GiappoPlan
Loana & Moreno

Atterrate a Narita alle 12:30. Dopo bagagli e immigrazione (calcolate un'ora abbondante), prendete il Narita Express dalla stazione JR dell'aeroporto fino a Tokyo Station: un'ora seduti con le valigie sistemate, guardando dal finestrino case e campi che si trasformano lentamente nei grattacieli della capitale. Da Tokyo Station prendete la linea Toei Asakusa fino a Kuramae Station, dieci minuti.

Siete in hotel verso le 15. La prima cosa da fare è la più giusta: appoggiate le valigie, uscite piano e camminate senza meta per un'ora. Kuramae è un quartiere di artigiani e botteghe, e non c'è modo migliore di arrivare in Giappone che lasciandosi investire dall'atmosfera lenta della Tokyo shitamachi. Il fiume Sumida è a due minuti a piedi.

La sera, ramen o izakaya nel quartiere. Ce ne sono ovunque attorno all'hotel, a tutti i prezzi. Mangiate, tornate, dormite presto: il jet lag vi aiuterà.

Il primo vero giorno giapponese inizia con un'alba: il Tempio Senso-ji di Asakusa a piedi dall'hotel, in quindici minuti. Il tempio più antico di Tokyo, la grande lanterna rossa del Kaminarimon, i padiglioni di legno scuro. Se siete lì entro le otto, siete praticamente soli. La via Nakamise con le sue bancarelle apre poco dopo, ed è lì che fate colazione: dolci di riso, senbei, taiyaki ripieni.

A metà mattina vi spostate in metro verso Ueno, dieci minuti. Il grande parco con il laghetto Shinobazu, il Tempio Toshogu, i templi più piccoli nascosti tra gli alberi. Calcolate due ore buone di passeggiata lenta. Il parco di Ueno è uno dei più amati dai tokyoiti della domenica, quindi è pieno di vita: famiglie, coppie anziane, fotografi con la reflex.

Nel pomeriggio, a venti minuti a piedi da Ueno, il quartiere di Yanaka: una delle poche zone di Tokyo sopravvissute ai bombardamenti e al terremoto del 1923, case di legno a due piani, cimiteri silenziosi, gatti che dormono sui muretti. È la Tokyo che nessuna guida mainstream mostra, ed è esattamente quello che avete chiesto quando avete scritto "posti unici, poco conosciuti, veri".

La sera, cena ad Asakusa sulla via Hoppy-dori o nei vicoli interni.

Questo è il giorno che Moreno aspetta da quando ha messo il primo judogi addosso.

La mattinata comincia dolce, con il Palazzo Imperiale: i giardini orientali sono aperti al pubblico, gratuiti, e sono quello che resta dell'antico castello Edo che per duecentocinquant'anni è stato il centro del potere giapponese. Le pietre massicce della cinta muraria, il fossato, gli alberi che i giardinieri curano con la stessa disciplina dei tempi degli shogun. Un'ora e mezza di passeggiata lenta. Dopo, Marunouchi per un pranzo veloce, poi Ginza nel primo pomeriggio.

Alle quattro del pomeriggio siete al Kodokan Judo Institute, a Bunkyo, tre fermate di metro. È la casa mondiale del judo, fondato da Kano Jigoro nel 1882. Edificio di otto piani, sei dojo interni, e al settimo piano il main dojo: quattrocentoventi tatami, novecento posti per spettatori sull'ottavo piano, la disciplina come viene praticata al suo livello più alto. Gli allenamenti degli adulti iniziano alle 17:30 e proseguono fino alle 20.

Cenate zona Korakuen o tornate verso Asakusa: se avete energia, una chankonabe (il brodo nutriente degli atleti di judo e sumo, con verdure, pollo e pesce) a Ryogoku chiude perfettamente la giornata.

Sveglia alle quattro. Sì, davvero. Alle cinque siete al mercato del pesce di Toyosu, il successore del vecchio Tsukiji, il mercato ittico più grande del mondo. Il tour che vi ho segnalato nella sezione prenotazioni vi porta dentro la sala dell'asta del tonno: un ballatoio da cui si guardano le grandi scatole di ghiaccio coi tonni rossi interi, i grossisti che controllano la carne con la torcia, l'asta vera e propria con i gesti codificati tra compratori e banditore. Loana avete chiesto "se ci fosse la possibilità di visitare un mercato del pesce particolare": Toyosu è il più particolare che esista. Il tour dura circa due ore, include la colazione con sushi al mercato, e termina verso le sette e mezza.

Tornate in hotel a metà mattina. Riposate qualche ora, sciacquatevi il sonno e il sale. Il pomeriggio vi porta a TeamLab Planets, sempre nell'area di Toyosu: quaranta minuti a piedi dal mercato o pochi minuti di metro. È un museo di arte digitale totalmente immersivo, dove si cammina a piedi nudi dentro stanze di specchi, installazioni di luce, giardini di orchidee sospese e acqua fino al ginocchio. Calcolate almeno due ore.

La sera, cena leggera in zona Odaiba o rientro ad Asakusa. Se avete ancora energia, al tramonto il ponte arcobaleno di Odaiba offre una delle viste migliori sullo skyline di Tokyo dalla baia: uno di quei panorami che giustificano l'interesse massimo che avete dato alle viste.

La Tokyo occidentale. Un'ora e mezza di metro separa Kuramae da Harajuku, e lì cambia tutto: architettura, età delle persone per strada, ritmo, colori.

Cominciate dal Santuario Meiji Jingu, l'ingresso sud è ad Harajuku Station. È immerso in una foresta artificiale di centomila alberi piantati cent'anni fa per creare un santuario nel mezzo della metropoli: cinque minuti di camminata e Tokyo sparisce, non si sente più un rumore. Uno dei santuari shintoisti più sacri del Giappone. Calcolate un'ora e mezza, tutto pianeggiante, e cercate il giardino interno con il pozzo sacro di Kiyomasa se avete tempo.

Dal santuario uscite direttamente a Takeshita-dori, la via pedonale di Harajuku: cultura kawaii al suo massimo, crepes giganti, negozi di moda adolescenziale. Dieci minuti vi bastano per osservarla, non c'è bisogno di comprare niente. Poi Omotesando, il viale che scende verso Aoyama: un'altra cosa completamente. Architettura contemporanea firmata (Tadao Ando, Herzog & de Meuron, SANAA hanno tutti costruito edifici qui), boutique di marchi giapponesi indipendenti, alberi di zelkova ai lati.

Pranzo in zona, poi Shibuya: lo Shibuya Crossing attraversato almeno due volte per capire cos'è, e poi salite al Shibuya Sky, l'osservatorio sul tetto a 230 metri. Vista a 360 gradi, compresa Tokyo Tower e, se il cielo è terso, il Monte Fuji all'orizzonte verso ovest. Prenotate lo slot online una settimana prima, meglio al tramonto.

La sera, cena a Shinjuku: venti minuti di metro da Shibuya. Omoide Yokocho, i vicoli delle yakitori sotto i binari, sembra di essere entrati nel dopoguerra; Golden Gai, i microbar da quattro posti dove si beve gomito a gomito. La Tokyo notturna è esattamente quello che avete chiesto.

Secondo giorno di sveglia all'alba, e secondo giorno fondamentale.

Alle sei e mezza siete a Ryogoku, venti minuti di metro da Kuramae. Ryogoku è il quartiere del sumo: qui c'è il Kokugikan, l'arena dove si svolgono i tornei di Tokyo, e qui ci sono le heya, le scuderie dove i lottatori vivono, si allenano e mangiano insieme. Una guida vi porta a vedere l'allenamento mattutino (keiko) in una vera heya: non uno spettacolo per turisti, ma l'allenamento reale che i rikishi fanno ogni mattina, dalle sei alle otto. Si osserva seduti in silenzio, mentre la guida spiega i rituali, la gerarchia, il significato di ogni gesto, la storia del sumo come sport shintoista.

L'allenamento finisce verso le otto. Dopo, potete fermarvi nella zona: il Kokugikan ha un piccolo museo del sumo (gratuito, aperto nei giorni senza torneo), e in zona trovate alcuni ristoranti chanko-nabe storici gestiti da ex lottatori. Un pranzo di chanko-nabe dopo un keiko chiude il cerchio.

Il resto della giornata è leggero: passeggiata sul fiume Sumida a piedi, tornando verso l'hotel. Oggi è un giorno di recupero deliberato, perché domani avete Kamakura.

Kamakura è la "Kyoto dell'est": l'antica capitale del primo shogunato (dal 1185 al 1333), un'ora di treno da Tokyo, templi e santuari ovunque, una costa pacifica e un entroterra di boschi. Partite presto da Tokyo Station con la JR Yokosuka Line fino a Kamakura Station: cinquantacinque minuti seduti, €4 a persona sola andata.

Il primo stop è l'Hase-dera: tempio a terrazza con vista sull'oceano, uno dei luoghi più belli del Giappone nella stagione delle ortensie. E fine maggio-inizio giugno è esattamente la stagione. Gli ajisai, le ortensie giapponesi, fioriscono lungo un sentiero in salita che si inerpica sul fianco della collina: azzurre, rosa, viola, bianche, a migliaia. Una delle foto memorabili di tutto il viaggio arriva da qui.

Da Hase-dera, venti minuti a piedi, il Grande Buddha di Kamakura: una statua di bronzo di tredici metri e mezzo, fusa nel 1252, all'aperto da ottocento anni perché il tempio che la ospitava fu distrutto da uno tsunami nel XV secolo. Si può entrare dentro la statua pagando un piccolo supplemento: la cavità interna è sorprendentemente semplice, ma vederla dall'interno dà la misura della tecnica con cui fu realizzata.

Pranzo a Kamakura. Nel pomeriggio, Tsurugaoka Hachimangu, il santuario samurai centrale della città: un grande complesso con il viale cerimoniale Wakamiya-oji che scende verso il mare, utilizzato per le processioni shogunali. Lo shintoismo qui è legato alla cultura guerriera, e per Moreno che viene dal judo questa lettura è rilevante: il judo nasce dalla tradizione marziale samurai, e il Tsurugaoka Hachimangu è uno dei santuari che celebravano quella tradizione.

Prima del rientro, una passeggiata su Komachi-dori, la via principale, per uno snack o un souvenir, e rientro a Tokyo per cena. Giornata intensa, molto cammino, e avrete bisogno di riposo: domani lasciate la capitale.

L'ultima mattina a Kuramae è tranquilla. Check-out, colazione zona hotel, e poi spostamento verso Shinjuku Station (da Kuramae con la linea Toei Oedo, venti minuti). Da Shinjuku parte l'Odakyu Romance Car, il treno panoramico per Hakone: novanta minuti di viaggio seduti in prima classe con finestroni grandi, montagne che salgono, foreste che si infittiscono, arrivo a Hakone-Yumoto Station.

A Yumoto cambiate sulla Hakone Tozan Line, il trenino a cremagliera che sale tra i tornanti fino a Gora Station: quaranta minuti, una tratta famosa per la bellezza del percorso tra boschi, ponti rossi e cascate. Il Hakone Free Pass di due giorni (€30) copre tutta la tratta da Shinjuku fino a dentro Hakone e include il ritorno a Odawara del giorno dopo.

Arrivate a Gora verso mezzogiorno. Il Hakone Open-Air Museum è a cinque minuti a piedi dalla stazione ed è uno dei più belli del Giappone: un parco di sculture sparse sui pendii della montagna, con una galleria interna dedicata a Picasso, Moore, Rodin e molti altri. Il Padiglione Symphonic Sculpture, una torre di vetrate colorate che si attraversa salendo una scala a chiocciola, è da solo una ragione per venire. Calcolate due ore abbondanti. Parchi iconici e viste panoramiche, che avete messi entrambi al massimo, qui si sommano.

Alle 15 siete al ryokan: la navetta gratuita dello Shirayunoyado Yamadaya vi passa a prendere alla stazione di Gora tra le 15 e le 18. Check-in, yukata, il primo onsen privato.

La sera, la cena kaiseki: otto, dieci portate servite una alla volta nella sala del ryokan, ognuna presentata come un'opera d'arte. Tofu di montagna, verdure di stagione, pesce del fiume, magari una carne di manzo locale. È la cucina tradizionale giapponese al suo livello più alto, e con il sake caldo che vi accompagna è una serata che segnerà la memoria del viaggio.

Dopo cena, l'onsen privato di nuovo. Il bagno in parquet di Shirayunoyado è unico in Giappone.

Colazione tradizionale del ryokan: pesce grigliato, riso, miso, sottaceti, tofu. È parte dell'esperienza tanto quanto la cena della sera prima.

Se il cielo è terso e avete un'ora, prendete la funivia Hakone Ropeway fino a Owakudani: la valle vulcanica del cratere di Hakone, dove le sorgenti sulfuree bollono e si vendono le famose uova nere cotte nell'acqua calda (la leggenda dice che ogni uovo mangiato allunga la vita di sette anni). Nelle giornate più limpide, dall'alto di Owakudani, il Monte Fuji appare frontale: uno di quei momenti che giustificano il viaggio. La funivia è inclusa nel Hakone Free Pass.

Check-out entro le 10. Con la Hakone Tozan Line scendete di nuovo verso Hakone-Yumoto, e da lì proseguite fino a Odawara Station: è la stazione del Tokaido Shinkansen più vicina, e saltare il rientro a Tokyo è la scelta logistica giusta per un itinerario da est a ovest.

A Odawara prendete il Tokaido Shinkansen Hikari fino a Kyoto Station: due ore seduti, con un dettaglio importante.

Arrivate a Kyoto nel primo pomeriggio. Da Kyoto Station con la metro raggiungete la zona Kawaramachi dove avete l'hotel. Check-in, orientamento zona, prima passeggiata.

Nel tardo pomeriggio, Gion: il distretto delle geisha, a quindici minuti a piedi dall'hotel. Hanamikoji-dori con le sue case di legno, Pontocho con i ristoranti affacciati sul fiume Kamo, il ponte Shijo dove la sera si siedono studenti e coppie guardando l'acqua. Se siete lì al crepuscolo e siete silenziosi, potreste vedere una maiko (apprendista geisha) passare di fretta dall'okiya al ristorante dove ha un appuntamento: succede ogni sera, ed è uno dei momenti più magici di Kyoto.

Cena a Pontocho o in un kaiseki leggero zona Gion. Domani comincia la Kyoto dei templi.

Kyoto si vive meglio la mattina presto, prima che arrivino i pullman turistici. Sveglia alle sei, colazione veloce in hotel o al kombini, e alle sette siete a Kiyomizu-dera, il tempio d'acqua pura sulla collina di Higashiyama. Il tempio apre alle sei, e tra le sette e le otto è quasi vuoto: avrete la grande terrazza di legno sospesa sul vuoto (è la più grande struttura a sbalzo in legno del Giappone, costruita senza un solo chiodo) con la vista su Kyoto al risveglio, con il cielo ancora tenue di mattina. Calcolate un'ora e mezza.

Scendete dalla collina a piedi attraverso Sannenzaka e Ninenzaka, le due stradine lastricate più fotografate del Giappone: case di legno del periodo Edo, botteghe di ceramica, negozi di tè matcha, piccoli ristoranti di dolci tradizionali. Le luci del mattino qui sono quelle giuste.

Arrivate a piedi a Yasaka-no-to, la pagoda del tempio Hokan-ji, una delle icone di Kyoto: la vedete in cima a una via stretta, incorniciata dalle case tradizionali. Qui tutti si fermano a fotografare. Proseguite verso Yasaka Shrine, il santuario shintoista con la lanterna enorme all'ingresso, e scendete nel Maruyama Park, il parco pubblico più antico di Kyoto, perfetto per una pausa.

Pranzo in zona Gion, e nel pomeriggio Chion-in, il tempio madre della scuola buddhista Jodo: il grande portale di ingresso è la più grande porta templare del Giappone, la sala principale è enorme, l'atmosfera completamente diversa dai templi più turistici. Meno persone, più silenzio.

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena a Pontocho, il vicolo stretto parallelo al fiume Kamo: ogni porta è un ristorante, dal più economico al più raffinato.

Giornata doppia, con due momenti forti molto diversi tra loro.

La sveglia è di nuovo presto. Alle sette siete a Fushimi Inari Taisha, dieci minuti di treno locale da Kyoto Station. È il santuario della divinità del riso, ed è famoso in tutto il mondo per i suoi diecimila torii vermigli che formano un tunnel rosso sul fianco del monte Inari. Se siete lì prima delle otto, avrete i primi tratti praticamente vuoti: camminando soli sotto i torii, sentendo solo il rumore dei vostri passi sulla pietra, l'effetto è ipnotico. Fushimi Inari è aperto 24 ore su 24 ed è gratuito.

La salita completa al monte Inari richiede due ore e mezza di camminata in salita ma non è obbligatoria: il primo tratto, fino al mirador del Yotsutsuji, dura quaranta minuti e restituisce la vista migliore sul sud di Kyoto. Decidete voi in base all'energia.

Rientrate in centro per pranzo, e nel primo pomeriggio è il momento del kimono. Loana avete detto di volerlo provare, e Kyoto è la città giusta per farlo: a Higashiyama ci sono negozi specializzati che affittano kimono completi con obi, geta e acconciatura per mezza giornata, a circa €50 a persona. Il kimono resta addosso fino al rientro serale nella stessa sede.

La passeggiata pomeridiana in kimono tra Gion Shirakawa (la parte meno affollata di Gion, quella dei canali con i salici piangenti e delle case tradizionali) e Pontocho è uno dei momenti più fotogenici del viaggio. Cercate di arrivare a Tofuku-ji se avete ancora tempo: il tempio zen con il giardino a damiera progettato da Mirei Shigemori negli anni Trenta, uno dei giardini più celebri del Giappone moderno.

Restituzione del kimono entro sera. Cena leggera, rientro in hotel.

Nara è la prima capitale permanente del Giappone (dal 710 al 794), quarantacinque minuti di treno locale da Kyoto Station a Nara Station con la JR Nara Line. Si fa in giornata senza problemi.

Dalla stazione, a piedi o con bus, in quindici minuti siete al Nara Park: un grande parco pubblico di circa cinquecento ettari dove vivono liberi oltre milleduecento cervi sika. Nella tradizione shintoista sono messaggeri divini e sono protetti dall'ottavo secolo. Vi si avvicinano per mangiare i senbei (biscotti per cervi) che si comprano dai venditori a duecento yen: è la foto memorabile classica di Nara. Se fate l'inchino, molti cervi rispondono inchinandosi a loro volta, è stato loro insegnato.

Dentro al parco, il Todai-ji: il tempio della grande luce, che ospita il Daibutsu di Nara, una statua del Buddha Vairocana alta quindici metri, la più grande statua di Buddha in bronzo del mondo. L'edificio che la ospita (il Daibutsuden) era il più grande edificio in legno del mondo per un millennio, e resta impressionante anche nella versione ricostruita dopo vari incendi. Calcolate un'ora e mezza.

Dopo Todai-ji, dieci minuti a piedi dentro il parco, arrivate al Kasuga Taisha: un santuario del 768 d.C. con tremila lanterne di pietra e di bronzo sparse nel complesso, molte donate nei secoli dai samurai e dai nobili. L'atmosfera nel bosco intorno è quella di un Giappone molto antico, molto più antico di tutto quello che avete visto finora. Il sentiero di avvicinamento, fiancheggiato dalle lanterne nel bosco di cedri millenari, è una camminata lenta e silenziosa.

Pranzo a Nara, e nel primo pomeriggio, se avete tempo ed energia, l'Isuien Garden (un giardino Meiji piccolo ma perfetto, con la vista sul tetto di Todai-ji incorporata nella composizione visiva: è quello che si chiama "paesaggio preso in prestito").

Rientro a Kyoto per cena: una cucina più leggera stasera, perché domani cambiate città.

La mattina è l'ultima a Kyoto, e la dedicate ad Arashiyama, il quartiere occidentale della città. Dovete partire molto presto: la Foresta di bambù di Arashiyama va vista prima delle otto per apprezzarla davvero, senza turisti che rovinano la sensazione. Il sentiero dura solo dieci minuti da un capo all'altro, ma nel mezzo, circondati dai tronchi verdi alti venti metri, con il vento che li fa oscillare e il rumore del bambù che si sfrega, è uno dei momenti che restano.

Dopo la foresta, il Tenryu-ji: tempio zen patrimonio UNESCO, con il giardino Sogen progettato nel XIV secolo dal maestro Muso Soseki. Considerato il primo dei cinque grandi templi zen di Kyoto. Calcolate un'ora: la sala principale, il giardino dei prestiti paesaggistici sulle montagne circostanti, il tranquillo corridoio in legno da cui si guarda.

Rientrate a Kyoto centro, passate in hotel per il check-out e i bagagli. Il trasferimento a Osaka è breve: da Kyoto-Kawaramachi Station (la stazione Hankyu, non la JR, sono in due punti diversi della città) prendete il treno Hankyu ordinario fino a Osaka-Umeda Station. Quarantacinque minuti di viaggio, €2,50 a persona.

Arrivate a Osaka nel pomeriggio. Da Umeda, con la metro Midosuji, in dieci minuti siete alla zona Namba dove avete l'hotel. Check-in, pausa, e poi fuori per il primo impatto con Osaka.

Il primo impatto è Dotonbori: cinque minuti a piedi dall'hotel. Il canale con le insegne al neon che si riflettono sull'acqua, il Glico Man corridore, il granchio luminoso gigante di Kani Doraku, la folla che cammina. Takoyaki fatti al momento (polpo e pastella su piastre concave), okonomiyaki sulla piastra (la frittata di cavolo e carne/pesce tipica dell'Osaka), kushikatsu (spiedini fritti). Il vostro voto al cibo di strada e alla vita notturna si paga stasera tutto insieme.

Se dopo cena avete energia, il mercato Kuromon è aperto fino a tardi: sashimi freschi tagliati al momento, ostriche grigliate, spiedini di wagyu. Centoquarantacinque anni di storia.

Avete scritto che sentite Hiroshima come un dovere morale. Questa giornata è per quello.

Sveglia presto. Dalla vostra zona Namba, con la metro in venti minuti raggiungete Shin-Osaka Station, la stazione Shinkansen. Lo Shinkansen Sakura da Shin-Osaka a Hiroshima Station impiega un'ora e mezza. Siete in città entro le nove e mezza.

Dalla stazione con il tram in quindici minuti raggiungete il Peace Memorial Park. Qui c'è l'A-Bomb Dome, la Cupola della Bomba Atomica: la struttura lasciata in piedi esattamente come era il 6 agosto 1945 dopo l'esplosione, come monito. Patrimonio UNESCO. Vederla dal vivo è diverso da qualsiasi foto. Il parco intorno è stato progettato da Kenzo Tange negli anni Cinquanta come luogo di meditazione pubblica. Calcolate un'ora per camminare nel parco, leggere le targhe, vedere il monumento ai bambini con le mille gru di carta (Sadako), il cenotafio centrale con il nome di tutte le vittime identificate.

Il Peace Memorial Museum richiede almeno un'ora e mezza, e non è una visita facile. Foto, oggetti personali delle vittime, testimonianze. Ve lo dico perché ci siate preparati emotivamente: molti escono profondamente scossi. Biglietto €1,50 a persona, ma vale tutto di più.

Dopo il museo, vi consiglio una pausa. A Hiroshima si mangia l'okonomiyaki in una versione locale diversa da quella di Osaka: a strati invece che mescolata, con soba o udon dentro. Okonomimura, un palazzo di quattro piani pieno solo di ristoranti di okonomiyaki, è a cinque minuti dal parco.

Nel primo pomeriggio cambiate tono del giorno: dalla stazione di Hiroshima prendete il tram o il JR locale fino a Miyajima-guchi, e da lì il traghetto JR vi porta sull'isola di Miyajima in dieci minuti. Arrivate all'Itsukushima Shrine, il santuario shintoista del XII secolo con il grande torii vermiglio piantato nel mare: una delle tre viste più iconiche del Giappone. Con l'alta marea il torii galleggia sull'acqua, con la bassa marea ci si può camminare sotto. L'isola è piccola, si gira a piedi, e ci sono cervi sika come a Nara, liberi anche loro.

La sera torno tardi e Shinkansen verso Osaka, arrivate a Namba per l'una di notte. È una giornata di dieci ore effettive, forse la più intensa del viaggio. Ma dovevate farla, e l'avete fatta.

La giornata di ieri è stata molto. Oggi il ritmo è lento.

Mattinata tranquilla a Osaka. Colazione zona hotel, eventualmente un'ultima passeggiata per il Castello di Osaka se avete energia (il parco intorno è aperto gratuitamente, ci si cammina in mezzo senza fretta e il dongione restaurato si vede anche dall'esterno).

Dopo il check-out, il trasferimento. Da Namba raggiungete Shin-Osaka Station con la metro. Da Shin-Osaka prendete il Limited Express Thunderbird (un treno JR a lunga percorrenza con posti riservati) fino a Tsuruga Station: un'ora e venti di viaggio. A Tsuruga cambiate e prendete il Shinkansen Hokuriku fino a Kanazawa Station: venti minuti. In totale due ore di viaggio, €52 a persona.

Arrivate a Kanazawa nel primo pomeriggio. Check-in hotel, e poi prima passeggiata per orientarsi. La stazione di Kanazawa è una delle più belle del Giappone, con la sua architettura moderna e il Tsuzumi-mon, un enorme portale tradizionale che evoca un tamburo giapponese.

Nel tardo pomeriggio, entrate in Higashi Chaya al crepuscolo, venti minuti dalla stazione. È uno dei tre distretti delle geisha di Kanazawa, con case di legno dalle finestre a griglia perfettamente conservate, lanterne accese all'imbrunire, qualche ochaya (casa da tè) che ancora ospita clienti locali. È la stessa atmosfera che avrete visto a Gion ma meno turistica, più silenziosa, più vicina al modo in cui era nell'Ottocento.

Cena a Kanazawa: la città è famosa per il pesce fresco del Mar del Giappone, in particolare sashimi e sushi. Ordinate quello che non trovate altrove.

Mattinata al Kenrokuen: uno dei tre giardini più belli del Giappone, insieme a Kairakuen di Mito e Korakuen di Okayama. Il nome significa "giardino dei sei elementi": spaziosità, solitudine, arte, antichità, scorrimento d'acqua, panorami. Fu iniziato nel Seicento dalla famiglia Maeda come giardino privato del loro castello, aperto al pubblico nel 1871. Calcolate due ore di passeggiata lenta tra i pini rigorosamente potati, i laghetti con le carpe koi, le fontane a gravità più antiche del Giappone, i ponti di pietra. È esattamente il tipo di posto che avete messo al massimo nei vostri interessi quando avete votato nove il vostro amore per i giardini iconici.

Adiacente al Kenrokuen, attraversate il ponte e siete al Castello di Kanazawa: ricostruito nel 2001 con le tecniche tradizionali, bianco e austero, con il grande cancello Ishikawa-mon che fa da soglia. La sala interna si visita, ingresso pochi euro.

A pranzo andate all'Omicho Market: il mercato del pesce storico di Kanazawa, trecento anni di attività, duecento bancarelle coperte. Qui è il mercato locale, non turistico come Toyosu: i chef di Kanazawa vengono qui ogni mattina a scegliere il pesce per i loro ristoranti. Ordinate un kaisendon, la ciotola di riso coperta di sashimi di stagione: è uno dei piatti migliori che mangerete in tutto il viaggio.

Loana, avete chiesto un "mercato del pesce particolare": Toyosu vi ha mostrato l'asta del tonno all'alba nel mercato più grande del mondo, Omicho vi mostra il mercato locale della provincia dove i giapponesi comprano il pesce per la cena. Due sfumature molto diverse della stessa cosa.

Pomeriggio nel quartiere samurai di Nagamachi: le vecchie residenze dei samurai della famiglia Maeda, mura di terra e pietra, canaletti d'acqua che scorrono lungo le strade, la Casa Nomura aperta alla visita con il suo giardino interno perfetto. Kanazawa ai tempi degli shogun era la quinta città più ricca del Giappone: qui se ne vede ancora il tessuto.

Se avete ancora energia, il 21st Century Museum of Contemporary Art (aperto la domenica) è un museo rotondo e trasparente progettato da SANAA, uno dei più famosi al mondo per l'architettura contemporanea giapponese, con la Swimming Pool di Leandro Erlich: un'installazione che sembra una piscina vera ma in realtà è solo uno strato d'acqua sopra una stanza vetrata, dentro cui le persone si fanno foto. Ingresso circa €10. Coerente con le foto memorabili che avete chiesto.

La sera, una cena a base di kaga-ryori (la cucina tradizionale di Kanazawa, raffinata, con forte influenza della cultura aristocratica Maeda).

Ultima colazione a Kanazawa con calma. Dopo il check-out, il trasferimento verso la chiusura del viaggio.

Dalla Kanazawa Station prendete il Shinkansen Hokuriku Kagayaki diretto fino a Tokyo Station: due ore e mezza, senza cambi. Il Kagayaki è il servizio più veloce sulla linea Hokuriku, prenotazione del posto obbligatoria.

Arrivate a Tokyo Station a metà mattina. Con la linea Yamanote in quindici minuti raggiungete Shinjuku Station dove avete il nuovo hotel. Il check-in è dalle 15, ma potete lasciare i bagagli alla reception e cominciare subito a respirare la zona.

Shinjuku è una Tokyo diversa da quella che avete conosciuto a Kuramae due settimane fa. Qui tutto è verticale, luminoso, denso di persone. Nel pomeriggio ci andate piano: lo Shinjuku Gyoen, il giardino imperiale a cinque minuti dall'hotel, è uno dei parchi più belli di Tokyo, sessanta ettari di spazio verde nel cuore della città. Un'oasi dopo tanto movimento. Ingresso €3 a persona. È la prima occasione per respirare dopo una settimana di ritmo costante.

La sera, cena in zona. Shinjuku ha più ristoranti per metro quadro di qualsiasi altra zona di Tokyo, a tutti i prezzi. Scegliete qualcosa di vicino all'hotel, non serve andare lontano stasera.

Giornata di Tokyo centrale, quella dei grattacieli e degli spazi istituzionali che in una settimana non avete ancora toccato completamente.

Cominciate dai Giardini Orientali del Palazzo Imperiale: gratuiti, aperti dal martedì alla domenica, sono quello che resta del vecchio castello Edo. Le pietre massicce della cinta muraria, il fossato interno, gli alberi secolari. Un'ora e mezza di passeggiata lenta. È un pezzo di Tokyo che il turismo di massa raramente visita perché è fuori dalle rotte ovvie.

Dal palazzo imperiale, dieci minuti a piedi, raggiungete il Hie Shrine ad Akasaka: è il santuario shintoista che protegge Tokyo dal nord-est (dalla direzione da cui, secondo la tradizione, vengono i demoni). È associato alla famiglia Tokugawa e ha una lunga scalinata coperta di torii vermigli che ricorda Fushimi Inari ma in miniatura. Un'ora.

Pranzo ad Akasaka, quartiere più elegante di Shinjuku e più tranquillo di Shibuya.

Nel pomeriggio salite al Roppongi Hills Sky Deck, il tetto panoramico di Roppongi Hills, per una vista a 360 gradi su Tokyo. Dall'altro lato del quartiere, a piedi, arrivate al Zojo-ji, il tempio buddhista storico della famiglia Tokugawa, con la Tokyo Tower (la torre rossa e bianca ispirata alla Torre Eiffel) come sfondo visivo. Una delle foto più iconiche di Tokyo: tempio antico davanti, torre moderna dietro. Foto memorabili, che avete chiesto.

La sera, cena zona Roppongi o rientro Shinjuku per una cena izakaya.

Giornata di chiusura, con il momento gastronomico più alto del viaggio la sera.

La mattina è per Omotesando e Aoyama, i quartieri dell'architettura contemporanea e delle boutique indipendenti giapponesi. Il viale alberato di Omotesando è lungo un chilometro e mezzo: camminatelo tutto, entrate nei negozi che vi attirano, osservate l'architettura degli edifici firmati. L'edificio di Prada disegnato da Herzog & de Meuron, il Tokyo Plaza Omotesando Harajuku con la facciata di vetro a specchio, la Dior Building di SANAA. Anche se non comprate niente, è una galleria di architettura a cielo aperto. Due ore.

Pranzo in zona Omotesando, poi nel pomeriggio vi spostate al Tokyo Metropolitan Government Building a Shinjuku, quindici minuti a piedi dall'hotel. È un grattacielo gemello di 243 metri con due osservatori gratuiti al 45° piano: la vista su Tokyo è enorme, gratuita, e nelle giornate terse si vede anche il Monte Fuji all'orizzonte. Scelta migliore del Shibuya Sky se volete chiudere il viaggio con un panorama senza spendere niente.

Il resto del pomeriggio è libero. Fate shopping nei grandi magazzini di Shinjuku, prendete l'ultimo tè matcha zona Omotesando, comprate i regali che vi mancano.

La sera è il momento del wagyu. Avete detto di volerlo provare, e Tokyo vi offre l'accesso a tutti i tipi di wagyu giapponese: Kobe (il più famoso), Matsusaka (il più raro), Ohmi (il più antico). Scegliete un ristorante yakiniku (griglia al tavolo, carne che si cucina da sé un pezzo alla volta, esperienza sociale) oppure teppanyaki (il cuoco davanti a voi sulla piastra, spettacolo). In zona Shinjuku ci sono ottimi posti di entrambi i tipi.

Dopo cena, se la serata si allunga: Omoide Yokocho per un sake o due sotto i binari della stazione di Shinjuku, tra le lanterne delle yakitori e il rumore dei treni che passano sopra. Chiusura perfetta.

Giorno di decompressione. Nessuna attività obbligatoria, nessun tempio da vedere di fretta. Respirate.

Una possibilità: tornate a Kuramae e Kappabashi, il vostro primo quartiere. Kappabashi è la via della coltelleria giapponese e delle stoviglie professionali: due chilometri di negozi specializzati dove gli chef di tutto il mondo vengono a comprare. Un coltello da cucina giapponese fatto a mano (Tojiro, Masamoto, Misono: marchi storici) costa tra i 100 e i 300 euro ed è un oggetto di vita: se seguito bene, dura per sempre. È il tipo di souvenir che non si trova da nessun'altra parte. In zona Kuramae trovate anche piccoli atelier di carte washi, furoshiki (i teli per impacchettare), profumi tradizionali. Artigianato vero, non souvenir da aeroporto.

Se invece volete tornare al classico, passate la mattina a Ginza (lusso giapponese, depato storici come Mitsukoshi e Wako, caffetterie raffinate) o alla Yanaka Ginza (la via dello shopping popolare nel quartiere che avete visitato la domenica 31 maggio).

Nel pomeriggio preparate i bagagli e la mente. Se non avete ancora ripensato al viaggio, questo è il giorno: è una delle cose migliori che possiate fare, sedersi qualche ora in hotel o in un kissaten (caffè tradizionale) e mettere in ordine quello che avete visto.

La sera, ultima cena. Scegliete qualcosa che non avete ancora provato: un sushi omakase in un piccolo ristorante di Shinjuku (il sushi chef decide il menu, otto-dieci portate, esperienza seria: calcolate €80-120 a persona), un tonkatsu artigianale, o un kaiseki leggero. Qualunque cosa scegliate, che sia un'ultima cena memorabile.

Colazione tranquilla in hotel. Check-out nella prima mattina.

Il volo di ritorno parte da Narita alle 18. Secondo il mio consiglio (vedi Consigli Pratici, sezione Check-in in aeroporto), arrivate tre ore prima, quindi per le 15 all'aeroporto. Conteggi: il Narita Express da Shinjuku Station fino a Narita Airport dura un'ora e mezza. Partite da Shinjuku alle 13 al più tardi per essere tranquilli.

Avete il pomeriggio libero prima del volo. Se avete energia, una passeggiata finale al Shinjuku Gyoen o nelle grandi gallerie commerciali della stazione (Takashimaya, Lumine) è una chiusura ragionevole. Altrimenti, riposate in hotel.

Sayonara.