con vista sulla città. Il nome significa "acqua pura" per la cascata sacra sotto la terrazza. Calcolate un'ora e mezza. Dopo, scendete a piedi lungo le vie Sannenzaka e Ninenzaka: due stradine acciottolate del periodo Edo con botteghe di ceramiche, tè matcha, mochi appena fatti da mangiare mentre camminate. Sono le vie più belle di Kyoto per la foto memorabile che voi avete segnato al 6/10 ma che qui diventa automatica.

Proseguite verso il Santuario Yasaka e rientrate nel cuore di Gion. Pranzo in zona.

Nel pomeriggio il pezzo più scenografico: il Fushimi Inari Taisha, quindici minuti di treno locale JR verso sud. È il santuario dei 10.000 torii rossi: un sentiero sulla montagna dove migliaia di gate arancioni si susseguono formando gallerie continue. La salita completa fino alla cima dura due ore e mezza, ma il tratto più bello è nei primi quaranta minuti dove i torii sono più fitti. Visita gratuita. Il momento migliore è dopo le sedici e trenta, quando i pullman turistici se ne vanno e la luce filtra di lato tra un gate e l'altro. Fate foto e tornate.

Cena lungo il fiume Kamogawa: in estate e inizio autunno molti ristoranti aprono le kawadoko, le terrazze di legno sull'acqua dove si cena all'aperto con il rumore del fiume sotto. Chiedete in hotel per un consiglio specifico, ne vale la pena.

Altra giornata da aprire presto. Arashiyama è a ovest di Kyoto, venticinque minuti di treno locale (JR Sagano Line da Kyoto Station). Arrivate verso le otto: la foresta di bambù, una delle cose che avete chiesto esplicitamente, è bellissima quando è quasi vuota e la luce del mattino filtra tra le canne. Dopo le dieci diventa una processione di gruppi, rovinando completamente l'atmosfera.

Il sentiero della foresta è corto, trenta-quaranta minuti di camminata lenta, ma intensi: canne di bambù alte venti metri, il vento che le fa scricchiolare, il verde ovunque. Alla fine del sentiero sbucate al Tempio Tenryu-ji, patrimonio UNESCO con il giardino zen più bello di Kyoto (specchio d'acqua, pini, monte Arashiyama sullo sfondo). Un'ora qui.

Poi la zona bassa di Arashiyama: il ponte Togetsukyo sul fiume Katsura, le botteghe artigiane della via principale, i chioschi di mochi di soia e dango. Pranzo in uno dei ristoranti sul fiume.

Nel pomeriggio rientrate in centro per il Kinkaku-ji, il Padiglione d'Oro: il tempio coperto di foglia d'oro che si riflette nel laghetto davanti, uno dei simboli del Giappone. Si visita in un'ora, è tutto esterno. A dieci minuti a piedi, il Ryoan-ji con il suo famoso giardino zen di quindici pietre (facoltativo, trenta minuti se vi interessa).

Sulla strada del rientro, il Nijo Castle, che è nel percorso: fu la residenza di Tokugawa Ieyasu, ha i famosi "pavimenti dell'usignolo" che cigolano quando ci si cammina sopra (sistema anti-ninja, dicono). Un'ora.

Cena tranquilla in Kawaramachi, riposo. Domani è giornata piena.

Quarantacinque minuti di treno locale dalla Kyoto Station (JR Nara Line) e arrivate alla Nara Station, in quella che fu la prima capitale permanente del Giappone nell'ottavo secolo.

La particolarità di Nara, quella che tutti ricordano, sono i cervi sika del Nara Park: millesettecento cervi semi-addomesticati che vivono liberamente dentro un parco urbano. Si avvicinano, si fanno toccare, si inchinano quando hanno imparato che facendolo ricevono i crackers (shika senbei) venduti dalle bancarelle a due euro il pacco. È una cosa che sembra una foto di viaggio e invece è normale: quella normalità è l'esperienza.

Dentro al parco c'è il Tempio Todai-ji, patrimonio UNESCO, il più grande edificio in legno del mondo: ospita il Daibutsu di Nara, un Buddha di bronzo alto quindici metri fuso nel 752. Si entra, si alza la testa, e non si dice niente per un po'. Calcolate un'ora e mezza abbondante per il tempio, più il tempo al parco.

Se avete ancora energia, il Kasuga Taisha: il santuario shintoista di Nara, famoso per le tremila lanterne di pietra che costeggiano il sentiero nel bosco e le tremila lanterne in bronzo che pendono dai cortili interni. Durante le feste principali le accendono tutte ed è uno degli spettacoli più belli del Giappone, ma anche in giornata normale vale il salto.

Pranzo a Nara in uno dei ristoranti di Naramachi, il quartiere vecchio dietro al parco: case in legno basse, botteghine di artigianato, qualche sake bar tradizionale. Cibo di strada nelle vie principali.

Rientro a Kyoto nel tardo pomeriggio. Serata libera, è anche un modo per riposare prima del cambio città di domani.

Oggi è sabato, che è la giornata perfetta per un regalo in più del viaggio: il Kyo Train Garaku, il treno panoramico della Hankyu Railway che collega Kyoto a Osaka. Ed è sabato perché questo treno circola solo nei weekend e nei festivi: se il trasferimento fosse stato di martedì avreste preso un Hankyu ordinario, mentre oggi potete farlo con il Garaku.

Il Garaku è un treno di sei carrozze, ognuna decorata con un tema stagionale diverso che evoca Kyoto: giardini zen, tatami, shoji, foglie d'acero, fiori di pruno. Gli interni sono in legno scuro con lampade in carta washi, i finestroni sono grandi, l'atmosfera è completamente diversa da qualsiasi altro treno. Quarantacinque minuti da Kyoto-Kawaramachi Station (stazione Hankyu, non JR, è in pieno Kawaramachi e dovrebbe essere vicinissima al vostro hotel) a Osaka-Umeda Station. Non richiede prenotazione: si sale liberamente, si paga la tariffa ordinaria Hankyu di 410 yen (circa €2,50), si scelgono i posti. Arrivate a Osaka che sembra di aver già iniziato la città nuova.

Da Osaka-Umeda, tre fermate di metro fino a Namba dove è il vostro hotel.

Check-in e primo assaggio di Dotonbori, a cinque minuti a piedi dall'hotel. Il canale con le insegne giganti illuminate (il Glico running man, il granchio luminoso di Kani Doraku, il polpo di Takoyaki Juhachiban), le bancarelle di takoyaki (polpette di polpo) e okonomiyaki (la frittata ripiena giapponese) fatte davanti a voi, la folla, le luci al neon riflesse nell'acqua. Per il vostro 10/10 sullo street food, Osaka è la patria: questa sera è solo l'antipasto di quello che farete domani.

Cena nel quartiere. Se volete un classico di Osaka, cercate un posto di kushikatsu (spiedini fritti) o un kaiten-zushi (sushi sul nastro trasportatore) della catena Kura: mangiate bene spendendo pochissimo.

La mattina al Mercato Kuromon, che è a dieci minuti a piedi dall'hotel: 600 metri coperti, 140 anni di storia, bancarelle di sashimi tagliato al momento, spiedini di gamberi alla griglia sul posto, fugu (pesce palla) cotto davanti a voi, ricci di mare, manzo di Kobe affettato sottile e servito su bastoncini di legno. Si cammina, si assaggia, si ordina la porzione successiva. Un'ora e mezza di degustazione continua: Osaka viene chiamata "la cucina del Giappone", e Kuromon è il motivo.

Nel primo pomeriggio, Shinsekai e la Torre Tsutenkaku: il quartiere "nuovo mondo" costruito all'inizio del Novecento ispirato a Parigi e Coney Island, oggi un po' kitsch un po' nostalgico. Bancarelle di kushikatsu (l'invenzione è di qui), vecchi negozi, l'atmosfera di una vecchia Osaka operaia. Un'ora.

Il pomeriggio può essere dedicato allo shopping: Shinsaibashi-suji, la galleria coperta lunga chilometri accanto a Dotonbori, è il paradiso dello shopping giapponese medio. Lì accanto, Amerikamura, il quartiere giovane pieno di negozi vintage, streetwear, e (per Davide) qualche negozio di macchine fotografiche usate. Si prende il tempo che si vuole.

Il pezzo forte della serata è per il vostro 10/10 sul cibo di strada: un tour dello street food di Osaka con una guida locale. Durata tre-quattro ore, cinque-sei soste in diversi locali di Dotonbori e dintorni, dove assaggiate takoyaki preparati in modo diverso da dieci botteghe diverse, okonomiyaki (quello di Osaka è diverso da quello di Hiroshima), kushikatsu tradizionali con le regole dell'etichetta (mai intingere due volte nella salsa comune), sake e birre locali. Si prenota su Klook o con operatori specializzati tipo Magical Trip. Prenotate due-tre settimane prima.

Per il profilo del vostro gruppo (cibo di strada al massimo, vita notturna alta, voglia di capire), questa è probabilmente la sera che ricorderete di più di tutto il viaggio.

L'ultima giornata piena ha una costruzione precisa: mattina al castello, pomeriggio a Umeda per Daniele e in generale per lo sguardo sulla Osaka contemporanea, sera la cena wagyu per chiudere in bellezza.

Partite dal Castello di Osaka, una fermata di metro dal vostro hotel. Il castello è la ricostruzione del Sengoku, costruito originariamente da Toyotomi Hideyoshi nel Cinquecento, distrutto e ricostruito varie volte: oggi ospita un museo dentro con armature, katana e artefatti del periodo. Il parco intorno è il momento migliore, soprattutto con il castello che si specchia nei fossati. Due ore buone.

Pranzo tranquillo in zona. Nel pomeriggio spostamento alla zona di Umeda: il centro nord di Osaka, una delle concentrazioni di architettura contemporanea più interessanti del Giappone. Il pezzo fondamentale, che per un appassionato di architettura vale il viaggio da solo, è l'Umeda Sky Building di Hiroshi Hara (1993): due torri da 173 metri collegate in cima da un Floating Garden Observatory circolare e aperto. Si sale con ascensori panoramici, poi una scala mobile sospesa nel vuoto tra le due torri, e si arriva sulla terrazza che sembra camminare tra le nuvole. È uno degli edifici più arditi dell'architettura giapponese tardo-Novecento, e la vista sulla città sopra i tetti è spettacolare. Un'ora e mezza.

Intorno ci sono Grand Front Osaka (complesso commerciale-residenziale contemporaneo di Nikken Sekkei), HEP Five con la sua ruota panoramica rossa incastrata nell'edificio, il Lucua Osaka. Se Daniele ha energia, una passeggiata architettonica di due ore qui chiude l'interesse.

La sera è il momento del wagyu, una delle cose che avete chiesto esplicitamente. Il wagyu (letteralmente "manzo giapponese") vero è la carne A5 di razze specifiche come Kobe, Matsusaka, Omi: marezzatura fittissima, grasso che si scioglie a bassa temperatura, si cuoce pochi secondi a pezzetto su un braciere al centro del tavolo (yakiniku) o su una piastra di ferro (teppanyaki). Avete detto "tutto tranne ristoranti di lusso", quindi non serve un tre stelle Michelin: uno yakiniku di qualità media in zona Namba o Umeda vi dà wagyu A5 per 40-70 euro a testa, con l'atmosfera più spontanea dei posti più blasonati. Prenotate una-due settimane prima: chiedete a chi lavora in reception dell'hotel un posto specifico, sono i consigli più affidabili.

Dopo cena, un ultimo giro a Dotonbori: una birra nel vicolo, le luci al neon un'ultima volta, il Glico running man in una foto di gruppo che riassume il viaggio.

Sveglia presto a Osaka, check-out, una metro fino a Shin-Osaka Station. Lo Shinkansen Nozomi per Tokyo parte ogni dieci-venti minuti: prendete quello delle nove circa, due ore e mezza di treno ad alta velocità (è il più veloce del Giappone, può toccare i 285 km/h), e siete a Tokyo Station per le undici e mezza. Il Nozomi non è coperto dal JR Pass ma voi non ce l'avete, quindi è la scelta naturale: stesso prezzo della classe ordinaria, mezz'ora in meno rispetto allo Hikari.

L'hotel a Ginza è a una decina di minuti dalla Tokyo Station, ma è troppo presto per il check-in: depositate le valigie alla reception e uscite a piedi. Direzione Tsukiji Outer Market: quindici minuti di passeggiata da Ginza, e siete dentro la più grande concentrazione di street food serio del Giappone. È il mercato esterno (la parte interna del grande mercato del pesce si è spostata a Toyosu nel 2018), ma resta il regno del cibo di strada: tamagoyaki appena cotto su spiedini di legno (la frittata dolce in padella di rame), sashimi di tonno tagliato al momento, uni (ricci di mare) servito direttamente nel guscio, ostriche di Hokkaido grigliate sulle braci, fragole giganti zuccherate, wagyu in spiedini sottili passati sul fuoco. Si gira, si assaggia, si ordina la prossima cosa. Per il vostro 10/10 sullo street food è una delle ore più belle del viaggio. Le bancarelle migliori chiudono verso le 14:00, quindi muovetevi.

Pomeriggio dedicato a Ginza, che è completamente diversa da tutto quello che avete visto in viaggio. È il quartiere del lusso giapponese tradizionale, ma soprattutto un libro aperto di architettura contemporanea: nel raggio di cinquecento metri intorno all'incrocio di Ginza 4-chome trovate alcuni degli edifici più interessanti del Giappone moderno. Per Daniele questa passeggiata vale una giornata da sola.

I pezzi forti sono il Ginza Six di Yoshio Taniguchi (2017), grande complesso commerciale con installazioni artistiche permanenti tra cui un'opera di Yayoi Kusama nella hall, e il MIKIMOTO Ginza 2 di Toyo Ito, una facciata in alluminio con buchi a forma irregolare che cambia colore. Poco lontano la Maison Hermès Ginza di Renzo Piano, dieci piani interamente di blocchi di vetro stampato a mano (ogni blocco è leggermente diverso, di giorno l'edificio sembra una lanterna), e il Dior Ginza di Kumiko Inui, con la facciata di motivi tessuti che ricordano la pelle di un drago. Andate anche a vedere il Kabukiza Theatre di Kengo Kuma, il teatro tradizionale del kabuki ricostruito dietro un edificio moderno: il contrasto è il punto.

Tra una sosta architettonica e l'altra, fermatevi al Itoya, undici piani dedicati a cancelleria giapponese di altissima qualità (carte washi, penne, taccuini) che è una specie di pellegrinaggio per chi ama l'oggetto fatto bene. Per Davide, in tema di fotocamere vintage, ci sono Lemon Camera Ginza e Sukiya Camera nei dintorni, due delle bottege storiche di macchine fotografiche usate di Tokyo.

Tardo pomeriggio, se vi avanza energia: Hamarikyu Gardens, a quindici minuti a piedi da Ginza verso il mare. Era il giardino feudale degli shogun Tokugawa nel Seicento, oggi un giardino tradizionale circondato dai grattacieli del distretto di Shiodome. Lo specchio d'acqua salata è collegato direttamente alla baia di Tokyo (le maree fanno cambiare il livello durante la giornata, particolarità unica per un giardino), il padiglione del tè galleggia su un'isoletta nel laghetto. Calar del sole con i grattacieli sullo sfondo: chiusura quieta della giornata.

Sera, ultima cena del viaggio. Ginza ha alcune delle migliori sushiyatai (banchi di sushi tradizionale Edomae) del mondo: per il livello "qualità senza lusso assoluto" che avete chiesto, cercate un omakase di livello medio (€60-100 a testa) in una sushiya di una piccola via interna, dove il cuoco taglia davanti a voi e serve un pezzo alla volta. La reception del vostro hotel saprà consigliarvi il posto giusto. È un modo coerente di chiudere quindici giorni in Giappone: il viaggio era partito a Tokyo, finisce a Tokyo.

Il volo ITA AZ793 parte da Haneda alle 12:25, quindi dovete essere all'aeroporto verso le 9:25 (tre ore prima, come spiego nei consigli pratici). La mattina è breve ma serena: questa zona è scelta apposta per essere a un passo dall'aeroporto.

Sveglia verso le sette, colazione veloce in hotel o in un kombini, check-out alle otto. Dalla zona di Ginza/Marunouchi prendete la JR Yamanote o Keihin-Tohoku fino a Hamamatsucho Station (cinque-dieci minuti, due-tre fermate), poi cambiate sul Tokyo Monorail diretto a Haneda Airport Terminal 3 (quindici minuti, trasferimento bagagli comodissimo). Volendo fare ancora più rapido, la Keikyu Line da Shimbashi Station ha treni espressi che vi portano a Haneda in venti-venticinque minuti.

Arrivate al Terminal 3 (terminal internazionale) entro le nove. Banco check-in ITA, consegna bagagli, controlli sicurezza, dogana. Avete il tempo per un ultimo caffè giapponese in lounge o nelle aree comuni del terminal, e gli ultimi souvenir agli shop tax-free.

Volo AZ793 Haneda 12:25 → Roma Fiumicino 20:10, dodici ore e cinque minuti di volo diretto. Atterrate a Roma in serata.

Sayonara.